Categoría: Ejecución de Obras

  • Estándares para la Dirección de Ejecución de Obra

    Estándares para la Dirección de Ejecución de Obra

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    Hace aproximadamente dos años, mucho antes de que cambiara el mundo con esto del Coronavirus, se puso en contacto conmigo un responsable del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (en adelante CGATE).  Era una persona conocida, con la que había contactado anteriormente, por lo que ni me imaginaba la propuesta que iba a hacerme, ni más ni menos que ser parte del equipo de redacción de una publicación para recoger los que quería preparar el CGATE para ayudar a los jóvenes que se incorporaban a la profesión.

    No os podéis imaginar la grandísima ilusión que me hizo, a la vez que sentía la gran responsabilidad que me caía encima, pero mi mayor sentimiento fue el de agradecimiento al Consejo por confiar en mi para este trabajo.

    Por cierto, antes que nada, puedes acceder GRATIS a la publicación Estándar para la Dirección de Ejecución de Obras pinchando en la siguiente imagen.

    Equipo que hemos participado

    Evidentemente no iba a estar solo, ni muchísimo menos sería capaz de conseguir lo que hemos conseguido si no hubiera sido por el gran equipo que se formó para el desarrollo de la publicación.

    Por un lado Jerónimo Alonso, compañero Arquitecto Técnico puntero en tecnologías aplicadas a la profesión, MRICS, BIM Manager, Project Manager… son solo unas pocas de las capacidades de este grandísimo profesional.  No podía faltar en una publicación de este tipo.

    David Arias, Arquitecto Técnico con más de 17 años de profesión a sus espaldas como profesional liberal, además de perito, profesor asesor… otro crack.

    Mateo Moyá, otro gran profesional con muchísimos años de profesión, con experiencia en muchos de los campos de la profesión que le ha llevado a asesorar y colaborar en la redacción de otras publicaciones como la Guía de análisis del proyecto para la dirección de ejecución de obra, editada por la Fundación Musaat, Criterios para la gestión del Libro de Incidencias, parte del equipo de desarrollo de varias aplicaciones técnicas también para la Fundación Musaat, además de formar parte del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Mallorca.

    Juan López-Asiain Martínez, responsable del Gabinete Técnico del CGATE, profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, Ingeniero de Organización Industrial además de Arquitecto Técnico, con gran experiencia que además fue el nexo de unión entre el Consejo y el Equipo, junto con José Fernández Castillo y Rafael Luna.

    No podía faltar una parte legal en el equipo, al fin y al cabo es una profesión que implica responsabilidades tanto civiles como en algunas ocasiones penales, por lo que era importante contar en el equipo con un experto que pudiera participar para dar contenido a esa parte, así que quién mejor que Jorge Ledesma, abogado de profesión y asesor jurídico de CGATE, lo que le da un amplio conocimiento de la profesión y de las peculiaridades jurídicas de la misma.

    Como te puedes imaginar, cuando me dijeron el equipo con el que iba a compartir trabajo me entró vértigo, menudos cracks iba a tener a mi lado, además de una sensación de… con este equipo ¿qué puede salir mal?

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    Contenido de Estándares para la Dirección de Ejecución de Obra

    Tras conocer el equipo nos pusimos manos a la obra, había que crear una guía que de manera sencilla mostrara los puntos más importantes que ayudaran a los compañeros que se incorporan a la profesión.

    Tampoco podía ser excesivamente extensa, por lo que había que hacer un gran ejercicio de concreción de los contenidos, pues cada uno de los puntos que íbamos a tratar podría ser objeto de un libro completo.

    Se decidió dividir en cuatro aspectos básicos que iríamos desarrollando en varias reuniones:

    1. Inicio de la actividad como Dirección de Ejecución de Obra
    2. Antes del inicio de obra
    3. Durante la ejecución de obra
    4. Finalización de la obra

    En las reuniones definimos los apartados y puntos importantes a incluir dentro de cada uno de estos capítulos y luego nos repartimos el trabajo de desarrollo de cada uno de los puntos que se incluirían en los capítulos principales, para revisarlos entre todos una vez redactados.

