Categoría: Ejecución de Obras

  • Seguimiento de la construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada

    Seguimiento de la construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada

    [adsanity id=8136 align=aligncenter /]



    Año nuevo, proyecto nuevo.

    Siiii… un nuevo proyecto que arranca y por supuesto aquí vas a poder seguir toda la evolución de las obras.  Bueno, en realidad arrancó poco antes de fin de año, pero he preferido esperar a arrancar el año para hacer la presentación oficial.

    En esta ocasión se trata de una obra muy especial para mi, una Vivienda Unifamiliar Aislada muy, muy chula proyectada por BAC estudio de Arquitectura y Urbanismo y por Jorge Cortés Fibla.

    La verdad es que en pocas ocasiones me encuentro este nivel de definición en un proyecto, se nota que está muy cuidado para minimizar al máximo la cantidad de imprevistos que puedan surgir.  Han hecho un gran trabajo (y lo siguen haciendo en la dirección de la obra).

    Digo muy especial para mi porque es una vivienda con unas calidades muy altas, lo que requiere mucha atención sobre la ejecución de cada una de sus partes y un cuidado máximo en la colocación de cada uno de los materiales… ¡y eso me mola!

    Desde luego no puedo más que agradecer a los propietarios la confianza que han tenido al contratarme para que me encargue de dirigir la ejecución de lo que va a ser su casa… su sueño.  Una enorme responsabilidad, como te puedes imaginar.

    Mira que chula que va a ser la casa.

    Vivienda unifamiliar Aislada_ Seguimiento de Construcción

    Vivienda unifamiliar Aislada_ Seguimiento de Construcción

    Vivienda unifamiliar Aislada_ Seguimiento de Construcción

    Estos son algunos de los renders del proyecto.  Seguramente sufrirá cambios durante la construcción, pero te puedes hacer una idea de lo chula que va a quedar.

    Se trata de una casa de unos 400m2 construidos, distribuida en una planta sótano en la que hay una gran zona de trastero y juegos, un lavadero y la zona de garaje, la planta baja con una zona de día con salón comedor, la cocina y la terraza abierta al jardín y la piscina, además de una zona más privada con un dormitorio y un estudio, quedando la planta primera reservada únicamente a los dormitorios.

    Como ves, una vivienda unifamiliar aislada con una tamaño considerable y una separación de estancias muy bien estudiada.

    Evidentemente para ejecutar este tipo de vivienda no se puede dejar en manos de cualquier contrata, sino que requiere de unos profesionales que tengan muy en cuenta las exigencias que una casa de este nivel requiere para llevarla a buen término, así que en esta ocasión contamos con la empresa Nideker Houses como constructora, una empresa especializada en este tipo de construcción y que además, con lo poco que hemos podido trabajar de momento, ya se puede ver que cuida cada detalle al máximo.

    Espero que acabemos igual de bien que hemos empezado… o mejor 😉


    [adsanity id=8817 align=aligncenter /]


    Seguimiento de la construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada

    Si eres seguidor habitual del blog, ya sabrás que me gusta compartir la evolución de alguno de los trabajos que voy haciendo, tal como he ido haciendo por ejemplo en el seguimiento de construcción de la vivienda unifamiliar que ya estoy terminando o bien de alguno de los proyectos de reforma de vivienda que también he compartido.

    En estos posts que te comento fui publicando una entrada para cada fase que compartía, pero en eta ocasión voy a probar a ir actualizando este mismo post para que no tengas que ir cambiando de post y que puedas seguir todo el proceso en el mismo sitio.  Para facilitar la lectura pondré un índice para que puedas acceder a cada actualización, para que no tengas que recorrer todo el post para encontrar una parte en concreto.

    Pero bueno, vamos al grano.

    La parcela

    La forma de la vivienda ha estado condicionada a la geometría de la parcela, pues se han tomado las distancias a lindes marcadas por normativa para marcar los límites de la vivienda, que queda muy, muy ajustada dentro de lo que se permite en la parcela.

    Hay que ir al milímetro para no pasarnos.

    Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada. La Parcela

    Además de estar la casa súper ajustada en la parcela, tiene alguna que otra dificultad adicional, como la presencia de árboles, que limitan el espacio en la parcela para la organización de acopios y movimiento de maquinaria, así como el suelo, que se trata de un terreno rocoso con gran cantidad de cavidades.

    Precisamente la gran cantidad de cavidades que se preveían en el terreno llevó a tomar la decisión de, además de realizar el correspondiente estudio geotécnico, realizar también una tomografía para conocer con mayor precisión la composición del suelo donde se asentaría la vivienda.

    Precisamente sobre la realización de la tomografía compartí un vídeo en directo en el que explico el proceso de la ejecución de la tomografía.  Aquí lo tienes:

    A pesar de que en la tomografía se interpretaba la presencia de varias cavidades en la zona donde se ubicaría la vivienda, no fue necesario tomar ninguna medida adicional, pues al excavar hasta la cota de implantación se pudo comprobar que el terreno era apto para cimentar.



    Excavación y cimentación

    La excavación en roca siempre es costosa, tanto en tiempo como económicamente hablando.  Evidentemente cuesta más excavar en roca que hacerlo en un terreno en el que no sea necesario picar para poder extraer las tierras.

    Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada. Excavación en Roca

    Al tratarse de roca que hay que picar, no se puede dejar excavada la dimensión exacta de zapatas y riostras como lo haríamos en otro tipo de terrenos, quedando normalmente más grandes de lo que en principio se tenía previsto en mediciones de proyecto.

    Esto es algo que no se puede calcular a priori ¿Cuánto más grandes quedarán las zapatas y las riostras?

    No se sabe, por lo que se pueden producir excesos en volumen de hormigón muy importantes que afectan directamente al coste de la ejecución.

    En este caso, para evitar el sobrecoste de los excesos de hormigonado, la contrata decidió encofrar la cimentación, lo que también es un coste adicional, pero a diferencia del sobrecoste por exceso de hormigón, éste se puede calcular y valorar de una manera mucho más objetiva, más controlada.

    Así que esta es la solución que decidió tomar la contrata.

     Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada. Encofrado de cimentación

    Pero antes de ejecutar el encofrado y colocar el armado es muy importante hacer un perfecto replanteo de los elementos de la cimentación sobre el hormigón de limpieza (imprescindible, por supuesto).

    No olvidemos que de la correcta posición de los elementos de cimentación depende el resto de la vivienda, pues un pilar mal replanteado puede condicionar más tarde la distribución de una habitación o por ejemplo, lo que puede ser peor, el ancho de un pasillo.  Así que todo el cuidado que se ponga en este replanteo es poco dada la importancia que tiene.

    En este caso se contó con la colaboración de un equipo de topógrafos que marcó de manera exacta cada punto y cada eje de la cimentación.

    La posición de los elementos de cimentación es de suma importancia, pues van a condicionar el resto de la obra según vaya creciendo en altura.

    De todos modos, de nada serviría tener un perfecto replanteo marcado por topógrafos, si luego se perdieran esas referencias.  No fue el caso, ya que el encargado de la obra, José, una máquina de encargado por lo poco que he podido ver hasta ahora, se aseguró de que no hubiera posibilidad de fallo dibujando cada uno de los elementos de cimentación de manera que no pudiera producirse confusión, además de mantener la excavación perfectamente limpia, algo que siempre ayuda a no perder referencias.

    ¡Qué gustazo es poder trabajar así!

    Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada. Replanteo de cimentación

    Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada. Replanteo de cimentación

    Una vez todo replanteado nos queda colocar el armado de la cimentación antes de hormigonar cada uno de los elementos.

    El armado de la cimentación de esta vivienda ha sido bastante laborioso, ya que al arrancar la mayor parte de la estructura con muros de hormigón, ha sido necesario dejar gran cantidad de barras de espera para recibir esos muros.

    Además, debido al armado que salía por cálculo, nos encontrarnos con zonas de cruces de riostras y vigas de cimentación con barras de diámetro 25, lo que ha dificultado el paso de unas a través de las otras, así que ha habido que colocarlas en capas en alguna zona en concreto para evitar que las barras estuvieran demasiado juntas y no permitieran el paso de los áridos del hormigón o de la aguja del vibrador.

    En algunos puntos la verdad es que es muy complicado conseguirlo.

    Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada. Armado de cimentación

    Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada. Armado de cimentación

    Por supuesto se ha tratado con mucho detalle el tema de los recubrimientos del hormigón, algo que hay que cuidar en cualquier elemento de hormigón armado, pero más aún si cabe en un elemento de cimentación que va a estar en contacto con el terreno.

    Los recubrimientos correctos del armado garantizarán una mayor durabilidad de los elementos de hormigón.  No cuesta nada cuidarlos para que la estructura envejezca sin problemas.

    Es una lástima que en algunas obras cueste tanto de hacer ver la importancia de los recubrimientos, con lo poco que cuesta colocar bien los calzos separadores y mantener limpio el fondo de la excavación.

    Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada. Calzos separadores en cimentación

    Ha habido un detalle que me ha gustado mucho y que, la verdad, no lo había visto en ninguna otra de mis obras y es que este equipo de estructuristas aseguran la posición de las jaulas de armado atándolas a varillas que clavan en el hormigón de limpieza, de manera que era imposible moverlas una vez ya se encontraban en su posición definitiva.

    Sí que había utilizado otros sistemas para asegurar la posición de los armados, pero de esta manera han quedado mucho más fijos y no se movían ni un pelo durante el hormigonado.

    Me ha gustado el sistema, lo copiaré en otras obras.



    Si has llegado aquí porque quieres construir tu propia casa, estas en el sitio adecuado, contacta y hablamos, estaré encantado de poder ayudarte.


    [adsanity id=8841 align=aligncenter /]


    [adsanity id=8139 align=aligncenter /]

     

  • Construcción de Vivienda Unifamiliar (III).  Instalaciones, revestimientos y fachadas

    Construcción de Vivienda Unifamiliar (III). Instalaciones, revestimientos y fachadas

    [adsanity id=8136 align=aligncenter /]

    Puedes ver cómo ha evolucionado la construcción de la vivienda en los siguientes artículos:

    Excavación, cimentación y estructura

    Fachada, tabiquería y cubierta

    Bueno, pues otra vez por aquí a contarte cómo evoluciona la construcción de la vivienda unifamiliar que estoy dirigiendo en Picaña, un pueblo del área metropolitana de Valencia.

    Por si no has estado siguiendo la serie de artículos, te recuerdo que puedes ver el arranque de la obra, excavación, cimentación y la parte de estructura en el primero de los artículos y la ejecución de la fachada, la cubierta y la tabiquería en el segundo de los posts que he ido publicando de la serie.

    La obra ya está muy avanzada, una vez se ejecutan yesos y techos ya deja de parecer una obra y ya se va viendo el final.  Es la fase en la que estamos, pero te voy contando paso a paso.

    En el último post nos quedamos en la ejecución de la tabiquería, así que lo siguiente que ejecutamos fueron las instalaciones de la vivienda.
    [adsanity id=8817 align=aligncenter /]

    Instalaciones de la vivienda

    La instalación de fontanería se ha ejecutado con conductos de polietileno, lo que facilita bastante la colocación ya que se evita tener que ir haciendo soldaduras como ocurría con el cobre.  Las uniones son más mecánicas, pero hay que tener muy en cuenta el uso de las piezas adecuadas.

    Al contrario de lo que algunos piensan, sí que es necesario aislar este tipo de conductos para evitar las pérdidas caloríficas.

    Si bien es cierto que la transmisión de calor es mucho menor que en el caso del cobre, sí que tiene pérdidas, así que lo mejor es evitarlas con la colocación de coquillas aislantes que envuelvan los conductos de agua caliente.  En este caso se ha querido minimizar al máximo las pérdidas, por lo que se ha aislado incluso en los tramos empotrados.

    Conducciones aisladas en construcción de vivienda unifamiliar

    Cuando se colocan coquillas en conductos hay que poner especial cuidado en envolver también las zonas de empalmes y en las garras, ya que de lo contrario se pueden crear zonas con un diferencial de temperatura que puede llegar a producir condensaciones puntuales.

    Es una lástima echar a perder todo un aislamiento por culpa de no prestar atención a esos puntos concretos.

    Son pequeños detalles que marcan la diferencia de una instalación de calidad, ya que como te contaba en un post anterior, la calidad no solo está en los acabados.

    Conducciones aisladas en construcción de vivienda unifamiliar

    Por supuesto, las conducciones empotradas han de ir siempre en vertical en los tabiques, ya que de lo contrario podrían quedar degollados y perder resistencia.

    En este caso hay falso techo en toda la casa, lo que nos ha permitido no tener ningún tramo en horizontal, pero en caso de tener algún techo enlucido habría que hacer las rozas horizontales lo más cerca posible del forjado, en la penúltima hilada como mucho.

    También hay que evitar hacer rozas verticales a menos de 20-25cm de los marcos de las puertas, ya que debilitan la zona y pueden producir grietas en el futuro debido al golpe del cierre de las puertas.

    En caso de necesitar llevar conducciones a, por ejemplo, un enchufe que quede pegado al marco de la puerta, lo conveniente es bajar en vertical a más de 25 cm y luego hacer un pequeño tramo en horizontal hasta llegar al enchufe.  Este caso es bastante habitual.

    Rozas en vertical en construcción de vivienda unifamiliar

    Una de las instalaciones más agradecidas, al menos en esta vivienda, es la de la campana extractora de la cocina, que en este caso se ha escogido enrasada en el falso techo.  Esto tiene varios condicionantes, como el límite de la altura del falso techo, que no puede ser más de 2’5 metros para que la succión sea correcta.

    Si no se quiere hacer tabicas en el falso techo, como en este caso, hay que considerar esta altura a la hora de colocar las ventanas o ventanales, ya que si van de suelo a techo, como es este caso, podríamos vernos en la situación de tener que hacer un cortinero para que le techo no suba de los 2’5 metros comentados.

    Además, los conductos de extracción de las campanas es conveniente que vayan siempre en descenso, de manera que las grasas que arrastran los humos no vuelvan hacia la campana.