    Al final quedó el siguiente índice:

    Índice de Estándares para la Dirección de Ejecución de Obra

    Como ves un índice que pasa por encima de los puntos más importantes de la profesión, en el que hemos tratado de ayudar a los que empiezan creando un punto de partida, una referencia que muchos hubiéramos querido tener en nuestras manos cuando iniciamos nuestra carrera profesional y que ahora he tenido oportunidad de participar en su desarrollo.

    Mi más sincero agradecimiento a CGATE por haber confiado en mi para participar en esta publicación, he aportado todo lo que he sabido y además me ha servido para aprender, como siempre toca hacer cuanto te ves rodeado de compañeros con tantísima experiencia.

    Aquí te dejo el vídeo con la presentación de la publicación.  Espero que si eres uno de esos que está empezando esta publicación cumpla su objetivo y te sirva de guía.  En cualquier caso, aquí me tienes para lo que necesites.

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  • Forjado tipo sandwich  |  Descripción y procedimiento de ejecución

    Forjado tipo sandwich | Descripción y procedimiento de ejecución

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    En posts anteriores en el blog he hablado de los procedimientos de ejecución de los forjados mas habituales en edificación.  En aquel post hablaba de forjados tradicionales unidireccionales de vigueta y bovedilla, forjados reticulares, aligerados con cuerpos huecos o forjado de chapa colaborante (pendiente el post)  Estos eran los forjados con los que había trabajado hasta el momento.

    Sin embargo, gracias a la colaboración con el estudio de Fran Silvestre Arquitectos y el cálculo de estructura de la ingeniería Windmill, hace poco he tenido la oportunidad de ejecutar un tipo de forjado que ni siquiera conocía hasta el momento y del que he encontrado muy poca información, así que he pensado que sería interesante compartir mi experiencia de ejecución por si os sirve a algún otro compañero.  Se trata de la ejecución de forjado tipo sandwich.

    Forjado tipo sandwich_ colocando elementos aligerantes EPS

    La verdad es que, tras haberlo ejecutado y tras haber pasado la incertidumbre de de un procedimiento poco habitual, creo que es un sistema que podría ser utilizado en más ocasiones, pero si os parece vamos poco a poco.

    Poco puedo contar en cuanto al cálculo y dimensionado y, como siempre comento, no trato de hacer una tesis sobre esta tipología de forjado, sino simplemente quiero compartir mi experiencia durante la ejecución por si le puede servir a algún otro compañero.

    Partes de un forjado tipo sandwich

    Como en casi todos los tipos de forjado, este también presenta una parte resistente y una parte aligerante

    La parte resistente está compuesta por una «galleta» inferior de hormigón, de unos 7cm (en este caso, en otros dependerá del dimensionado), armada en dos direcciones, unos nervios en dos sentidos con el espesor completo del forjado, que conectan ambas capas y una capa superior también armada con barras en dos direcciones.

    La parte aligerante está formado por bloques de Poliestireno Expandido (EPS) de forma cúbica, con tamaños regulares que se adaptan al tamaño de los huecos que se dejan entre los nervios.

    En el perímetro de ejecutan zunchos de la misma manera que en otros forjados y en las zonas de pilares o en aquellas que requieran mayores esfuerzos se ejecutan macizados con los refuerzos que se requieran según las solicitaciones de cálculo.

    Forjado tipo sandwich_ esquema constructivo

    Como ves no se precisan sistemas específicos que la contrata o el estructurista tenga que tener a su disposición, como por ejemplo los casetones recuperables de los forjados reticulares habituales o como en los forjados de cuerpos huecos estructurales, sino que el elemento aligerante son bloques de poliestireno expandido que, además de económicos, son fácilmente trabajables para adaptar a las circunstancias del forjado.