    Campana de cocina en techo en construcción de vivienda unifamiliar

    Campana de cocina enrasada en techo en vivienda unifamiliar

    Tengo unas ganas locas de ver terminada la cocina con esta campana, va a quedar chulísima.

    Ejecución de las fachadas de la vivienda unifamiliar

    Al tiempo que se trabajaba por dentro en la ejecución de instalaciones, por la parte exterior se fueron ejecutando las fachadas de la vivienda.

    Las fachadas se han ejecutado con mortero de cal aérea de color blanco, aunque no han alcanzado la terminación que se pretendía, al menos de momento.

    ¿Por qué digo que al menos de momento?

    Pues porque la cal aérea es un material vivo, que tarda más tiempo de lo que estamos acostumbrados para alcanzar el acabado final.  Al acabado que se aprecia ahora mismo del enfoscado es como manchado, no homogéneo, pero es un tono que con el tiempo se irá igualando.

    Al menos eso es lo que nos han asegurado desde la fábrica del material, pues la verdad es que no tengo experiencia en la aplicación de este tipo de revestimientos.

    Acabado de enfoscado de cal en Fisuración de mortero de cal en construcción de vivienda unifamiliar

    ¿Ves lo que te digo? Parece como a manchas, aunque desde abajo no se aprecian tanto, si que es verdad que se notan.  La propiedad no está muy convencida del acabado, así que seguramente se acabará por pintar con silicato para mantener las propiedades de transpirabilidad.

    Además, otro tema que se ha producido en el enfoscado de cal es la fisuración.

    No es una fisuración que me preocupe los más mínimo, pues no afecta en absoluto a las prestaciones del material, pero sí que es un tanto antiestética si uno se acerca mucho a la fachada.

    Se ha tratado de evitar mojando muchísimo el soporte y el material, pero no se ha evitado la fisuración.  También nos dicen en la fábrica que es normal, que al tratarse de un material totalmente natural, sin ningún tipo de aditivo ni producto químico, este tipo de manchas y de fisuración no es extraño.

    En definitiva, a mi el material no me disgusta, pero el cliente tiene que ser conocedor de las características de los acabados de este material que, a pesar de ser mejor en cuanto a prestaciones de impermeabilidad, transpirabilidad e higiene, tiene como inconveniente unos acabados menos homogéneos, al menos en las primeras semanas de colocación.

    Fisuración de mortero de cal en construcción de vivienda unifamiliar

    Esto es lo que se ve de las fachadas, pero tan importante como el acabado es el interior de las mismas, sobretodo en lo que se refiere al aislamiento, que se ha cuidado al máximo en cada punto para evitar puentes térmicos.

    Cuando se está «viviendo» una casa es este, el aislamiento, un punto importantísimo que no siempre se trata con el cuidado que merece… total, no se ve, pero se nota en el confort.

    Detalle de aislamiento en fachada en construcción de vivienda unifamiliar

    Aunque todavía queda trabajo por hacer en las fachadas, de momento han quedado así.

    ¿Te gustan?

    Vista de la fachada trasera enfoscada con cal en construcción de vivienda unifamiliar

    Vista de la fachada delantera enfoscada con cal en construcción de vivienda unifamiliar

    No puede faltar la piscina

    En una vivienda como esta no podía faltar la piscina.  No muy grande, pero lo suficiente para poder refrescarse la familia en verano.

    Se ha ejecutado con hormigón gunitado, para lo que primero se ha construido el encofrado perdido de ladrillo sobre el que se ha proyectado el hormigón.

    Una vez colocado el armado y las instalaciones de la piscina se ha ejecutado el gunitado.

    Armado de piscina para gunitar en construcción de vivienda unifamiliar

    Gunitado de piscina en construcción de vivienda unifamiliar

    Como en todo elemento hormigonado se ha tenido muy en cuenta el recubrimiento del hormigón, pues en un ambiente en el que se va a mantener siempre en contacto con el agua es especialmente importante.  No sería la primera vez que me encuentro con manchas de óxido producidas por un armado demasiado superficial.

    Tras ejecutar el gunitado, aunque se supone que ya es un material impermeable, se ha querido asegurar colocando un revestimiento de mortero impermeable antes de colocar el gresite.

    Para este tipo de materiales tan poco porosos como el gresite y que además están en contacto con agua clorada (muy agresiva) hay que cuidar mucho los materiales de agarre y de rejuntado, pero eso puedes verlo en el post en el que hablo sobre adhesivos para materiales cerámicos.

    Piscina con gresite en construcción de vivienda unifamiliar

    Ejecución de revestimientos

    Aquí es cuando empieza a verse el principio del final de una obra.

    Sí, ya sé que todavía queda mucho cuando se empiezan a ejecutar los yesos, pero en un punto de inflexión en el que deja de verse ladrillo y empieza a cambiar el aspecto de la vivienda.

    Yesos recién colocados en construcción de vivienda unifamiliar

     

    La ejecución de los enlucidos es un punto clave en los acabados de la vivienda, sobretodo en este caso en el que los acabados van a ser lisos, pues cualquier imperfección se va a notar a poco que le de una luz de lado.  Por eso se ha tenido un cuidado muy especial para que la planeidad sea la máxima posible.

    Comprobando planeidad de yeso en construcción de vivienda unifamiliar

    Fíjate el cambio que se produce en la vivienda cuando se ejecutan los enlucidos de yeso y los techos.

    Yesos terminados en dormitorio de construcción de vivienda unifamiliar

    Yesos terminados en dormitorio de construcción de vivienda unifamiliar

    Además de los revestimientos de yeso ya se están ejecutando también los alicatados en las zonas húmedas, aunque en esta vivienda se ha optado por revestir con cerámica únicamente las zonas de duchas y bañeras, dejando el resto de los paramentos de los baños y aseos enlucidos con acabados impermeables.

    Alicatado de ducha en construcción de vivienda unifamiliar

    Aunque no se han escogido piezas especialmente grandes, siempre es interesante colocarlas con cuñas para garantizar la planeidad y evitar cejas.

    Colocación de carpintería exterior

    Si la ejecución de yesos, techos y revestimientos le cambian la cara a la obra, el momento de colocar la carpintería exterior marca un punto de inflexión, ya que a partir de ese momento la obra ya se queda cerrada para los amigos de lo ajeno y se puede empezar a colocar equipamiento de cocina y otros equipos que pueden ser susceptibles de ser robados.

    En la vivienda se ha optado por colocar carpinterías oscilo-batientes en las ventanas, de aluminio con rotura de puente térmico y unas perfilerías de bastante calidad.

    Ventanas en vivienda unifamiliar

    Ventana en vivienda unifamiliar

    Los cajones de las persianas van asilados para evitar el puente térmico que se suele produce en ese punto y, además, se ha colocado espuma expansiva aislante en todos los perímetros de las carpinterías.

    De nada sirve una buenísima carpintería si al final se producen pérdidas en el encuentro con la fábrica ¿no crees?

    De entre todas las carpinterías colocadas en la vivienda, sin duda hay una que destaca por encima del resto, pues es prácticamente la protagonista de la casa.

    Se trata del ventanal de salida al jardín trasero.

    Un ventanas de tres hojas elevables, que corren una sobre la otra en un hueco de más de siete metros que, cuando están completamente abiertas, permiten un paso libre que prácticamente integra el interior y el exterior de la vivienda para poder disfrutar en épocas de buen tiempo, pero al tiempo para poder tener estupendas vistas y mucha luz desde el interior en épocas frías.

    Ventanal a jardín colocado en construcción de vivienda unifamiliar

    Ventanal de fachada trasera con pavimento de terraza colocado en construcción de vivienda unifamiliar

    Pavimentos

    Aquí nos hemos quedado de momento, colocando los pavimentos de la vivienda.  De momento se ha colocado la tarima de la planta primera, de madera de colores claros.

    Pero antes de colocar la tarima, para conseguir un acabado perfecto es prácticamente imprescindible colocar un mortero autonivelante que garantice la planeidad del soporte.

    Es importante que sea bombeado, pues si se ejecuta a base de amasadas y de manera manual no termina de quedar perfecto, a no ser que se «encofre» cada una de las amasadas o vertido para evitar que los bordes queden más bajos que el centro y por lo tanto pierda la planeidad que se pretende.

    Es imprescindible también tener previsto un material elástico en el perímetro, ya que el autonivelante necesitará poder tener libre el movimiento que se produce durante el endurecimiento para evitar fisuración.

    Autonivelante para pavimento en construcción de vivienda unifamiliar

    Una vez endurecido el autonivelante y secado el tiempo suficiente para que haya secado completamente (si quedara humedad podría afecta a la madera a colocar) se ha tenido la precaución de colocar una membrana vinílica bajo la madera, pues aporta mucha mayor calidad al pavimento que la típica espuma.  Se nota sobretodo al pisar, pues suena menos hueco que con las espumas que se cuelen colocar.

    Si al colocar los enlucidos de yeso ya parece que la obra da un cambio, ni te imaginas el cambio de aspecto cuando además están colocados los pavimentos.

    Casi parece que ya se ha terminado la obra.

    Pavimento colocado en construcción de vivienda unifamiliar

    Pavimento colocado en construcción de vivienda unifamiliar

    También se ha colocado el revestimiento de los peldaños de la escalera, ejecutados con piezas de porcelánico de color prácticamente negro, lo que le da un interesante contraste con las pareces blancas y los pavimentos claros.

    Pavimento de escalera en construcción de vivienda unifamiliar

    Dentro de poco veremos el final de la construcción de vivienda unifamiliar

    Hasta aquí el post, de momento este es el punto donde estamos en la obra, pero como ves ya casi ha terminado.

    Si no pasa nada en un par de meses podré enseñarte la obra completamente terminada, pero mientras tanto iré compartiendo fotos y vídeos en directo en mi perfil de Instagram, en mi página de Facebook, Twitter y por supuesto en mi canal de Youtube.

    Por si te has perdido los anteriores artículos en los que hago el seguimiento de la construcción de esta vivienda unifamiliar, aquí tienes los enlaces para que puedas ver cómo ha ido evolucionando:

    [adsanity id=8841 align=aligncenter /]

    [adsanity id=8139 align=aligncenter /]

    [adsanity id=8902 align=aligncenter /]

  • Construcción modular sanitaria.  Una industria prefabricada para el bienestar social

    Construcción modular sanitaria. Una industria prefabricada para el bienestar social

    [adsanity id=8136 align=aligncenter /]

    Post patrocinado

    Uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años es el de la construcción modular. No hay que pensar en grandes estructuras para darse cuenta de su presencia: los sanitarios que se instalan en las fiestas populares o los festivales, las casetas prefabricadas de vigilancia nocturna o el aula universitaria anexa a un hospital son algunos ejemplos de construcción modular de la vida cotidiana.

    Uno de los especialistas en casetas de obra y módulos prefabricados es Algeco, referente europeo de la construcción modular. Por ello, nos cuentan un poco más acerca del sector sanitario y qué se puede potenciar mediante este tipo de edificaciones en uno de los ámbitos sociales más castigados por la crisis, como es la sanidad.

    ¿En qué consiste la construcción modular sanitaria?

    Los diferentes espacios que necesitan las instalaciones sanitarias para cada departamento, planta, laboratorio o facultades académicas anexas a veces no pueden afrontar los costes de una construcción de ladrillo o el tiempo/espacio necesario que requieren estas obras.

    La construcción modular sanitaria provee la rapidez y la facilidad de edificación de esos espacios, que comprenden desde un único módulo hasta edificios de varias alturas. En este sentido, estamos ante un sector muy específico que debe garantizar higiene y funcionalidad al centro sanitario, adjetivos imprescindibles en el ritmo de vida de estas áreas.

    ¿Cuáles son sus aplicaciones?

    Las principales aplicaciones en este sector son pabellones anexos de hospitales, centros de salud, consultorios, espacios hospitalarios (cafeterías, salas de espera, capillas), centros médicos o asistenciales, geriátricos, centros de día, residencias de ancianos, espacios académicos para hospitales universitarios, entre otros.

    radiologia-modulos-prefabricados-algeco

    centro-medico-algeco-construccion-modular

    La industria prefabricada para el bienestar social puede ser de carácter temporal o permanente, ofreciendo soluciones según estilo, gama o necesidades del producto final. Por ejemplo, los pabellones de radiología necesitan unos recubrimientos específicos para proteger al personal de la radiación. O, también, la confortabilidad de las aulas académicas para hospitales académicos requieren amplitud para acoger a bastantes alumnos. En este sentido, la versatilidad de los materiales y del diseño garantiza tanto la seguridad como la confortabilidad a pacientes, personal sanitario y estudiantes.

    Las oficinas, las más demandadas

    Los espacios modulares para oficinas siguen siendo uno de los más solicitados en los presupuestos tanto de centros hospitalarios como de otros ámbitos. Contar con un espacio administrativo de fácil construcción y de calidad es una de las apuestas de las empresas para evitar alquileres desorbitados y contar con amplios metros cuadrados para sus instalaciones, despachos y salas de reunión.

    Personalizar tanto un edificio como agrandarlo y apostar por una solución económica es uno de los recursos más propensos en estos tiempos complicados para el sector de la sanidad. Con las reestructuraciones fiscales, la construcción modular sanitaria se ha incrementado por la versatilidad de sus diseños y su adaptabilidad al medio.

    [adsanity id=8139 align=aligncenter /]

  • Cosas que tengo en cuenta para recomendar a un contratista para una obra

    Cosas que tengo en cuenta para recomendar a un contratista para una obra

    [adsanity id=10019 align=aligncenter /]

    Hay ocasiones en las que en alguna obra te cruzas con una contrata que te da buena impresión, tras trabajar con ella no te importaría volver a cruzarte con ella en alguna obra.  Te da tranquilidad, confianza e incluso te ahorra tener que ir todo el día detrás de sus responsables para que se cumplan las decisiones que se toman en obra o para hacer las cosas según se exigen.

    Llega un momento que tienes la certeza de que lo que se tiene que hacer está hecho ya que esa contrata lo tiene interiorizado en su forma de trabajar, no hay porqué pedir ciertas cosas que deberían hacerse sin necesidad de exigirlas.