    Forjado tipo sandwich_ elementos aligerantes EPS

    Forjado tipo sandwich_ cortando elementos aligerantes PUR

    Forjado tipo sandwich_ elementos aligerantes EPS adaptados

    Características técnicas del forjado tipo sandwich

    Técnicamente el funcionamiento del forjado tipo sandwich es equivalente a un forjado bidireccional, repartiendo las cargas de forma reticular y precisando ábacos en cabezas de pilares y en muros para la transmisión de las cargas.  La mayor parte de las cargas se reparten a través de los nervios hasta alcanzar los ábacos que las transmiten a los apoyos.

    Gracias a la facilidad de modulación de las piezas aligerantes, que pueden pedirse a medida tanto en anchura como en altura o incluso cortarlas fácilmente in situ, es sencillo incrementar la inercia del forjado todo lo que sea necesario, favoreciendo la separación de apoyos y la longitud de los vuelos que se pueden conseguir, además de facilitar una modulación a medida que favorezca la distribución del forjado, por ejemplo, para ubicar bajantes en zonas aligeradas en lugar de en zonas de nervios.

    La conexión entre ambas capas del forjado, la galleta inferior y la capa superior, se produce gracias a, por un lado, la adherencia de ambos hormigones, pues la segunda capa se vierte antes del fraguado de la primera y se pueden «coses» ambas capas y, por otro lado, por la conexión que ejercen los nervios, que son los elementos que cubren todo el espesor del forjado.

    Forjado tipo sandwich_ Armado inferior y nervios

    En el caso del forjado que tuve la oportunidad de ejecutar no hizo falta la colocación de armado adicional de conexión ni de cortante, pero sé que en alguna ocasión sí puede ser necesario en determinados puntos.

    Procedimiento de ejecución del forjado tipo sandwich

    El procedimiento de encofrado del forjado tipo sandwich es el mismo que en un forjado tradicional, siendo entablado completo.  La precaución que hay que tener es asegurar el vuelco de los parapastas, puesto que a partir de cierto espesor de forjado el empuje puede se importante.

    Una vez ejecutado el encofrado, se inicia el montaje del forjado tipo sandwich con la colocación del mallazo inferior del sistema, con las dimensiones y separaciones entre barras que hayan resultado del cálculo.

    A continuación se inicia el montaje de los nervios en ambas direcciones, que en este caso hay que diferenciar entre los nervios en dirección primaria y los nervios en dirección secundaria, que deberá venir definido por cálculo.  Es importante diferenciarlos no solo por el modo de trabajo de cada uno, sino porque de lo contrario, al ser elementos que se cruzan, sería imposible el montaje sin seguir el procedimiento.

    En primer lugar se montarán las barras de armado inferior de nervios en dirección secundaria.  Este armado inferior de nervios secundarios servirá de apoyo al armado completo de los nervios de la dirección primaria o principal, que pueden venir montados de taller con sus estribos y se apoyarán directamente sobre el armado inferior de los nervios del eje secundario.  Si te das cuenta, en caso de haber montado el armado completo del eje secundario sería imposible meter el armado del eje primario porque chocaría con las barras del eje secundario.

    Este armado de nervio de eje primario servirá de apoyo para el armado longitudinal superior de nervios de eje secundario.  Como puedes ver, el armado de eje primario vendrá completamente montado de taller con su estribado, mientras que el eje secundario se monta y se estriba en obra.

    Una vez montados los ejes primario y secundario se montarían los armados de refuerzo, en ábacos y en zonas macizadas.

    Forjado tipo sandwich_ Armado inferior y nervios

    En este punto ya tendríamos montado todo el armado del forjado, salvo el mallazo superior, que debe dejarse para siguientes fases, ya que tenemos que dejar los huecos para colocar los elementos aligerantes una vez hormigonada la galleta inferior.

    Si quieres puedes ver el video de preparación de armado del forjado tipo sandwich en el que seguramente te quedará mucho más claro el procedimiento que te acabo de explicar.

    Cuando ya tenemos el armado de la galleta inferior, el de los nervios y los de refuerzo en ábacos y zonas macizadas, el siguiente paso en el proceso es el vertido de hormigón, que deberá ejecutarse en dos fases.  Por un lado la galleta inferior y a continuación, tras colocar los elementos restantes del forjado, la capa superior.

    Es importante que el tiempo que transcurra entre ambos hormigonados no sea superior a entre 1 y 3 horas.  En caso que no sea posible habría que tomar medidas adicionales, como imprimaciones de puente de unión entre ambas capas mediante resinas epoxídicas.

    En algunos casos no es necesario tener en cuenta este margen de tiempo, pero para ello tiene que estar previsto en cálculo y considerar la colocación de conectores entre ambas capas que colaboren para minimizar el esfuerzo rasante que se puede producir.

    En este caso la galleta inferior tenía un espesor de 7 centímetros, pero el espesor vendrá determinado por el cálculo.

    Forjado tipo sandwich_ hormigonando capa inferior

    A los 15-20 minutos ya se pueden ir colocando los elementos aligerantes de poliestireno expandido EPS sobre la galleta de hormigón vertido, que se quedarán adheridos haciendo una ligera presión. 

    En este punto es recomendable, para facilitar el montaje, tener previstas pasarelas entre los nervios que faciliten plataformas de trabajo estables para los operarios encargados de este trabajo (no como en este caso), ya que el hormigón siguen estando muy fresco y no permite caminar sobre su superficie.

    Forjado tipo sandwich_ colocando elementos aligerantes PUR

    Es importante el orden en la colocación de los bloques de EPS, arrancando en el lado por el que se ha iniciado el hormigonado y avanzando en un mismo sentido sin saltar zonas de manera que, según se colocan los bloques en una zona, se puede ir colocando sobre ellos el mallazo superior y se puede ir atando, acortando todo lo posible el tiempo en que está listo el armado para poder verter la capa superior antes de que transcurra el tiempo previsto entre fases de hormigonado.

    No se debe olvidar la colocación de los calzos separadores de hormigón en el apoyo del mallazo superior, pero para su colocación en este tipo de forjado hay que tener ciertas precauciones. 

    En caso de colocar tacos separadores dispuestos sobre la superficie de los bloques de EPS, al ser este material tan blanco se hundirán durante el proceso de montaje, pues al pisar los operarios sobre el mallazo o sobre los tacos ejercerán una presión suficiente para que se claven.  Es por ello que es conveniente utilizar separadores con mayor superficie de apoyo, de manera que puedan repartir el peso y ejercer menor presión para evitar que se claven.

    En este caso utilizamos losetas de hormigón apoyadas sobre los bloques de EPS, que además de servir de separadores sin riesgo de que se hundieran, sirvieron para el apoyo de los operarios sobre los mismos bloques, facilitando el paso sobre los bloques sin romperlos.

    Forjado tipo sandwich_ elementos aligerantes PUR y lastre

    Es especialmente importante el uso de los separadores ya que, de no usarlos, el mallazo que entre en contacto con el bloque de EPS lo cortaría al pisar los operarios o con el simple peso del hormigón al verterlo, quedando el acero embebido en la masa de EPS en lugar de en la masa de hormigón.

    Al pedir los bloques de EPS hay que tener en cuenta que la altura de los mismos debe ser ligeramente inferior a la cota superior de los nervios, de manera que éstos sirvan de apoyo al mallazo superior y queden al mismo nivel que el apoyo en los calzos.

    En este punto ya podemos colocar el mallazo superior e ir atando a los nervios, de manera que se pueda ir hormigonando las zonas que estén completadas.

    Forjado tipo sandwich_ Hormigonando capa superior

    Como ves es muy importante la correcta planificación de los trabajos y la organización del equipo, ya que las distintas fases deben ser sucesivas, iniciando trabajos sin esperar a tener completada la totalidad de la fase anterior, solapando para ganar tiempo.