    Son pequeños detalles, no más caros ni costosos en la mayoría de ocasiones, pero son detalles que me gusta encontrar, por lo que cuando algún cliente me pide que recomiende a una contrata, sin duda este tipo de contratas son las primeras que menciono, sin importar si son más o menos económicas.  Me dan la tranquilidad de que vamos a remar en la misma dirección, hacia una obra bien hecha.

    Se han ganado ese ansiado boca a boca, esa recomendación que les puede llevar a contratar otra obra gracias a esos pequeños detalles, no solo de obra, sino detalles en cuanto a la manera de hacer las cosas, a la actitud.

    Tanto se la ganan que incluso deja de ser necesario que sean las más económicas, ya no es tan necesario para mi que luchen por precio.  Hay proyectos que requieren esto, buenas contrataqs cuesten lo que cuesten…

    ¿Eres de esas?

    Cuando una contrata es recomendada por un técnico, el precio deja de ser el factor más importante a la hora de decidir la contratación.

    Seguramente si eres una contrata te gustaría saber cuales son esos detalles que pueden hacer que yo, o seguramente cualquier otro técnico, valoremos positivamente para llegar a recomendar tu trabajo si se presenta la ocasión.

    Si sigues leyendo te cuento algunos de esos detalles que puedes aplicar ya mismo para dar esa buena impresión.

    Antes de iniciar la obra

    El presupuesto de los trabajos

    Puedes pensar que todo empieza al iniciar la obra, pero la verdad es que el contacto previo con una contrata ya puede decir mucho de su forma de trabajar.

    Por ejemplo, una cuestión que dice mucho sobre la contrata es la manera de presentar un presupuesto.

    Presupuesto de obra mal presentado

    Te puedes imaginar que ésta no es la mejor manera de presentar un presupuesto (te aseguro que es un caso propio, real), da la impresión de estar hecho a ojo y que bien podría ser este importe o cualquier otro, en función de si se ha redactado antes o después de almorzar (con el consiguiente carajillo, por supuesto).

    Para que un presupuesto me dé buena impresión de inicio debería tener al menos un detalle de partidas, con mediciones de cada una de ellas y precios unitarios por unidad de medida.  Eso como mínimo.

    Por supuesto se tiene que corresponder con las partidas de proyecto si es que existe, valorando aparte posibles extras que pudieran haber sido detectados o bien que se planteen como mejora de la oferta.

    Las condiciones de pago deben ser claras y lógicas.  Si me viene un contratista con la intención de cobrar el 30 o el 40% por adelantado (no sería la primera vez) ya se puede olvidar de que lo recomiende, sino más bien lo que haré será recomendar al cliente que no lo contrate, son problemas asegurados.

    Si quieres sumar un poco más puedes tener en cuenta la presentación, con su carpeta, su portada, el resumen de presupuesto, portfolio de obras ejecutadas… al fin y al cabo, la primera impresión también cuenta, aunque lo principal es que cumpla con la anterior exigencia mínima.

    Prevención de riesgos

    Si una empresa, antes de iniciar la obra y sin que se lo tenga que pedir varias veces, me entrega la documentación de sus trabajadores, su plan de seguridad, datos de la empresa y del servicio de prevención… cosas tan sencillas como esas que, por otro lado no son para quedar bien, sino que son cosas obligatorias por ley, pues sencillamente me hace saltar una lagrimilla (en sentido figurado, jejeje…) y te aseguro que me deja muy buena impresión antes de empezar.

    Que una de las cosas que me llamen la atención para recomendar una empresa es que cumpla con lo que dice la ley sin que se lo pida, manda huevos, pero es la realidad.

    Si todo esto lo entrega de una manera organizada, que no tenga que pasarme un día entero descifrando qué es lo que me manda, entonces ya es de medalla.  Entregar esta documentación en PDFs (me los han llegado a mandar en .tiff), ordenada por trabajadores (por ejemplo) o por tipo de documentación ayuda enormemente a no perder tiempo y no solo eso, que al fin y al cabo es la parte egoísta, sino que evidencia una organización interna que ya dice mucho de la empresa.

    Planificación inicial de obra

    No pido que me vengan de inicio con una planificación con Project, ni con una planificación tipo Last Planner o Lean Construction, no,no… Con una simple planificación inicial en una tabla de Excel ya sería más que suficiente para que me causara buena impresión.

    Last Planner System. Pull Session

    Conocimiento del proyecto y de la normativa

    No es extraño, por desgracia, que algunas contratas no tengan en cuenta las especificaciones del proyecto para ejecutar determinadas partidas, sino que simplemente ven la obra que se tiene que realizar, las distribuciones y luego se disponen a ejecutar los trabajos según lo han hecho siempre, sin contar con las exigencias de proyecto.  Por eso para mi es muy importante que se note que conocen el proyecto.

    ¿Cómo saberlo?

    Pues porque en caso de haber estudiado el proyecto y las exigencias del mismo, siempre van a plantear dudas que les hayan surgido de ese estudio, consultas sobre si se puede ejecutar alguna partida de otra manera o te plantean soluciones alternativas a indefiniciones de proyecto.

    Vamos, que se nota si conocen el proyecto y por supuesto es un punto a favor para que me den buena impresión y pueda llegar a recomendarlos.  Más todavía si, además de conocer el proyecto, se nota que conocen la normativa que les afecta, ya que, aunque parezca sorprendente, parece que la normativa no va con los contratistas, en muchos casos no conocen ni su existencia, así que es otro punto a favor conocer al menos la normativa básica como el Código Técnico… ¡Qué menos!

    Una buena contrata no es aquella que hace muy bien lo que siempre hace, sino que es aquella que hace muy bien lo que le piden que haga, aunque no sea de la manera que siempre lo hace.

    Durante la obra

    Los detalles antes de empezar la obra pueden hacer sospechar de las cualidades de una contrata, pero es en la obra cuando de verdad demuestra su valía y ser merecedora de la recomendación para otras obras.

    Evidentemente un factor importantísimo es que construya bien pero eso, como el valor en la mili, se le supone.  No a todas las empresas que trabajan bien las recomendaría.  Tienen mucho ganado, pero hay otros factores que me quiero encontrar durante la ejecución de una obra.

    Lo primero que me hace pensar en las bondades de una contrata es llegar  a la obra y ver la señalización correcta, una obra limpia y despejada y trabajadores con sus EPIs.  Es una primera impresión que ya me predispone a pensar que la empresa sabe lo que está haciendo.

    Una obra limpia y bien organizada ofrece una muy buena impresión para cualquier técnico y ya sabes que la primera impresión es la que cuenta.

    Por supuesto tener un interlocutor cualificado también suma puntos.  Ya no digo que tenga que ser técnico, que sumaría más puntos si cabe, pero al menos que siempre sea la misma persona, que tome notas de lo que se comenta en las visitas, que pregunte, que escuche, que proponga… Un buen profesional al frente de una obra es el 80% de la obra.

    Arrancar la obra con preguntas, al contrario de lo que pueda parecer, es de lo que mejor impresión puede dar, pues muestra que se ha estudiado el proyecto que va a ejecutar.

    En toda obra surgen siempre partidas no previstas en proyecto o modificaciones, ya sean por necesidades de la obra como por peticiones de la propiedad.  Si cuando surge una de estas modificaciones me entregan un precio contradictorio o un precio modificado me sorprendería muy positivamente.  Y si me lo entregan sin haberlo pedido me pongo a llorar, jajaja…

    Por supuesto, estas partidas contradictorias y modificaciones deben ser perfectamente gestionadas a la hora de las certificaciones, que por cierto, el tema de las certificaciones también es importante.  Cualquier contrata que me venga con pedir adelantos lo tiene claro conmigo.  Se paga lo que se ejecuta y se acepta como correctamente ejecutado.

    Como te digo, llevar bien gestionadas las partidas que van surgiendo y las modificaciones es un punto a favor, ya que permiten saber en todo momento en qué punto de la obra nos encontramos, económicamente hablando.

    Esto es especialmente importante en las obras de vivienda privada, en las que los propietarios acostumbran a ir pidiendo cosas durante la obra… que si este suelo, que si estos grifos, que si esa campana tan chula que he visto…

    Conocer el estado económico de la obra ayuda a que los propietarios puedan escoger con la confianza de saber que no se van a pasar del presupuesto que tienen disponible.

    Luego hay detalles de ejecución que me encantaría encontrarlos sin tener que pedirlos, normalmente exigirlos y, más a menudo de lo deseable, discutir para conseguir que se ejecuten.  Cosas como poner separadores en los mallazos de forjados, utilizar separadores de hormigón en lugar de trozos de ladrillo o bloque, collarines en pilares, mojar los ladrillos antes de colocarlos, vierteaguas metidos en las jambas, aislamiento bien sujetos, refuerzos y encuentros correctos en impermeabilizaciones…

    Esos pequeños detalles que de verdad le dan calidad a una obra, calidad que no se ve, pero que los que estamos ejecutando la construcción la conocemos.

    Conclusión

    Algunos pensaréis que qué menos (seguramente los técnicos), otros pensaréis que es utópico lo que comento (seguramente los contratistas), pero lo que he pretendido hacer es dar mi opinión sobre lo que me gustaría que fuera lo habitual en las obras.  Esa manera de trabajar profesional que por desgracia es todavía una excepción en muchos casos.  Una manera de trabajar que, aunque es la que la norma dicta, sería destacable como para ser recomendada por no ser habitual.

    En definitiva, en mi opinión, si eres una contrata y quieres que un técnico te recomiende para hacer más obras en las que él participe, no tienes más que hacer lo que se supone que hay que hacer (hay normas y leyes que así lo indican) sin necesidad de que el técnico te lo tenga que decir, sino que lo tienes interiorizado en tu forma de trabajar.

    Que bien nos iría si lo habitual fuera que se cumpliera al menos la mitad de lo que comento.

    ¿Qué opinas? ¿Crees que estoy en lo cierto? ¿crees que vivo en la inopia?

    Si eres técnico me encantaría saber qué cosas hacen que una contrata te cause buena impresión?

    Si eres contrata, me encantaría conocer también tu opinión sobre lo que he comentado.

    Aprovecha los comentarios para opinar.

    [adsanity id=10019 align=aligncenter /]

    [adsanity id=8902 align=aligncenter /]

    Imagen de cabecera Diseñada por Freepik

  • Impermeabilización de cubierta con EPDM paso a paso

    Impermeabilización de cubierta con EPDM paso a paso

    [adsanity id=8485 align=aligncenter /]

    Esta semana os cuento cómo hemos hecho la impermeabilización de cubierta con EPDM en la vivienda unifamiliar que estoy dirigiendo.

    Recuerda que puedes ver cómo va evolucionando la construcción de la vivienda en los posts que voy publicando.  De momento ya he contado como se ha ejecutado la excavación, cimentación y estructura en un post y la fachada, tabiquería y cubierta en otro post.  Ya te comentaba en este último que escribiría un artículo detallando la colocación de lámina de EPDM, así que, aquí lo tienes.

    Qué es el EPDM

    Antes de empezar a contaros cómo se impermeabiliza una cubierta con EPDM, creo que es interesante saber de qué material estamos hablando.

    Técnicamente, el EPDM es caucho de polietileno propileno dieno monómero, un elastómero con muy buenas propiedades frente al paso del agua y a los agentes atmosféricos, con muy alta elasticidad y resistencia, lo que lo convierte en un material muy indicado para la impermeabilización de todo tipo de superficies.

    Además, la resistencia a los agentes atmosféricos de aportan una mayor durabilidad que otros materiales utilizados para la impermeabilización de cubiertas, llegando las marcas incluso a garantizar por 50 años su correcto funcionamiento.

    No solo resistencia a los agentes atmosféricos, sino también resistencia mecánica, pues la gran elasticidad que tiene le aporta la capacidad de resistir roturas provocadas por otros materiales.  Mira la prueba que hicimos en obra antes de colocar la lámina.

    Una de las mayores ventajas que yo le veo, entre otras, es que se puede suministrar en mantas de hasta 900m2.

    Sí, sí, hasta 900m2 de cubierta se pueden impermeabilizar en una sola pieza.  Te puedes imaginar las ventajas que esto aporta, como por ejemplo minimizar el número de juntas que se tienen que ejecutar, reduciendo por tanto la probabilidad de que alguna de ellas pueda fallar.

    También es una gran ventaja a la hora de acopiar el material, pues se evita tener que manejar la gran cantidad de rollos que es necesario con otros sistemas como las láminas bituminosas.  En un solo palet te puede llegar una manta de EPDM de gran superficie.

    Impermeabilización de cubierta con EPDM. Acopio de lámina

    Más cosas interesantes sobre este material.  La colocación es no adherida, por lo que la lámina es totalmente independiente del soporte, lo que permite los movimientos higrotérmicos de este sin que afecten a la lámina como puede ocurrir en los sistemas adheridos.

    Por último me gustaría destacar la rapidez de colocación sin necesidad de utilizar sopletes ni gases inflamables que puedan suponer un riesgo adicional en la obra.

    Ejecución de la impermeabilización de cubierta con EPDM

    Bueno, pues después de contarte algunos datos sobre el material, supongo que tendrás ganas que te cuente cómo se ejecuta una impermeabilización con lámina de EPDM.

    Pues allá vamos.

    Lo primero que se tiene que hacer es preparar correctamente el soporte donde se va a ejecutar la impermeabilización.

    Impermeabilización de cubierta con lámina de EPDM. Preparación del soporte

    Para ello habrá que eliminar todo tipo de escombro o suciedad que pueda haber en la cubierta, ya que, a pesar de la gran resistencia del material, cualquier escombro que quedara bajo la lámina podría provocar una rotura con el paso del tiempo, así que una buena barrida a toda la superficie es fundamental.

    Hay que preparar también los encuentros y puntos singulares que existan en la cubierta.  Rozas en petos en encuentros verticales, macizado de esquinas, eliminar aristas que puedan afectar… en definitiva, mimar el soporte que va a recibir la lámina durante muchísimo tiempo.

    Si sigues mi página de facebook posiblemente verías la serie de vídeos que compartí en directo durante la ejecución, pero por si no los viste, voy a ir poniendo vídeos de cada una de las fases que te cuente, creo que de esa manera quedará mucho más clara la explicación.

    Ten en cuenta que son grabados en directo, así que no les pidas que tengan una gran edición.  Ya prepararé un montaje con todo y te lo haré saber.