    No solo es importante tener un equipo bien coordinado, sino que hay que tener preparados los materiales para acortar en lo posible sus tiempos de puesta en obra.

    Aquí te dejo un vídeo en el que se muestra toda esta fase de ejecución del montaje de armado y hormigonado, para aclarar todo lo explicado.

    Algunas precauciones

    Una cosa es la teoría y otra es la práctica.  El proceso de construcción teórico debe combinarse con las debidas precauciones que da la experiencia, así que te cuento mi experiencia por si te sirve en caso que vayas a ejecutar un forjado tipo sandwich.

    El hormigón es el elemento clave.  No puede pasar más de 3 horas entre fases de hormigonado, así que asegúrate de que la planta de hormigón es consciente y que te va a servir el hormigón en los plazos que le pidas.

    Los bloques de EPS quedan adheridos a la base de hormigón fresco.  Al verter la segunda fase de hormigón sobre los nervios no hay problema, pero al verter hormigón en las zonas macizadas, el mayor volumen de hormigón ejerce mayor empuje horizontal sobre los bloques de EPS, lo que puede llegar a desplazarlos.  Esto se soluciona vertiendo antes la parte opuesta del bloque, de manera que al verter la zona macizada el bloque tenga un tope que limite su desplazamiento.

    Forjado tipo sandwich_ Hormigonando macizados

    Como te decía durante la explicación, el paso de los operarios sobre el forjado se facilita mucho si se tienen previstas pasarelas entre los nervios.  En todo forjado es importante, pero en este más si cabe para acelerar el trabajo.

    Ventajas e inconvenientes los forjados tipo sandwich

    Al igual que sucede con otros tipos de forjados aligerados, una de las principales ventajas es el ahorro de volumen de hormigón, puesto que todo el volumen se vierte en zonas resistentes, es hormigón eficaz. 

    Al haber tanto volumen de bloques aligerados se reduce el peso propio del forjado, lo que favorece a su vez menos exigencias al resto de los elementos de la estructura y, por tanto, ahorro en volumen de hormigón y kilogramos de acero.

    Facilita aumentar la inercia del forjado, permitiendo aumentar las luces y los vuelos. 

    También facilita modular las zonas aligeradas ya que es muy sencillo adaptar los bloques a las necesidades de la distribución del edificio.

    No se depende de alquileres de sistemas de casetones recuperables ni de compra de piezas específicas, limitadas en tamaños y normalmente más caras que las piezas de EPS para el mismo volumen de aligeramiento.

    Si quieres dejar la cara inferior vista no tendrías problema con este tipo de forjado puesto que, a diferencia de los sistemas con casetones recuperables, la textura del hormigón dependerá del encofrado que utilices, pudiendo tratar la superficie como si de una losa de hormigón se tratara.

    Forjado tipo sandwich_ Ejecutando hormigonado

    Por la parte de las desventajas, la primera es el desconocimiento del sistema por parte de las contratas, incluso desconocimiento por parte nuestra, de los técnicos (yo no lo conocía)  La primera vez siempre es más complicada, por lo que requiere poner un poco más de cuidado por parte de todos.

    La planificación previa y la previsión de tiempos y de materiales es otra de las desventajas.  No todas las contratas están acostumbradas al nivel de planificación de trabajos que requiere este tipo de forjado.  Un fallo en los tiempos de ejecución puede provocar que no se llegue a tiempo del vertido de la segunda fase de hormigonado, lo que provoca un encarecimiento del montaje que elimina gran parte de las ventajas iniciales.

    Se trata de un trabajo a contrareloj hay que ser consciente de esta desventaja para garantizar el éxito del proceso.

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  • Importancia del desapuntalamiento correcto de estructuras de hormigón

    Importancia del desapuntalamiento correcto de estructuras de hormigón

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    A nadie se le escapa que la ejecución de estructuras de hormigón para edificios es un trabajo que puede ser ciertamente complicado, no solo el cálculo, sino la propia ejecución de la estructura en obra, interpretando los planos de cálculo, colocando cada refuerzo en su lugar, preparando encofrados, hormigonando… incluso un proceso tan «simple» como el apuntalamiento de toda esta estructura para que no se desmorone mientras toma forma y alcanza la resistencia necesaria.  