    Ahí va el vídeo.

    El siguiente paso sería la colocación de los refuerzos sobre el soporte.

    Como he dicho en muchas ocasiones, más importante que la calidad del material que se coloque es lo bien que se coloque ese material, así que el tratamiento de los puntos singulares es fundamental, por lo que hay que tratarlos con mimo.

    En este caso se ha colocado refuerzo de base en la zona de los sumideros y en la junta de cubierta que divide las pendientes, la limatesa de la cubierta.Impermeabilización de cubierta con lámina de EPDM. Refuerzo sumidero

    El refuerzo se ha ejecutado colocando una banda de EPDM completamente adherida en la zona de sumideros, de manera que luego pasará por encima la lámina principal quedando también adherida.

    Como verás en el vídeo, el refuerzo en la junta de cubierta queda adherida a ambos lados de la junta, pero no sobre la misma, ya que así se permite que se mantenga elástica en esa zona soportando mejor los movimientos que pueda sufrir.

    Impermeabilización de cubierta con lámina de EPDM. Refuerzo en junta de cubierta

    Refuerzo en sumideros. Construcción de vivienda unifamiliar.

    Al ser la colocación no adherida podría haberse evitado la colocación del refuerzo en la junta de cubierta, pero se ha querido hilar fino.  Ya que se hace, se hace lo mejor que se puede.

    Como ya he comentado, la lámina de EPDM se coloca mediante sistema no adherido,  pero para conseguir que esta condición se mantenga en el tiempo (que no se acabe pegando por culpa de temperaturas altas o cualquier otra circunstancia) hay que colocar una lámina geotextil que garantice esa separación entre soporte y lámina, garantizando que el movimiento del primero no va a afectar al segundo provocando algún tipo de rotura.

    Hay que tener la precaución de no colocar el geotextil en las zonas donde vaya a ser necesario adherir la lámina, como en sumideros, perímetro, encuentros con elementos salientes, etc…

    Impermeabilización de cubierta con lámina de EPDM. Refuerzo en sumideros

    Impermeabilización de cubierta con lámina de EPDM. Encuentro con saliente

    Bien, pues ya tenemos todo preparado para poder extender la lámina de EPDM.  Ya has podido ver parte de el extendido en el vídeo anterior.

    Es curioso ver como es como si extendiéramos una sábana, pero muuuuy grande, jejeje…

    Se va desdoblando hasta que se cubre por completo la superficie, teniendo la precaución de que se mantenga bien estirada la lámina, sin arrugas.

    Solución de encuentros durante la impermeabilización de cubierta con EPDM

    Cuando se alcanza algún saliente se marca el corte a realizar para poder salvarlo, teniendo en cuenta los solapes necesarios para garantizar que no se producirán filtraciones en ese punto.  Es interesante tener la precaución de no haber levantado por completo los elementos que vayan a ser muy altos, como pueden llegar a ser los shunts de cubierta, ya que eso precisaría un corte completo de la lámina para poder salvar al elemento, algo que queremos evitar para minimizar el número de juntas a ejecutar.

    Impermeabilización de cubierta con lámina de EPDM. Refuerzo Salientes

    Impermeabilización de cubierta con lámina de EPDM. Refuerzo Salientes

    También hay que ir resolviendo otros encuentros según se va extendiendo la lámina, como son los sumideros por donde desaguará el agua de la cubierta.

    Te puedes imaginar que este es uno de los puntos más delicados de todo el sistema, pues es el punto más bajo de la cubierta y por lo tanto donde se acumulará toda el agua que escurra por la superficie para poder evacuarla, así que hay que cuidarlo mucho para evitar fallos que puedan producirse en el futuro en este punto.

    Hay varias fases para resolver el encuentro.  La primera ya la hemos visto antes, que era colocar una base, un cuadrado de EPDM totalmente adherido sobre la zona del sumidero.

    Ahora que estamos extendiendo la lámina, ésta quedará adherida a esa primera base que hemos colocado anteriormente, de manera que el agua que escurra sobre la lámina vuelque al interior del sumidero, que luego (lo veremos) se reforzará con otra capa más para evitar que el agua se introduzca por la junta que se crea entre las aletas del sumidero y las diferentes capas de EPDM que vamos colocando sobre él.

    Impermeabilización de cubierta con lámina de EPDM. Extendido sobre geotextil

    Para terminar el remate en la zona de sumideros, como te comentaba, hay que añadir una capa más para evitar que el agua pueda introducirse en la junta entre el sumidero y la lámina de EPDM.

    Puede parecer una posibilidad remota, pero hay que tenerla en cuenta, pues no estamos colocando esta impermeabilización para un par de años o tres, se está colocando para posiblemente toda la vida útil del edificio, así que hay que garantizar que queda resuelto cualquier encuentro que pudiera fallar con el paso del tiempo.

    Así pues, para terminar de garantizar la estanqueidad en la zona de los sumideros se tiene que colocar un refuerzo con un material complementario que se denomina «flashing» (creo :0 )

    Este material es muy plástico, muy deformable, prácticamente gomoso, de manera que permite ser moldeado para adaptarlo a la forma redonda del sumidero, pues se tienen que colocar en la parte interior y pegarlo a continuación sobre la superficie exterior del EPDM.

    En el vídeo queda mucho más claro cómo se coloca.

    Ahora que ya están resueltos los sumideros hay que seguir con la colocación y remate del resto de los elementos de cubierta.

    Otros remates importantísimos a tener en cuenta son los encuentros con los elementos verticales que nos encontraremos en la cubierta.  Salientes, medianeras, petos… Cualquier elemento que requiera que la lámina se interrumpa en ese punto.

    Muchas gente (no quiero llamarlos profesionales) considera que es suficiente con dejar pegada la impermeabilización en la cara vertical del elemento que queremos resolver, pero nada más lejos de lo correcto, pues se crea una junta entre el plano vertical del elemento y la lámina (o membrana) de impermeabilización, de manera que tarde o temprano, el agua que escurra por ese plano acabará colando por esa unión y metiéndose por debajo de la impermeabilización.

    ¿Cómo lo resolvemos entonces?

    La solución correcta es romper esa entrada de agua a través de la unión entre ambos materiales.

    Hay varias maneras de hacerlo, pero no me voy a poner ahora a explicarlo, pues daría para otro post.  Lo que sí os voy a contar es cómo se ha resuelto en este caso.

    En esta cubierta solo ha habido un punto en el que se ha tenido que rematar en vertical y la solución que se ha decidido ha sido introducir la lámina dentro de una roza horizontal practicada a la fábrica de ladrillo para así conseguir que, el agua que escurre por el plano no encuentre una unión, sino que encuentre el doblez de la lámina y no tenga manera de introducirse detrás.

    El resto de elementos verticales (elementos salientes, petos perimetrales, …) no eran altos, así que se han resuelto doblando la lámina sobre la cara superior de los mismos, de manera que quedarán tapados a su vez por las piedras de remate que se colocarán sobre ellos.

    Impermeabilización de cubierta con lámina de EPDM. Solapes

    Te habrás fijado que los cortes que se ejecutaron para salvar los elementos verticales quedaron en forma de triángulo, dejando al descubierto las esquinas salientes.  Evidentemente esos puntos no pueden quedar así, pues tendríamos un punto de fallo en cuanto el agua llegara a ese punto, así que hay que ejecutar un refuerzo en todos estas esquinas salientes.

    Lo primero que se hace es colocar un suplemento de lámina de EPDM en la zona de la esquina donde ha quedado recortada la lámina principal, dejándola completamente adherida tanto al soporte como al solape con la lámina principal y a la cara superior.

    Esto no es un remate definitivo, pues deja juntas que podrían llegar a fallar, por lo que esos puntos deben a su vez reforzarse también con láminas «flashing» que cubran las juntas , moldeándose sobre ellas.

    Como puedes ver en el vídeo, lo que se pretende es cubrir cualquier junta que se haya creado para poder garantizar que no fallará en el futuro.

    Tengo que agradecer estos dos últimos vídeos a Rafa García Alemany, jefe de la obra de la empresa Sytec Levante, que es la que está ejecutando la obra.

    Además, sería injusto no mencionar a Socyr, que es la subcontrata especializada en la impermeabilización de cubiertas con EPDM que, como has podido ver, pone todo su empeño y personal especializado en asegurar que no surja ningún problema en toda la vida útil de la cubierta.

    La verdad es que trabajando con ellos me quedo más tranquilo como dirección técnica, que siempre es importante.

    Bien, pues hasta aquí el post sobre impermeabilización de cubiertas con EPDM, espero que te haya gustado y, sobretodo, que haya conseguido explicarte de manera clara el procedimienot de colocación.

    Si te ha quedado alguna duda ya sabes que puedes utilizar los comentarios para compartirla y la resolveré en cuanto pueda.


    ¿TE HA GUSTADO? 

    ¡COMPARTE! quizá a tus contactos también les resulte interesante


    [adsanity id=8905 align=aligncenter /]


    [adsanity id=8902 align=aligncenter /]

  • Construcción de vivienda unifamiliar (II).  Fachadas, tabiquería y cubierta

    Construcción de vivienda unifamiliar (II). Fachadas, tabiquería y cubierta

    [adsanity id=8817 align=aligncenter /]

     

    De nuevo con vosotros para contaros cómo avanza la construcción de vivienda unifamiliar que ya empecé a contaros en el anterior post de la serie, en el que os hablaba de las fases de excavación, cimentación y estructura de la vivienda unifamiliar.

    En esta ocasión os voy a contar cómo se han ido desarrollando los trabajos de ejecución de fachada, la tabiquería y la cubierta de la vivienda unifamiliar que tengo el gustazo de estar dirigiendo.

    Me apetecía mucho compartir la evolución de la obra, pues ya en el primer post me comentasteis que os gustaba mucho poder hacer el seguimiento, así que espero que este post también os resulte interesante.

    Como te puedes imaginar no puedo profundizar en todos los trabajos de la construcción de la vivienda, por eso he pensado agrupar trabajos y traer al post lo que considero más interesante.  De lo contrario el artículo sería interminable, aunque no descarto un montaje en vídeo de toda la evolución al finalizar la obra.

    Como te comentaba, en esta ocasión voy a hablar de las fases de fachada, tabiquería y cubierta, así que… ¡vamos al grano!

    Construcción de vivienda unifamiliar;  fachadas

    En esta vivienda se ha optado por una fachada de dos hojas con un revestimiento continuo de cal.  La hoja exterior se ha ejecutado con ladrillo perforado y la hoja interior con ladrillo hueco de 7 cm.  con un aislamiento de lana de roca de 10cm que rellena completamente el espacio entre ambas hojas de ladrillo (no hay cámara de aire vacía)

    Para ejecutar este tipo de fachadas hay que tener en cuenta muchos aspectos, como por ejemplo el tratamiento que se le da al frente del forjado para evitar que el empuje del mismo acabe fisurando la fábrica y marque en el futuro una fisura horizontal en la superficie de la fachada.

    Para evitar esto lo que se ha hecho ha sido separar la pieza que forra el canto del forjado, evitando que haya ningún tipo de contacto, ni siquiera con mortero de agarre, por lo que las plaquetas deben tener suficiente ancho para tener un buen apoyo en la fábrica inferior y superior.

    Separación forro canto de forjado. Construcción de vivienda unifamiliar

    Para conseguir que el ladrillo tenga el ancho suficiente para conseguir un correcto apoyo y que no sea necesario ningún tipo de agarre con el canto del forjado, es necesario prever el plomo ya desde el replanteo del forjado y, desde luego, desde el arranque de la fachada, ya que no es un tema que se pueda improvisar al llegar a la altura del forjado.

    Además de esta precaución, no está de más colocar una malla en la fase de revestimiento para limitar todavía más esa fisuración por si en algún punto acaba habiendo algún contacto o bien la línea del forjado ha salido ligeramente en algún punto en concreto y no se cumple el espacio deseable.

    Otra medida a tener en cuenta es el apoyo de la hoja exterior en el forjado, que debe ser al menos de 2 tercios de la pieza.  Gracias a este apoyo en el forjado, la hoja exterior no sufrirá vuelco, ya que ese apoyo hará que la esbeltez de la hoja se reduzca, evitando también problemas de pandeo de la hoja exterior.  En algunos casos es necesario colocar perfiles metálicos anclados al forjado para conseguir el apoyo suficiente o bien para que se cumpla dicho apoyo en puntos concretos, como en el caso de que no se haya tenido en cuenta este espacio en el replanteo de los pilares y por lo tanto estén demasiado al borde, no permitiendo el apoyo suficiente del ladrillo en esa zona concreta.

    En algunos casos, si la altura entre forjados es muy alta o bien no se considera el apoyo o por alguna otra causa, puede ser necesario ejecutar la fábrica con armado de tendel, con lo que conseguiremos mejorar el comportamiento de la fábrica y se podrá aprovechar también para «coser» la hoja interior con la exterior sin provocar puentes térmicos.

    Según se va ejecutando la hoja exterior hay que tener en cuenta la colocación de los dinteles de los huecos de las fachadas.  Tengo escrito un post en el que hablo precisamente de dinteles en edificación, por lo que no voy a profundizar mucho, pero sí que quiero mostrar cómo los hemos ejecutado en esta obra.

    Colocación de dinteles en fachadas. Construcción de vivienda unifamiliar

    Como puedes ver en la imagen, no se han utilizado varillas para colgar los dinteles, pues como comento en el post de dinteles, no es una buena práctica debido al giro que pueden producir en la fábrica que sujetan.

    Además, en este caso concreto, los huecos son bastante grandes, por lo que los dinteles han tenido que tener un especial tratamiento para evitar que produzcan problemas en el futuro, así que se han colocado placas metálicas que además se han reforzado con cartelas, precisamente para evitar ese vuelco que comentaba.

    Además, los perfiles utilizados se han imprimado contra la oxidación, pero como siempre sucede, al colocarlos en obra esa imprimación se ha dañado, así que ha habido que volver a aplicar la imprimación en alguno de los puntos, sobretodo en zonas donde se han realizado soldaduras.