    Todo es importante en el proceso de ejecución de la estructura, pero hay un proceso que, quizá por ser el último o porque se realiza cuando parece que la estructura ya está preparada para funcionar, se olvida en muchas ocasiones de ejecutarlo correctamente.  Estoy hablando del desapuntalamiento de estructuras de hormigón.

    ¿Qué es el apuntalamiento y el desapuntalamiento de estruturas?

    Antes de que una estructura de hormigón sea capaz de sustentarse por ella misma es necesario trasladar su peso a través de otros elementos hasta una base de apoyo que tenga la resistencia suficiente para sujetarla.  Estos elementos son los puntales que forman el apuntalamiento.

    Puntales en forjado volado

    El apuntalamiento cumple otras funciones en el proceso de ejecución de la estructura, como la nivelación o posicionamiento de elementos que dan forma a los elementos de la estructura, pero no son el objeto de este post, lo dejamos para otro ¿ok?

    Una vez ejecutada la estructura, ya endurecida, con la forma definitiva y con la resistencia suficiente para soportarse a sí misma y a otros elementos que apoyarán sobre ella, ha llegado el momento de retirar esos puntales que hasta ahora han estado sujetando la estructura, este es el proceso que se denomina desapuntalamiento.  Puede parecer que es un simple proceso de retirada de puntales, pero nada mas lejos de la realidad.

    Sobre la importancia de ejecutar correctamente este proceso de desapuntalamiento de la estructura es sobre lo que voy a hablar en este post.

    ¿Cuándo desapuntalar la estructura?

    Puede parecer que una vez ha endurecido el hormigón ya podemos considerar que el elemento estructural va a sujetar tanto su peso como el peso de otros elementos que descansen en él, pero nada más lejos de la realidad.

    A pesar de que a simple vista, al día siguiente  de hormigonar el hormigón es muy resistente, éste no adquiere su capacidad prevista hasta, de manera general, 28 días después del hormigonado.

    Este es un plazo estimado que depende de muchos factores, como la temperatura, los aditivos que contenga el hormigón, el curado que se haya realizado, etcétera, así que hasta que no se tenga la seguridad de que el hormigón ha alcanzado su resistencia prevista no se debe proceder al desencofrado.

    Si no se dispone de ensayos que certifiquen la resistencia del hormigón, lo mejor sería esperar esos 28 días, pero cada técnico tiene un criterio.  Ten muy claro el tuyo antes de ordenar un desapuntalamiento.

    ¿Porqué es importante desapuntalar correctamente una estructura de hormigón?

    Para saber cómo desapuntalar la estructura primero hay que entender qué le ocurre a la estructura cuando es desapuntalada.

    Al desapuntalar la estructura, las cargas que soporta y que hasta ese momento se transmitían a través de los puntales hasta el firme de apoyo ahora se transmiten a través del propio elemento estructural hasta el apoyo.  Si es un forjado, su peso propio y las cargas que recibe se distribuirán, en caso de un forjado tradicional, por las viguetas hacia las vigas, de las vigas a los pilares y de ahí a las plantas inferiores o a la cimentación.

    Todo ese flujo de cargas hacia los apoyos van a generar unas deformaciones y unos esfuerzos que serán diferentes en función de muchos factores, según por ejemplo el tipo de apoyo al que se transmite o el tipo de nudo, produciendo zonas traccionadas y zonas comprimidas en diferentes zonas de los elementos de la estructura.

    Por ejemplo, en una viga biempotrada se producirán tracciones en la cara superior de los apoyos y en la cara inferior del centro de vano y ahí es donde se colocarán los armados de refuerzo para poder soportar esos esfuerzos de tracción (el hormigón se encarga de las compresiones)

    Diagrama viga biempotrada

    Además, esa viga sufrirá una ligera deformación en forma de «U», tendiendo a bajar en la zona central (la cara inferior de la viga en esa zona se encuentre traccionada)

    Deformación viga biempotrada

    En el caso de una zona volada las tracciones se producen en la cara superior del elemento, generando una deformación que hace que la punta de vuelo descienda.