    Cartelas en dinteles. Construcción de vivienda unifamiliar

    En cuanto a la hoja interior de la fachada también quiero comentar algunos punto que hemos tenido en cuenta en su ejecución.

    Hemos cuidado especialmente el tema de los puentes térmicos, pues es una lástima que una cosa tan sencilla y barata de salvar (solo hay que hacer bien las cosas) pueda repercutir tan negativamente en el uso de la vivienda en el futuro, como pudimos ver en los posts sobre termografía aplicada a la edificación.

    Uno de los puntos que suele fallar en cuanto a los puentes térmicos es la propia colocación del aislante, ya que no se sujeta correctamente y acaba deslizando en el interior de la cámara.  En este caso se ha optado por un sistema adherido al soporte donde además la hoja interior colabora sujetando el aislamiento, ya que no hay espacio entre ambos materiales.

    Aislamiento térmico. Construcción de vivienda unifamiliar

    A pesar que no está prescrito por el fabricante del aislamiento el uso de anclajes mecánicos en este sistema, sí que se han utilizado para asegurar todavía más la correcta colocación del aislamiento.

    Otro punto a tener muy en cuenta para salvar los puentes térmicos son los pilares de fachada.  En este caso se han envuelto en lana de roca dando continuidad al aislamiento de los laterales de los pilares y posteriormente se han forrado con ladrillo por la cara interior.

    Aislamiento de pilares. Construcción de vivienda unifamiliar.

    Todas estas precauciones no habrían servido de nada si no se hubiera puesto especial cuidado en la ejecución de la hoja interior, ya que se ha cuidado que el mortero de agarre no moje la lana de roca (pierde todas sus propiedades térmicas) y además se ha cuidado también que no caiga escombro en el trasdós de esa hoja interior, lo que habría provocado puntos rígidos que hubieran podido dañar la lámina de aislamiento o bien crear contacto entre ambas hojas, con el consiguiente puente térmico puntual.

    Como siempre digo, la mano de obra es fundamental para que las cosas salgan bien.

    Ejecución de tabiquería interior

    Las particiones interiores podrían haberse ejecutado con ladrillo o con tabiquería seca de cartón yeso, son los dos sistemas más habituales, pero en este caso se escogió la tabiquería de ladrillo por preferencias de la propiedad.

    Evidentemente no se trata solamente de poner ladrillos uno encima de otro, hay que hacerlo bien y para ello, como para todo, hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes.

    Una de las cosas a tener en cuenta es no atestar los tabiques contra el forjado con cemento, al menos de momento.  En una vivienda unifamiliar no tiene tanta importancia como en un edificio en altura, pero no está de más dejar un pequeño espacio para permitir que el forjado termine de mover y de flechar debido a las cargas que recibe.

    Si la tabiquería está atestada con cemento contra el forjado va a recibir toda la carga de la deformación y va a acabar rompiendo las piezas debido a la presión, así que lo correcto es dejar ese espacio libre para que el forjado se deforme y, pasado un tiempo, atestarlo con pasta de yeso, que tiene mayor capacidad de deformación y por tanto amortiguará los futuros movimientos que se puedan producir.

    Además, a la hora de ejecutar la tabiquería hay que tener en cuenta las trabas entre tabiques que se cruzan.  No siempre se ejecuta toda la tabiquería al tiempo, hay circunstancias que no permiten que alguno de los tabiques se ejecuten, así que es necesario en esos casos dejar previstas las trabas para poder sujetar el tabique que le acometerá.  Algunos dirán que luego se puede picar la traba, pero ¿no es más sencillo y se ahorra tiempo de trabajo dejarlo previsto desde el primer momento?

    Trabas en tabiquería. Construcción de vivienda unifamiliar.

    La colocación de los premarcos es también un tema que se ha tenido muy en cuenta en esta obra.  Son un elemento que recibirá a las puertas de la vivienda, puertas que recibirán (antes o después) algún portazo.  Si los premarcos no están bien colocados, esos portazos acabarán por marcar el perímetro de la puerta con una hermosa grieta, así que ¿tanto cuesta poner suficientes garras en el premarco para que se sujete bien?

    En este caso se han colocado tres garras en cada lateral y dos garras en la cara superior.  Además se ha tenido en cuenta el paso de las rozas a más de 25 cm del premarco, con el objetivo de no debilitar el perímetro del hueco.

    Hablando de rozas, ni que decir tiene que las rozas horizontales no se ven ni en pintura en esta obra, al menos en la parte inferior del tabique.  Tampoco en la superior, pues toda la vivienda tiene falso techo, pero desde luego abajo ni una roza se permite.  Todas las rozas han de ser verticales.

    Replanteo de rozas en tabique. Construcción de vivienda unifamiliar

    No es en este post el que quiero hablar de las instalaciones, pues apenas han empezado, pero ya que estoy hablando de rozas pues algo habrá que decir de los conductos que van a albergar.

    Todos los conductos con fluidos se han fijado mecánicamente en la roza.  Esto es porque la costumbre de sujetar los conductos con la propia pasta de cemento con que se tapa la zora no es correcta, ya que al final, debido al movimiento que siempre tendrán este tipo de conducciones van a coger holgura y van a acabar haciendo ruido, sobretodo las conducciones que llevan presión.

    ¿Quién no ha escuchado un «clonck» o un traqueteo cuando ha abierto o cerrado un grifo? Pues además de por el golpe de ariete que se produce, ese ruido es debido a esa holgura que os comento, así que, es un tema tan fácil de solucionar para siempre como simplemente poner un anclaje mecánico sujetando el conducto antes de tapar la roza.

    Conductos en rozas de tabiques. Construcción de vivienda unifamiliar

    Otro de mis «caprichos» que se han puesto en práctica en esta obra es el tamaño de las cajas de registro de la instalación eléctrica.

    Seguro que en alguna ocasión os habréis fijado en esa mancha negra que se produce en la parte superior de muchas de estas cajas de registro de instalación eléctrica.  Bien, pues eso es debido a la alta temperatura que se alcanza en el interior de esas cajas, que acaba por quemar el polvo que se acumula y el humo que sale por arriba produce la mancha.

    Eso es también muy fácil de solucionar colocando cajas mucho más grandes, tanto como sea necesario para que queden vacías en un 50% de su volumen, de manera que la mayor cantidad de aire en su interior ayude a disipar ese calor que se genera.

    Tan fácil como gastar 10 céntimos más en una caja más grande.

    Fácil ¿no?

    Cajas eléctricas. Construcción de vivienda unifamiliar

    Además, con respecto a las cajas eléctricas y a algunas rozas, en ocasiones sucede que ejecutando la roza se acaba por atravesar por completo el espesor del ladrillo, por lo que en esos casos es conveniente colocar las cajas sobre un fondo de espuma de poliuretano que evitará corrientes que se producen en el interior de las cámaras, además de puentes acústicos y térmicos.

    Si me sigues en mi página de facebook habrás visto algunos vídeos que he ido colgando de la obra.  Precisamente el otro día compartí uno en directo mostrando alguna de las cosas que te he comentado.  Aquí lo tienes.

    Ejecución de la cubierta

    Durante la construcción de la vivienda unifamiliar se ha modificado la tipología de cubierta, pasando de ser un tejado a dos aguas a ser una cubierta plana.  Este tipo de cambios durante la obra no es para nada recomendable, pues ha llevado a una serie de problemas que se podrían haber evitado y que finalmente se han solucionado, pero ya sabes que la improvisación en las obras no es lo que más me gusta.

    En cualquier caso, finalmente se ha ejecutado una cubierta plana invertida, con un aislamiento de XPS 10 cm de espesor y una impermeabilización realizada con lámina de EPDM de una sola pieza.

    Sí, una sola pieza de 100m2, luego lo verás con más detalle.

    Pero antes de mostrarte la colocación de la lámina de EPDM no quiero dejar pasar un par de puntos a tener en cuenta a la hora de ejecutar una cubierta.

    Es importante evitar los empujes que produce la capa de formación de pendientes sobre el perímetro de la cubierta, ya que este empuje puede acabar fisurando la fachada a la altura del forjado como ocurría en la lesión que te mostraba en el post de «humedades por empuje de antepecho«.

    Para evitar este problema, lo que se ha hecho ha sido colocar una separación de porexpan en todo el perímetro, de manera que la formación de pendientes se vertió contra ese «corcho blanco» en lugar de hacerlo contra el antepecho de la cubierta.

    Perímetro de cubierta. Construcción de vivienda unifamiliar

    Sin embargo esto no es suficiente ya que, aunque el poliestireno es un material compresible, no lo es hasta el infinito y al final acaba también transmitiendo parte del empuje sobre el antepecho, lo que acaba produciendo el problema que se quería evitar, así que, para que no se produzca esa grieta horizontal en la fachada, lo que se ha hecho ha sido, una vez vertido el hormigón celular de formación de pendientes,  quemar ese corcho con soplete, de manera que hay una separación real entre el antepecho y la formación de pendientes, suficiente para que haya una libre dilatación sin problemas.

    Otra vez un detalle sencillo y barato (casi gratis) que, ejecutado a tiempo, evita un problema muy importante.

    Quemado junta de perímetro. Construcción de vivienda unifamiliar.

     

    Una vez ejecutadas las pendientes se ha colocado la impermeabilización.

    En cuanto a esta fase de impermeabilización es curioso que sea una de las que más patologías produce en los edificios, según un estudio que realizó la Fundación Musaat.  Sin embargo normalmente no son fallos debidos a los materiales, sino a la ejecución de la impermeabilización, lo que nos lleva a la conclusión de que en realidad no hay materiales buenos o malos (sí los hay mejores y peores) sino colocaciones correctas o colocaciones incorrectas.

    En una fase como la ejecución de la impermeabilización, lo que más importa es la correcta ejecución de los encuentros y puntos singulares.  El agua no va a acabar filtrando a través de la superficie del material, sino a través de ese encuentro mal ejecutado con un antepecho, con un sumidero o en una esquina.

    Es por ello que para esta cubierta se ha escogido un material que nos ha permitido limitar el número de juntas (menos probabilidad de fallo cuantas menos juntas tenga) y además se ha subcontratado a una empresa especialista en la colocación, con personal específicamente formado para la colocación de este material y que conoce perfectamente la resolución de todos los encuentros que se pueden presentar durante la colocación.

    Refuerzo en sumideros. Construcción de vivienda unifamiliar.

    En cualquier caso, tengo previsto escribir un post con el detalle de todo el proceso de colocación de la lámina de EPDM en la cubierta, por lo que no me quiero extender ahora en esto.

    Lo que sí que voy a hacer es dejarte con una serie de vídeos en directo que grabé durante la colocación y que puedes encontrar también en mi página de Facebook.  Espero que te resulten interesantes.

    Espero que te haya gustado el post.  Recuerda que puedes encontrar el anterior post de seguimiento de esta obra en «Seguimiento de Vivienda Unifamiliar;  Excavación, Cimentación y Estructura» y que iré compartiendo las siguientes fases de la construcción, así que… atento al blog.

    ACTUALIZACIÓN:

    Puedes ver cómo ha evolucionado la construcción de la vivienda en los siguientes artículos:


    [adsanity id=8841 align=aligncenter /]

     

    Alario Arquitectura técnica en Valencia. Arquitecto Técnico en Valencia

  • Construcción de vivienda unifamiliar (I).  Excavación, cimentación y estructura

    Construcción de vivienda unifamiliar (I). Excavación, cimentación y estructura

    [adsanity id=8817 align=aligncenter /]

    Hace poco que he arrancado la construcción de una vivienda unifamiliar cerca de Valencia, así que, como hace ya tiempo que no comparto la evolución de mis obras, he decidido que vas a ser testigo de la evolución de esta vivienda, desde la primera cucharada de la excavadora hasta la entrega de la vivienda a la propiedad.

    Ya he compartido en otras ocasiones la evolución de obras en las que he participado, pero hasta ahora han sido reformas de viviendas.  En esta ocasión se trata de una vivienda de obra nueva en la que, partiendo del solar, vamos a construir una casa con sótano para garaje y dos plantas, con cubierta plana, aunque el proyecto arrancó siendo cubierta a dos aguas (si que empezamos bien, cambiando la cubierta nada más arrancar la obra).

    Mi intervención en la construcción es como Director de Ejecución y Coordinador en materia de Seguridad y Salud, además de ser el responsable del Control de Calidad.  Osea, las funciones habituales de un Arquitecto Técnico en una obra nueva.

    Además de estas funciones habituales, en esta ocasión voy a tratar de poner en práctica lo aprendido en los talleres sobre Last Planner System a los que he asistido hace poco, por lo que en un par de semanas tendremos la primera reunión con las subcontratas para planificar la obra de manera colaborativa.  Pero eso ya será parte de los siguientes posts.

    Como imagino que lo que quieres es empezar a ver obra, me voy a meter ya de lleno a mostrarte cómo está evolucionando la construcción de esta vivienda unifamiliar.

    Excavación

    Como te comentaba al inicio, mi intención es mostrarte la evolución de la construcción de esta vivienda unifamiliar desde el principio, desde la primera cucharada de la excavadora, así que este es el aspecto del primer día de la obra.

    Vivienda unifamiliar. Excavación

    Como ves se trata de un pequeño solar entre medianeras, lo que nos ha traído algunos problemillas desde el primer momento, ya que de las dos viviendas vecinas, la de la izquierda se está ejecutando al mismo tiempo, un poco más avanzada, pero en obras.  Sin embargo, la de la derecha ya lleva ejecutada bastante tiempo, por lo visto unos 10 años y se encuentra en uso.

    Al bajar la excavación resultó que la cimentación de la vivienda de la derecha invadió en su momento parte de nuestro solar.  No mucho, pero lo suficiente como para crearnos problemas durante nuestra ejecución.

    Bueno, en realidad no fue exactamente la cimentación, sino el exceso de hormigón que al verterlo presionó la tierra invadiendo nuestro linde.  El caso es que había que eliminarlo de alguna manera para poder ejecutar nuestra cimentación y el arranque de los pilares, que coincidía justo en la zona en que sobrepasó el hormigón vecino.

    Vivienda unifamiliar.

    Al tratarse de una vivienda en uso y, además, observar que el armado de su muro se encontraba muy superficial, no me pareció conveniente picar el hormigón sobrante, ya que eso provocaría gran cantidad de vibraciones que podrían incluso afectar al hormigón provocando fisuraciones, por lo que se optó por fresar ese hormigón sobrante, una operación un poco más cara, pero mucho menos agresiva y que nos daba mayor garantía de no provocar daños en la edificación vecina.

    Cimentación de vivienda unifamiliar

    Una vez superado este primer contratiempo ya pudimos continuar con la excavación de las zapatas de cimentación.

    Vivienda unifamiliar. Zapatas de cimentación

    La verdad es que hemos tenido suerte con el terreno, pues al ser arcilloso mantiene perfectamente las paredes de la excavación sin tener que tomar acciones adicionales y, además, se puede respetar perfectamente el tamaño de las zapatas previstas sin tener que recurrir a encofrados ni a apeos.

    A pesar de tratarse de un terreno muy estable se decidió ejecutar por bataches la zapata corrida de la medianera izquierda, ya que la cimentación vecina no alcanzaba la misma cota de nuestra excavación y no queríamos descalzar sus zapatas.

    A lo que sí que tuve que prestar atención, además de por supuesto la colocación correcta del acero prescrito en proyecto y al tamaño de los elementos de la cimentación (entre otras cosas), fue a los recubrimientos del armado.

    Suele ser este un tema bastante delicado en las cimentaciones, al menos yo siempre he tenido que controlarlo de manera especial, ya que no es extraño encontrarse alguna barra tocando la tierra, lo que acabaría siendo un punto de corrosión asegurado a corto plazo.

    En esta ocasión no me he encontrado en este caso, pero sí que he tenido que corregir la posición de alguna riostra por no cumplir con las distancias de recubrimiento, que en este proyecto se estableció en 7 cm pero que, como ves en la foto, en algunos puntos alcanzaba apenas los 3 centímetros.

    Vivienda unifamiliar. Recubrimiento en excavación

    Bien es cierto que la contrata trató de evitarlo y pusieron algunos medios para cumplir con la exigencia, como la colocación de calzos separadores apoyados en el lateral del armado de la riostra.  Lo malo de esta solución es que, si el calzo no está atado, lo normal es que acabe perdiendo su posición durante el hormigonado, por lo que de poco sirve.

    En este caso sería mucho mejor utilizar calzos separadores de plástico con la medida establecida en proyecto.

    Vivienda unifamiliar. Separadores en Excavación

    Un tema con el que siempre hay que tener especial cuidado en las cimentaciones es el de evitar que caiga tierra al fondo de la cimentación antes del vertido del hormigón debido a las pisadas que presionan el borde y hacen que se desprenda.

    Esto lo evitamos colocando tablones en los que apoyarse, de manera que esta solución, unido a la calidad del terreno hizo que apenas hubiera que retirar alguna piedra del fondo.  Además, desde el punto de vista de la prevención de riesgos, conseguimos evitar ir saltando zanjas con los consiguientes riesgos que eso implica.

    Ejecución del muro de sótano

    Se trata de un muro de sótano de 25 centímetros de hormigón, visto en la zona del frente, pues queda por encima de la cota de rasante y el Arquitecto ha decidido que el acabado sea el propio hormigón.

    Precisamente en esa zona, para mejorar el acabado por la cara exterior, se quería evitar la junta que se produce con el forjado, por lo que se ejecutó el muro hasta la cara superior del este, dejando previstas las esperas de armado del mismo.

    Pero vamos con cuestiones más técnicas que han sucedido durante la ejecución.

    Antes de ejecutar el muro es conveniente planificar el orden de hormigonado, no solo porque en este caso se ejecutó por bataches en la zona de medianera izquierda, sino también porque va a ser complicado en obras de estas características ejecutar todo el muro de una sola vez, por lo que habrá que tener previstas las juntas de hormigonado.

    Hay que tener la precaución de no dejar juntas de hormigonado en las esquinas, sino que es mejor colocar dichas juntas al menos a un metro de la esquina para evitar que esté precisamente en una zona donde se pueden producir esfuerzos debidos al cambio d dirección del muro.

    Vivienda unifamiliar. Armado de muro

    Revisando el armado ya encofrado, poco tiempo antes de ejecutar el hormigonado,  pude comprobar la poca importancia que algunos profesionales le dan al acero de armado.

    ¿Que tiene más importancia para ti? ¿El espadín para sujetar el encofrado o las barras de diámetro 16mm que forman el armado del muro?

    Supongo que tu respuesta es la misma que la mía, pero por lo visto no es lo que opinaba alguno de los estructuristas que montó el encofrado.

    Vivienda unifamiliar. Armado muro cortado

    Evidentemente hubo que revisar el resto de espadines y colocar un refuerzo en la zona donde se habían cortado las barras.  Afortunadamente solamente fue en un punto por pura coincidencia.

    Al menos pude comprobar que se habían colocado los separadores para garantizar el recubrimiento del muro.

    Vivienda unifamiliar. separadores muro

    Solera de hormigón

    Las cuestiones técnicas de ejecución de soleras de hormigón las comenté en un post hace un tiempo y, por supuesto, las he puesto en práctica para esta obra, como por ejemplo la colocación de refuerzo a 45º en todas las zonas que forman esquina, como en los pilares, de manera que se evite en gran parte la fisuración que suele producirse en estas zonas una vez endurecido el hormigón.

    Vivienda unifamiliar. Refuerzos en solera

    En realidad no es necesario colocar el diámetro de 12 mm que ves en la imagen, incluso pueden ser más cortas, pero como se suele decir, más vale que sobre 😉

    Hay más cosas que se pueden observar en la imagen, como el poliestireno colocado alrededor del pilar y que se eliminará una vez endurecida la solera para permitir los movimientos de dilatación de ésta y evitar fisuración.

    Una de las cosas que, al menos a mi, más me cuesta que se haga (sin protestar 27 veces antes de aceptarlo) es la colocación de separadores que garanticen la ubicación del armado en el tercio superior del espesor de la solera, pero mi insistencia es mayor que su paciencia, así que se acaba colocando para evitar tener que ir con un gancho levantando el mallazo al tiempo que se vierte el hormigón.  Algo que no cumple la función que debería.

    Vivienda unifamiliar. Refuerzos en solera

    Los forjados de la vivienda

    Por último, de momento, te contaré cómo ha ido la ejecución de los forjados de la vivienda unifamiliar.

    Es la primera vez que ejecuto un forjado de viguetas in situ y tengo que decir que me gusta más el forjado de viguetas pretensadas, creo que aporta mejores características gracias a la prefabricación, sin embargo en esta ocasión se ha escogido este sistema constructivo.

    También tengo un post de hace tiempo en el que te cuento cuestiones técnicas sobre la ejecución de forjados unidireccionales, por si quieres darle un vistazo.

    Vivienda unifamiliar. Forjado preparado

    Al igual que con la solera, he trasladado esas exigencias técnicas al forjado de esta vivienda, como la ejecución de los pilares 5 centímetros por debajo de la cara inferior del forjado.  De esa manera, además de mejorar la transmisión y verticalización de cargas, se evita que al hormigonarlos se sobrepase la altura del pilar y se meta en el espesor del forjado, lo que suele llevar a picar las cabezas de esos pilares que han quedado altos.

    Nada peor para un hormigón recién ejecutado que picarlo por medios mecánicos.  Hay que evitarlo a toda costa.

    Otra precaución técnica que hay que tomar es la eliminación de restos de hormigón en el armado de espera de pilares y cabezas de muros.  Es inevitable manchar esas barras de acero al hormigonar el elemento inferior, pero ese hormigón endurecido sobre la barra dificulta el correcto anclaje con el hormigón nuevo.

    En realidad solamente se trata de lechada, por lo que es muy fácil de eliminar, aunque no todo el mundo lo hace sin que se le exija, así que te recomiendo que lo hagas.

    Una consecuencia de la eliminación de esa lechada endurecida es que acaba cayendo encima de la cabeza del pilar o del muro sobre el que se va a hormigonar, por lo que también habrá que tener la precaución de eliminar esos restos para garantizar la correcta unión entre el hormigón nuevo y el endurecido del elemento inferior.

    Vivienda unifamiliar. Limpieza hormigón endurecido

    Hay que poner cuidado en las juntas entre piezas de encofrado o entre éste y los elementos de hormigón ya endurecidos, ya que en caso de quedar algún hueco se correo el riesgo de pérdida de lechada en ese punto.

    En el caso de esta vivienda se tuvo que corregir este aspecto en diferentes puntos.

    Por supuesto que uno de los puntos importantes es la colocación de separadores que garanticen el recubrimiento de los armados, sobretodo tratándose de un forjado de viguetas in situ como es el caso.

    Pero no solo hay que tenerlo en cuenta en la separación con el fondo del encofrado, sino también para evitar que las patillas de armado o las barras de las vigas y zunchos estén en contacto con los bordes del encofrado.

    Vivienda unifamiliar. Separadores forjado

    Al igual que ocurre con los mallazos en la solera, me resulta complicado que se coloquen separadores que garanticen la posición del mallazo en el tercio superior del espesor de la capa de compresión.  No sé si a ti también te pasa, pero yo me lo encuentro en todas las obras que dirijo.

    En este caso se acabó resolviendo con la colocación de calzos de hormigón, aunque es mejor colocar separadores específicos para esta función en mallazos de forjados.

    Vivienda unifamiliar. Separadores mallazo forjado

    Seguimos avanzando

    De momento hasta aquí te puedo mostrar, vamos a terminar el último forjado durante esta semana, pero si te parece bien te iré informando de la evolución de la construcción de esta vivienda unifamiliar, la ejecución de las diferentes fases y trataré de aprovechar para compartir contigo todo lo que vaya aprendiendo o cualquier cuestión que considere que pueda servirte.

    Espero que te resulte interesante esta serie que abro con este post.

    Hasta el próximo post.

    ACTUALIZACIÓN:

    Puedes ver cómo ha evolucionado la construcción de la vivienda en los siguientes artículos:


    [adsanity id=8841 align=aligncenter /]

     

    Alario Arquitectura técnica en Valencia. Arquitecto Técnico en Valencia

  • Cuidados del hormigón.  Los calzos separadores para hormigón

    Cuidados del hormigón. Los calzos separadores para hormigón

    Hace ya mucho tiempo que no escribo sobre los cuidados del hormigón, así que hoy trataré otro de los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de ejecutar cualquier elemento de hormigón.

    Hoy hablamos de los calzos separadores para hormigón.

    Si ya has leído alguno de los otros post sobre cuidados del hormigón sabrás que el objetivo que persigo no es tanto la técnica de la utilización de los separadores en el hormigón, sino más bien el objetivo es concienciar a los que los colocan (o deben colocar) para que conozcan la gran importancia que tienen estos elementos y, por lo tanto, la gran responsabilidad que tienen los que lo colocan de hacerlo correctamente, ya que las consecuencias de no hacerlo pueden ser muy perjudiciales para cualquier elemento de hormigón que se esté ejecutando.

    En muchas ocasiones, los que lo colocan lo hacen (o no) simplemente porque se lo dicen, pero si no conocen de la importancia de hacerlo pueden tener la tentación de no hacerlo correctamente o de no hacerlo en absoluto.

    ¿Cuántas veces has tenido que exigir que se coloquen los separadores frente a una actitud de "ya está el caprichoso del técnico pidiendo que perdamos el tiempo en tonterías"? Pues cuando te pase envía a esos operarios a este post, pues pretendo hacerles ver la responsabilidad que tienen en sus manos.

    Bueno, pues dicho esto, vamos al grano ¿no?

    ¿Porqué son tan importantes los calzos separadores para hormigón?

    Para conocer la importancia de los calzos separadores hay que hablar primero de la durabilidad del hormigón.

    A pesar de lo que pueda parecer, el hormigón no es un material eterno, en absoluto, sino que tiene una vida útil que puede verse afectada por diversos factores.  Uno de ellos es la carbonatación.

    En realidad, la carbonatación no daña al hormigón (más bien incrementa su dureza, como se explica en el blog www.patologiasconstrucion.net ), sino que afecta a las armaduras de acero del hormigón armado, ya que provoca que se oxiden y acaben siendo un punto de fallo del elemento de hormigón y afectando a la durabilidad del hormigón, es decir, el periodo de tiempo durante el que el elemento de hormigón mantiene sus propiedades resistentes.

    La carbonatación, haciéndolo muy simple y que me perdone mis profesores de la escuela, es un proceso por el que el ambiente exterior penetra en el hormigón a través de los poros, modificando el PH del mismo.  Gracias al PH del hormigón, las armaduras no se oxidan, pero al verse modificado este PH sí que lo hacen.

    Este proceso de carbonatación no afecta a toda la pieza de hormigón, sino que se queda en los primeros centímetros de espesor (según también la cantidad y tamaño de los poros, por eso también la importancia de un buen vibrado del hormigón) por lo que es muy importante que las barras de acero no se encuentren en esos primeros centímetros que son alcanzados por la carbonatación.

    De ahí la tremenda importancia de los calzos separadores, pues son los encargados que hacer que el acero se mantenga a una distancia tal de la superficie, que no sean alcanzados por la carbonatación.

    Los calzos separadores se encargan de mantener las barras de refuerzo alejadas de la superficie de la pieza de hormigón para que no sean alcanzadas por la carbonatación y se acaben oxidando.

    Esta sería una de las funciones de los calzos separadores para hormigón, pero si eres de los que te da pereza colocarlos, todavía te puedo dar más razones.

    En el caso de las soleras de hormigón o las capas de compresión de forjados sabes que se coloca un mallazo que colabora para evitar la fisuración debida a retracciones de la masa.  Bueno, colabora siempre que se encuentre el mallazo en la posición adecuada, es decir, en la mitad superior del espesor, ya que de lo contrario lo único que consigue es añadir peso y coste al elemento sin que sirva para nada.