    Deformación estructura volada

    Ahora que ya hemos hablado de las deformaciones y esfuerzos podemos hacernos una mejor idea de la importancia de ejecutar un correcto desapuntalamiento de la estructura.

    Si en el caso de la viga biempotrada eliminamos en primer lugar los puntales de los apoyos, al ir entrando en carga la deformación que se producirá no será la prevista en forma de «U», porque los puntales que se dejan en el centro lo impedirán.

    Deformación desapuntalamiento incorrecto

    Además, esta deformación hará que las tracciones del elemento, que como he comentado antes deberían producirse en la cara superior de los apoyos, se trasladan a la cara inferior, donde no hay previsto armado para resistir esos esfuerzos.

    En el caso de zonas voladas, si se eliminan en primer lugar los puntales de los apoyos, los puntales que quedan en punta impiden que descienda esa zona según está previsto en el cálculo y además la zona traccionada, en lugar de estar en la cara superior (donde estarán situados los armados de refuerzo según cálculo) se trasladará a la cara inferior, donde al igual que en el caso de elementos biempotrados no hay armado calculado para esas tracciones.

    Deformación desapuntalamiento incorrecto en vuelo

    Imagina que sucedería en la siguiente imagen si quitamos los puntales de la zona de apoyo antes que los de la zona de vuelo.  Parece que, como siempre, una imagen vale mas que mil palabras.

    Apuntalamiento de forjado volado

    Evidentemente todos estos esfuerzos en zonas no previstas pueden ocasionar, en el mejor de los casos, fisuración en las zonas afectadas debido a esas tracciones no previstas y en el peor de los casos pueden llegar a producir fallos estructurales que comprometan la estabilidad del elemento durante el desencofrado.

    Estos serían los casos generales más habituales, pero hay otros casos en los que hay que tener muy en cuenta el orden de desencofrado, incluso por la propia estabilidad de la estructura, como puede ser el caso de elementos colgados de otros elementos superiores, atirantados, vigas cajón y otros tipos estructurales en los que el orden de entrada en carga de los elementos no tiene porqué ser de abajo hacia arriba como en principio puede parecer lógico.  Pero esto sería entrar en otro tema que no es objeto del post.

    Apuntalamiento estructura singular

    ¿Cómo desapuntalar correctamente una estructura de hormigón?

    Si habéis estado en obra os habréis dado cuenta que el proceso de desapuntalamiento no es de lo más cuidadoso que nos podemos encontrar, independientemente que se tenga en cuenta el orden de desapuntalamiento y las deformaciones que he comentado antes.  Normalmente se van soltando puntales uno detrás de otro, pero realmente no es la manera correcta de hacerlo.

    Para hacerlo bien, en primer lugar debe conocerse el orden en el que hay que dasapuntalar para evitar los problemas que he comentado antes, pero además de ese aspecto hay que seguir un proceso que normalmente no se tiene en cuenta.

    Aunque la probabilidad de fallo es muy baja, hasta que no se retiran los puntales no se sabe si la estructura tiene la capacidad suficiente para poder sustentarse a ella misma, por lo que los puntales que se encuentran colocados son la única protección que tienen los trabajadores que están realizando el trabajo bajo toneladas de hormigón.

    No deben retirarse los puntales de golpe, sobretodo en estructuras complejas, sino que deben ir aflojandose en orden hasta que cada no de los puntales quede suelto del peso que soporta.  

    Por ejemplo, en zonas voladas, se aflojaría un poco la línea de puntales más en punta, luego aflojar un poco la siguiente fila mas hacia el apoyo y así hasta llegas a la última fila junto al apoyo.