    Bien, pues al contrario de lo que muchos estarán pensando, la correcta posición de este mallazo no se consigue "a ojo" tirando de él por medio de ganchos cuando se acaba de verter el hormigón, sino que esto se consigue mediante la colocación de calzos separadores que mantienen la posición adecuada del acero.

    falta de calzos separadores en capa de compresión de forjado con bovedillas porexpan

    Otra función es la de mantener la posición de los armados, no solo para evitar que estén demasiado cerca del exterior de la pieza, sino también para garantizar la continuidad de los armados, por ejemplo, en el caso de pilares, ya que en caso de que el armado del pilar inferior se desplace de su posición, no coincidirá correctamente con el de la planta superior, lo que acabará ocasionando que se tenga que hacer trabajo extra de enderezar y llevar a su sitio.

    Eso acaba saliendo más caro que colocar unos simples separadores ¿no crees?

    Importancia de los calzos separadores en pilares de hormigón

    Como ves, el armado de la imagen te puedes imaginar que hubo que corregirlo para coincidir con el armado del pilar de la planta superior, bueno, más bien se derribó para hacerlo de nuevo, por lo que de haber colocado los calzos se habrían ahorrado trabajo, tiempo y dinero, además de una tremenda bronca y enfado monumental del aparejador de la obra.

    ¿Te imaginas quién era ese malvado y caprichoso aparejador que obliga a derribar un pilar por no estar bien ejecutado? ;)

    En muchas ocasiones, la colocación de calzos separadores para hormigón evita fallos que se convertirán en pérdidas de tiempo corrigiéndolos, en el mejor de los casos o en costosas reparaciones en el peor.  Con lo baratos que son los separadores.

    Hay muchas más funciones que cumplen los calzos separadores, pero por no aburrirte solo comentaré una más, que es la función de dejar el espacio suficiente entre el armado y el fondo de encofrado, o los laterales del encofrado, para permitir el paso del hormigón, ya que en caso de que el acero esté demasiado próximo al borde puede que los propios áridos de la mezcla impidan el paso de la masa, provocando coqueras que aparecerán cuando se desmolde la pieza.

    De nuevo, la absurda manía de no colocar calzos vemos que trae más trabajo, pérdida de tiempo y de dinero en la reparación de algo que se podría haber evitado de una manera muy fácil, solamente colocando los calzos suficientes y de una manera correcta.

    Acero visto por mala colocación de calzos separadores

    Tipos de calzos separadores

    Tengo que decir que no soy ningún experto ni he hecho ningún estudio específico sobre tipos de calzos separadores, así que seguramente me dejaré muchos sin mencionar, pero al menos sí que quiero comentar los que conozco por ser de uso habitual en edificación.

    Si atendemos al material del que están fabricados podremos encontrarlos de plástico o de hormigón.

    En caso de ser de hormigón, éste debería ser de características similares al hormigón que vayamos a verter y, en caso de que sean calzos de plástico, hay que tener la precaución de que ocupen el menor volumen posible y que estén diseñados de manera que permitan al hormigón envolverlos completamente, sin dejar huecos entre las partes del calzo.

    calzos separadores de plástico para hormigón calzos separadores de plástico para hormigón calzos separadores de hormigón

    A modo de curiosidad, haciendo un poco de abuelo cebolleta (que mayor me voy haciendo) te contaré que cuando estuve trabajando en Grecia, en la fase de ejecución de muros pantalla los trabajadores se preparaban sus propios separadores de hormigón.

    Tenían hecha una plantilla metálica que llenaban con el hormigón que sobraba en cada vertido, de manera que al endurecer lo desencofraban y tenían sus propios calzos.

    Aquí en España no lo he visto hacer, pero por lo visto allí es lo más habitual.

    Moldes para hacer separadores in situ separadores hechos in situ

    Estas piezas de hormigón que ves en la imagen las ataban al armado del muro pantalla en posición vertical y con la parte más plana hacia el interior, de manera que, al tener esa curva en los extremos, permitía que deslizara junto con el armado al bajar la pantalla sin que se moviera de su posición.

    La verdad es que me resultó muy ingenioso.

    Si los clasificamos por la posición en que se colocan habría que mencionar los que se colocan para separar de laterales de encofrados, como los de rueda que hemos visto antes.  No tienen que resistir el peso del armado, por lo que no precisan tener resistencia, únicamente cumplir con la función de mantener la separación con la cara exterior.

    Sin embargo, los calzos que se colocan bajo el armado sí que precisan soportar el peso del acero, que en ocasiones puede llegar a ser un peso muy elevado, por lo que tienen que tener cierta resistencia para no deformarse bajo ese peso.

    Luego tendríamos también los que tienen la misión de mantener los mallazos en su posición, separados de la cara superior de las bovedillas.  Suelen ser ruedas de plástico sobre las que apoya el mallazo.

    Desde luego, lo que jamás se debería utilizar son materiales de la propia obra, como ladrillos o trozos de bloque de hormigón.

    Sí, ya sé que es habitual, pero no es nada recomendable ya que son materiales que tienden a absorber agua a través de sus poros, lo que acaba haciendo que esa agua acabe en contacto con el acero al que sirven de apoyo y por lo tanto facilitan la oxidación del mismo.

    Apoyos sobre material de obra

    Algunas sugerencias de colocación

    Espero que hayas llegado a este punto convencido de la importancia de la colocación de calzos separadores para hormigón, así que ahora, ya que sabes que hay que colocarlos, déjame que te diga algunos puntos a tener en cuenta para que, ya que los ponemos, ponerlos bien.

    Los calzos deben ir colocados sobre la barra más exterior del armado, ya que de lo contrario estaríamos perdiendo espesor de recubrimiento.  Si hay previsto un recubrimiento de 3-4 cm, pero tenemos una barra de 16 más exterior que la que hemos utilizado para colocar el calzo, estaremos perdiendo 1,6 cm de recubrimiento, por lo que el recubrimiento que en principio debería ser de 3-4 se queda en 1,4-2,4cm, muy inferior a lo que se precisa para evitar la carbonatación.

    Calzos separadores para hormigón colocados sobre armado principal

    En el caso de la imagen, lo correcto sería haberlos colocado sobre los estribos, de manera que no se perdieran esos 6mm de recubrimiento.  Además, si se coloca sobre la barra principal, como en la imagen, se corre el riesgo de que se pueda separar dicha barra del cerco debido al peso, así que mejor colocarlo en su posición correcta.

    colocación correcta de calzos separadores para hormigón en viga encofrada

    Otro punto a tener en cuenta es el atado o la sujeción de los calzos.  Cuando se hormigona es inevitable que el armado sufra movimientos, así que si el calzo no se encuentra bien fijado es muy probable que vuelque y que por lo tanto deje de cumplir con su función.

    Para esto son mucho mejores los calzos de plástico, que ya llevan sistemas clipados que hacen casi imposible que se vuelque el elemento, pero aún así, hay que asegurarse que se ha clipado correctamente.

    Calzos separadores para hormigón volcados

    Otro tema que se suele comentar en las obras es la cantidad de calzos que hay que colocar, o más bien, cada cuánto hay que colocar calzos separadores.

    La casuística es muy amplia y habría que ir a la EHE para conocer las distancias adecuadas en cada caso, pero a modo de "número gordo", en losas habría que colocar calzos a no más de 50 veces el diámetro de la barra del armado principal, sin superar nunca el metro de separación entre calzos.

    En las vigas la distancia entre calzos sería de un máximo de un metro, colocando siempre dos separadores en cada esquina de los estribos.

    En los extremos de los encofrados habría que colocar siempre, sin excepción.

    En los pilares no deberían estar a una separación mayor de 100 veces el diámetro, colocando a esa distancia en los cuatro planos del pilar, a razón de dos por cada cara como mínimo.  Por supuesto en los estribos.

    En muros no deberían estar separados más de 50cm, siempre sobre el armado más exterior de cada cara.

    Conclusión

    Pues nada, espero que, si eras de los que no colocaba calzos separadores para hormigón por no tenerlos a mano, por no conocer su verdadera importancia o simplemente porque te resultaba más sencillo no colocarlos, te haya servido el post para conocer que sí que tienen una importancia fundamental en la ejecución de elementos de hormigón, pues afecta directamente en la durabilidad del hormigón.

    Sí, ya sé que no va a pasar nada hasta dentro de 20 años y que tu ya no estarás ahí, pero... ¿No te quedas más a gusto cuando sabes que has hecho las cosas bien?

    Si he conseguido concienciarte me quedaré contento, es el objetivo principal tanto de este post como los del resto de la serie de cuidados del hormigón.


    Si quieres encontrar más contenido relacionado con la serie de Cuidados del Hormigón, aquí tienes lo que he escrito hasta ahora sobre el tema:

    Encofrados para hormigón

    La importancia de un buen vibrado del hormigón

    Esa maldita costumbre de añadir agua al hormigón

    Curado del hormigón

    Hormigonar en tiempo frío


    Si no eres de los que ejecuta sino que eres de los míos, de los que supervisamos, espero que el post te sirva para mostrárselo a aquellos que siempre protestan por la colocación de separadores, esos a los que tienes que repetir una y otra vez que es importante su uso.

    Así que ya sabes, evítate explicaciones, envíalos directamente al post para que lo vean ellos mismos.

     

    [hr] [typography font="raleway" size="24" size_format="px" color="#666699"]Si te ha parecido interesante [highlight]no olvides compartirlo[/highlight] con tus contactos en las redes sociales, quizá a alguno de ellos también le interese. Gracias.[/typography][hr]

    Alario Arquitectura técnica en Valencia. Arquitecto Técnico en Valencia

  • A la hora de comprar una casa ¿dónde está la calidad, aparte de la memoria de calidades?

    A la hora de comprar una casa ¿dónde está la calidad, aparte de la memoria de calidades?

    [adsanity id=8136 align=aligncenter /]

    Cuando algún conocido me cuenta que va a comprar una casa me llama la atención que, normalmente, se asocia la calidad de la vivienda, y por lo tanto el precio que está dispuesto a pagar por ella, a la memoria de calidades que ofrece el promotor y a la ubicación donde se encuentre.

    En mi opinión eso es un gran error, pues se está valorando el «vestido» de la casa, cuando lo que realmente le da valor y calidad es lo que no se ve, lo oculto tras los acabados descritos en la famosa memoria de calidades, es decir, a la calidad de la ejecución del edificio.

    Los acabados son eso, acabados, se pueden sustituir en un momento dado.  Sí, con cierta inversión, cierto, pero es viable sustituirlos si finalmente no son de la calidad esperada.  Sin embargo hay muchos aspectos a tener en cuenta en un edificio que serían imposibles de sustituir en caso de que no hagan correctamente su papel o que no cumplan con la calidad esperada, que a la postre son los que van a durar, son los aspectos que van a determinar el correcto funcionamiento de un edificio.

    Viviendas con calidades de acabados supuestamente de lujo pueden estar tapando una ejecución deficiente en cuanto a elementos estructurales, por ejemplo, o respecto a la correcta colocación de aislamientos, o impermeabilizaciones…

    Es muy complicado para un usuario final poder comprobar y sobretodo poder valorar la calidad de estos elementos ocultos por los acabados, cierto, por lo que espero que este post sirva para al menos levantar la curiosidad de aquellos que estén en ese proceso de comprar una casa, para que pidan datos no solo de si el azulejo colocado es de una marca u otra, sino de espesores de aislamientos, del tipo de impermeabilización colocada, del tipo de vidrios, cómo se han tratado los puentes térmicos, etcétera.

    [adsanity id=10470 align=aligncenter /]

    Memoria de calidades… técnicas

    Hecha la introducción, creo que queda claro que, en mi opinión, la calidad de una vivienda no se limita a lo que nos muestra la memoria de calidades, por lo que no sería descabellado plantearse por parte de los futuros compradores solicitar información sobre esos otros elementos y materiales ocultos para poder comparar con otras viviendas y poder tomar una decisión de compra más allá de los datos de ubicación y de acabados.

    Por poner un paralelismo se podría comparar con la compra de un coche.

    Precisamente ahora estoy en ese proceso de comprar un coche pero, a pesar de que no soy ingeniero ni tengo demasiada idea sobre mecánica, no me he limitado a ver las fotos de los folletos, los acabados de la tapicería o lo bonito que pueda ser el salpicadero, sino que me he estado preocupando de la motorización, del consumo de cada modelo que he mirado, de los frenos, de los sistemas de seguridad que lleva, si lleva correa o cadena de distribución… en definitiva he basado mi decisión de compra no solo en los acabados, sino en lo que tapa el capó, en lo que me va a costar usar ese vehículo.

    Así pues, se puede trasladar a la compra de una vivienda, más aún teniendo en cuenta que seguramente es la inversión más importante de la vida de muchos.

    ¿Cómo podrían plasmarse estos datos para mostrarlos al cliente?

    Lo fácil sería darle al comprador un papelito, al igual que la memoria de calidades y acabados, de manera que se mostraran aspectos ocultos del edificio, como los que he comentado anteriormente, al menos se podrían comparar las soluciones técnicas adoptadas y los materiales empleados, pero…

    ¿Es suficiente?

    Bueno, en realidad es una parte importante saber que los materiales y sistemas utilizados son de calidad, pero es solo el 50%, ya que faltaría que la colocación y la ejecución estuviera a la altura de la calidad esperada.

    Es muy difícil cuando se va a comprar una casa tener acceso a ese tipo de información, aunque en estos tiempos en los es más complicado que nunca vender, no creo que fuera una mala estrategia por parte de los promotores ofrecer a sus compradores (o posibles compradores) imágenes de la evolución de la ejecución del edificio.

    Hoy en día es facilísimo crear contenido con el seguimiento de una obra, de manera que los posibles compradores vieran lo bien que se está ejecutando aquello que luego quedará oculto por unos fantásticos y llamativos acabados.

    Ahí creo que está la verdadera calidad de un edificio, en los sistemas utilizados y en la ejecución de los mismos.

    ¿Qué comprobar?

    Salvo los revestimientos de una vivienda o edificio, prácticamente todos los demás elementos que lo componen quedan ocultos a la vista y por lo tanto no es fácil comprobar su correcta ejecución cuando se realiza una visita para comprar una casa.

    Es mucho más fácil cuando uno mismo es el autopromotor de su propia casa, pues puede hacer el seguimiento de todo el proceso y además tiene a su disposición a los técnicos contratados para hacer ese seguimiento.

    Sin embargo el comprador que visita el piso piloto solo puede ver azulejos, falsos techos, pavimentos… nada que no se pueda cambiar si no funciona bien.

    Creo que el comprador debería volverse más exigente a la hora de pedir datos para hacer la inversión de su vida, exigir ver más allá de las paredes, pedir datos que le puedan dar una idea real de la mayor calidad de una vivienda respecto de otra basándose no solo en los acabados.

    Sin pretender hacer una lista exhaustiva, algunos de los aspectos indicativos de calidad podrían ser los siguientes:

    [list icon=»icon: check» icon_color=»#0e9600″]

    • Aislamientos. Espesores de aislamiento colocados, el material utilizado, la colocación del mismo (en muchas ocasiones ni siquiera se ancla al soporte y acaba cayendo), si se han cuidado los puentes térmicos en frentes de forjado o en caras exteriores de pilares…

    comprobaciones para comprar una casa. Colocación de aislamientos

    • Impermeabilización de cubiertas.  Es uno de los puntos que más lesiones producen a los edificios, así que no estaría de más saber qué tipo de material se ha colocado (por ejemplo EPDM sin juntas dará mayor calidad que bituminoso con juntas cada metro y medio), si se han usado piezas especiales en encuentros (es por donde suelen fallar), la especialización de los colocadores.

    Reparación de cubiertas existentes

    • Sistemas de cubierta y fachadas.  No es lo mismo una cubierta tradicional que una cubierta invertida, o una fachada ventilada.  Aportarán mayor calidad este tipo de soluciones que mejoran el comportamiento del edificio ante la temperatura exterior.
    • Carpinterías.  Si son con rotura de puente térmico, la calidad de los cierres, la calidad de los perfiles, los materiales con que se han fabricado, los tipos de vidrio (sobretodo en orientaciones soleadas).

      Reforma de Vivienda en Valencia - Rotura de puente térmico en ventana
      Vista del perfil de la ventana con rotura de puente térmico
    • Aislamiento acústico.  Saber si se han cuidado la colocación de láminas en suelos, la separación de viviendas, el contacto de medianeras con elementos estructurales.
    • Conductos de instalaciones.  Materiales utilizados, empalmes y encuentros, aislamiento de conductos de calor.
    • Hormigón utilizado.  ¿Porqué no? Si han colocado autocompactante, o han usado hormigones ligeros o de alta resistencia o la especialización de los equipos de estructuras.  Sin duda la calidad de la ejecución de la estructura y del material utilizado repercute directamente en la calidad del edificio o de la vivienda.

    [/list]

    Todos estos y muchos otros aspectos no son apreciables para el comprador ajeno al sector de la construcción, pero para eso estamos los técnicos, para asesorar en ese proceso de compra, para comprobar que la vivienda cumple unos mínimos requisitos antes de que se haga la mayor inversión de la vida del comprador.

    ¿Qué haría yo si fuera promotor?

    Lo primero que debería hacer un promotor es asegurarse que realmente lo que contrata es de calidad, para así a continuación poder mostrar el proceso de construcción, sin miedo, aportando confianza al comprador.

    Como decía antes, hoy en día es muy complicado vender.  Hay mucho stock en el mercado, los precios son más bajos que hace un tiempo y por lo tanto los márgenes ya no son los que eran, así que una de las armas que tienen a su alcance los promotores es precisamente dar confianza.

    Eso se puede hacer mostrando cómo se ha ejecutado el edificio, cómo se han hecho las cosas.

    Es fácil entregar únicamente la memoria de calidades y enseñar el piso piloto, tan bonito, tan decorado, pero no es tan fácil haber hecho las cosas tan bien como para tener la confianza de enseñarlo, quitar la tapa para mostrar lo oculto.

    Esto se puede hacer con un seguimiento fotográfico del proceso, o con vídeos que se puedan enlazar a una web o a través de un QR en los folletos de venta o de otras muchas maneras.  Incluso durante la ejecución de las obras, antes de acabar se puede ir colgando lo que se está haciendo en ese momento.  Así el que ha comprado puede hacer el seguimiento desde su casa y el que quiere comprar puede comprobar lo bien (o mal, cuidado) que se están haciendo las cosas en ese edificio de entre los dos o tres que está comparando.

    Si se está construyendo bien seguro que dará muchos puntos para que le comprador tome una decisión.

    Algunos promotores me dirán que poner más calidad en lo que no se ve sale más caro y que precisamente ahora no está el mercado para encarecer costes.  Yo les diría que, en muchos casos no se trata tanto de poner materiales más caros, sino de preocuparse y hacer que los técnicos se preocupen en que las cosas se hagan bien, de contratar mano de obra de calidad y cualificada independientemente de que los materiales sean más caros o no.

    Solo eso ya incrementaría la calidad.

    ¿Qué haría yo si fuera comprador?

    El comprador no lo tiene fácil para acceder a la «calidad oculta» del edificio, pero en vez de limitarse a preguntar de qué marca son los grifos del baño o si le han colocado un suelo de madera, preguntaría por los aspectos que he comentado antes.

    Seguramente el vendedor se quede con cara de «pasmao», porque no estará en su argumentario de ventas el tipo o espesor de aislamiento colocado, pero insistiendo conseguirías que le averigüen esos aspectos para poder así comparar con otras viviendas.

    Una vez conseguidos esos datos, y suponiendo que el comprador no conoce el sector, me pondría en contacto con un técnico para asesorarme en la compra de la vivienda, para que me explicara la diferencia entre que un edificio cuente con cubierta invertida o no, la importancia de que se cuiden los puentes térmicos o la ventaja que tiene una buen acristalamiento en las ventanas entre otras cosas.

    Comprar una casa es posiblemente la inversión de nuestra vida, así que un buen asesoramiento será más que amortizado cuando se pueda disfrutar de la casa sin problemas en el futuro.

    Conclusiones

    Por mucho que nos den una memoria de calidades, no suelen ser más que una memoria de acabados que no representan la calidad de un edificio o vivienda.  La verdadera calidad de un edificio se encuentra en lo que no se ve, en cómo se ha ejecutado, en los sistemas que se han utilizado para que todo funcione como es de esperar.

    En definitiva, la calidad de un edificio está en el mimo que se le ha puesta a cada parte del mismo, desde la cimentación hasta el último enchufe, así que no nos limitemos únicamente a comprobar lo bonitos que quedan los azulejos del baño.

    ¿Vas a comprar una casa? Si estás en fase de comprar una casa y quieres asesoramiento técnico, no dudes en contactar con nosotros.  Te ayudaremos a escoger, te asesoraremos y te acompañaremos para que la decisión de tu vida sea la más acertada posible.

    [adsanity id=8139 align=aligncenter /]

    [adsanity id=8902 align=aligncenter /]

  • Soluciones para el pintado de pavimentos de hormigón en garajes

    Soluciones para el pintado de pavimentos de hormigón en garajes

    [Post patrocinado y redactado por Pinturas Blatem]

    El movimiento continuo del tráfico de entrada y de salida en un aparcamiento, así como las maniobras que se realizan dentro de él, hacen que sea necesario prestar una atención especial a su pavimento. Obviamente, su recubrimiento ha de ser especialmente resistente al rozamiento de los neumáticos y a la acción de productos químicos como el aceite o el combustible. Se necesita, por tanto, que presente una elevada dureza y, al mismo tiempo, un acabado decorativo de fácil limpieza y mantenimiento. Igualmente, su adherencia sobre el soporte ha de ser óptima, lo cual depende de factores como la humedad o los requerimientos de uso. Asimismo, a la hora de aplicar un sistema de pintado u otro en el suelo de un garaje, hay que valorar las situaciones que se pueden encontrar en él, es decir, desde los pavimentos nuevos de hormigón que necesitan controlar su curado o porosidad hasta los antiguos a rehabilitar, pasando por aquellos que nunca han sido tratados. Además, se deben tener en cuenta posibles patologías, como el desgaste en las zonas de mayor tránsito o las fisuras de la solera.

    Pintar pavimentos garajes - BLATEM
    Aplicación de un recubrimiento en el suelo de un garaje en construcción

    Con todo, los principales aspectos a considerar cuando de encontrar solución para el pintado de los pavimentos de hormigón en los garajes son:

    1. Las inspecciones preliminares del suelo

    En general, para asegurar un buen resultado, el área a pintar debe estar limpia, seca y a una temperatura mayor o igual a 12ºC. Si no se tiene la certeza de que ningún agente de curado u otro tipo de pintura están presentes en el suelo, debe llevarse a cabo un sencillo test para confirmarlo. Este consistiría en depositar unas gotas de agua en tres o cuatro zonas del suelo. Si fuese absorbida, probablemente no haya ningún producto previo. Sin embargo, que el agua formase gotas como en una superficie encerada podría ser indicativo de la presencia de un agente de curado o pintura, lo cual condiciona el proceso de preparación del soporte y su posterior pintado.

    1. La comprobación de la humedad del suelo

    El hormigón no es la masa dura, densa e impermeable que comúnmente se cree, sino que se trata de un material con sales minerales lleno de pequeñas cavidades y canales que sirven para la migración de fluidos y vapores a través de él. Así, si se interpusiese una membrana – que en este caso sería un recubrimiento de pintura –, se podrían alcanzar presiones imposibles de resistir sin desprendimientos o ampollas con motivo de la salida al exterior de la humedad.

    Por tanto, los suelos de hormigón han de examinarse sí o sí para determinar la presencia de agua en el ambiente. Para ello, se puede utilizar el sencillo método de la hoja de polietileno, el cual consiste en extenderla sobre la superficie y sellarla mediante cinta adhesiva, dejándola así entre 16 y 24 horas. Tras este periodo de tiempo, solo hay que retirar la cinta adhesiva para comprobar si hay humedad entre la lámina de plástico y el suelo. Antes de realizar esta prueba es importante asegurarse de que el suelo no está pintado ni tiene un endurecedor mineral que impida la salida natural de la humedad, pues el ejercicio perdería su utilidad. De hecho, en ese caso habría que recurrir al ensayo de las gotas de agua descrito anteriormente.

    1. La naturaleza y las características del soporte

    Este parámetro, junto con el tipo de pavimento o impermeabilización a instalar sobre el mismo y los requerimientos de uso, es especialmente importante para conseguir que no se produzcan fallos de adherencia en la interfase base de aplicación o recubrimiento.

    En términos generales, un suelo debe ofrecer unas características de resistencia mecánica superficial superiores a 1.5 N/mm2 antes de ser recubierto, como también estar limpio y exento de cualquier agente contaminante o restos de líquido desencofrante o de curado. Por otra parte, su textura superficial ha de ser de poro abierto y las condiciones de humedad y de temperatura, tanto ambiental como del soporte, regirse en función de los requisitos específicos del recubrimiento a aplicar. En definitiva, se trata de considerar dichos factores en su totalidad para determinar el tipo de tratamiento más adecuado en cada caso. Entre los más comunes se encuentran:

    • Granallado: elimina de forma uniforme lechadas superficiales y material deleznable
    • Fresado: muy recomendable para soporte de hormigón resistentes, contaminados o irregulares, así como cuando se requiere eliminar recubrimientos antiguos o mal adheridos para trabajos de reparación o reposición
    • Desbastado: enfocado principalmente a la preparación de soportes que posteriormente van a ir recubrimientos de poco espesor

    En los suelos pintados previamente siempre se deberá comprobar si se pueden tratar de nuevo. Para ello, se deben mojar con un disolvente epoxi y esperar a ver si el producto aplicado se reblandece o se desintegra y, después de evaporarse el disolvente, vuelven a su estado original. Si esto ocurriese, se podría pintar sin problema. Pero, si por el contrario, la pintura se desintegrase o saltase parcial o totalmente, no se podría proceder. Una vez confirmado esto, se seguirían los pasos habituales, es decir, remover la contaminación con los detergentes apropiados, lijar la superficie hasta dejarla completamente mate retirando el polvo acumulado y, por último, limpiar con agua. El pintado solo se puede realizar cuando el agua se ha secado completamente.

    Pintar pavimentos garajes - BLATEM
    Pinturas Blatem ofrece soluciones específicas para los pavimentos de hormigón

    De la teoría a la práctica

    Una de las soluciones para los pavimentos de hormigón de garajes consiste en recubrimientos entre 0,2 a 1 mm de espesor, que no modifican la textura del soporte sobre el que se aplican sustancialmente, mejorando la resistencia al tráfico, apariencia y facilidad de limpieza. Todos estos sistemas de pinturas se aplican con rodillo de pelo corto o pistola aerográfica, airmix o airless. Entre ellos, se puede escoger entre:

    Epoxi con disolvente: sistema de protección superficial a base de una resina epoxi de dos componentes de baja viscosidad, con buena adherencia sobre hormigón y morteros y resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Este sistema, apto para sólo para uso en interior, está compuesto por:

    Epoxi con disolventePoliuretano con disolvente: sistema de protección superficial a base de una resina de poliuretano alifático de dos componentes de baja viscosidad, con buena adherencia sobre hormigón y morteros, resistencia a la abrasión y a los productos químicos, no amarilleante e inhibidor del crecimiento de bacterias. Este sistema, apto para uso en interior y en exterior, está compuesto por:

    Poliuretano con disolventeEpoxi sin disolvente: sistema de protección superficial a base de resinas epoxi/amina de dos componentes de baja viscosidad, con buena adherencia sobre hormigón y morteros y resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Este sistema, apto para sólo para uso en interior, está compuesto por:

    Epoxi sin disolventeEpoxi en base acuosa: sistema de protección superficial a base de una resina epoxi en base acuosa de dos componentes de baja viscosidad, con buena adherencia sobre hormigón y morteros y resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Este sistema, apto para sólo para uso en interior, está compuesto por:

    Epoxi en base acuosa

    La empresa Pinturas Blatem ha desarrollado un sistema de aislamiento térmico exterior propio llamado SATEFFIC, el cual cuenta con las certificaciones emitidas por organismos acreditados por la European Organization for Technical Approvals (EOTA). Con vistas a su correcta aplicación, el departamento técnico ha editado una guía sobre todas las fases expuestas de forma ordenada y apoyadas en imágenes de obras reales ejecutadas con SATEFFIC. Asimismo, Pinturas Blatem ofrece un seguimiento profesional desde el inicio del tratamiento para garantizar su éxito.