    A continuación se repite el proceso aflojando otro poco hasta que se note que el puntal está suelto.  Eso significará que ya no está sujetando el elemento estructural y que por tanto ya no está transmitiendo cargas al terreno, sino que es la propia estructura la que está trabajando.

    Si quieres ver cómo se ejecuta el desapuntalamiento de un vuelo de forjado aquí tienes un vídeo de mi canal de Youtube donde donde lo muestro en directo desde la obra.

    Control de deformaciones durante desapuntalamiento

    Cómo he comentado, durante el proceso de desencofrado se van a ir produciendo las deformaciones en el elemento estructural.  Estas deformaciones deben estar dentro de las deformaciones previstas en el cálculo (suele ser un porcentaje de la luz)

    En estructuras simples biempotradas con elementos pretensados no suele haber problema, pero en el caso de que estemos ejecutando elementos con grandes vuelos o estructuras especiales sí que hay que tener un control de estas deformaciones durante el desencofrado para garantizar que está funcionando según lo previsto.

    Para realizar este control se puede utilizar un nivel láser y un punto fijo anclado al elemento estructural de manera que se vaya leyendo la deformación producida según se va ejecutando el desapuntalamiento.

    Control de deformación durante desapuntalamiento de estructura de hormigón

    La deformación máxima prevista en el punto de medición debe ser conocida antes de iniciar el proceso, de manera que en caso de acercarnos a ese máximo podamos tomar medidas adecuadas.

    Referencias bibliográficas

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  • Visualización de proyectos y gestión de obras con DALUX | Apps de Construcción

    Visualización de proyectos y gestión de obras con DALUX | Apps de Construcción

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    Hoy en día lo más habitual es que los técnicos dispongamos de toda la información de una obra en archivos informatizados, lo que no es todavía tan normal es tener esos archivos a disposición de todos los agentes de la obra en una misma ubicación, ordenados, con permisos diferenciados e incluso con capacidad de utilizarlos para la gestión de incidencias de manera rápida desde dispositivos móviles.

    Esto y mucho mas es lo que se puede conseguir con la aplicación DALUX.

    Dalux tiene la función de Gestor documental donde poder almacenar y mantener actualizada la documentación de obra, poniéndola a disposición de todos los agentes, incluso aquellos que están a pie de obra, desde cualquier dispositivo móvil.

    Posibilidad de gestionar incidencias, asignar responsables o incluso controlar la evolución de la resolución de las mismas sin necesidad de salir des despacho.

    Visualización de modelos BIM desde Dalux con cualquier dispositivo móvil, incluso con posibilidad de medir en el modelo, generar secciones, vistas 3D, obtención de información de objetos, visualización con filtros, anotaciones sobre el modelo por parte de cualquier agente en obra y mucho más. Soporta modelos 3D IFC y en diferentes formatos como Navisworks o Revit para visualizar el proyecto en tu móvil con sus planos integrados en 2D

    Visualización de modelo desde obra en modo realidad aumentada desde cualquier teléfono, superponiendo el modelo a la obra real in situ.

    Gestión y planificación de equipos de trabajo, con conexión de tareas a realizar, asignación, revisión de listas de chequeo, generación de informes y muchas mas funcionalidades que nos cuenta Néstor del Pozo en el vídeo.

    En el siguiente vídeo Nestor del Pozo, responsable de Dalux para España, nos hace un recorrido por gran parte de las funcionalidades de esta app de construcción, haciendo hincapié en la parte de visualización y gestión de incidencias.

    Por cuestión de tiempo no hemos podido profundizar en la parte de gestión documental de la aplicación, pero si quieres que hagamos otro vídeo profundizando en esas funcionalidades no dudes en decirlo a través de los comentarios y lo prepararemos en cuando podamos coordinarnos.

    Si quieres probar de primera mano la aplicación solicita a Néstor una prueba de la aplicación y coméntale que vas de mi parte, estará encantado de darte de alta en algún proyecto para que puedas explorar de primera mano el potencial de esta app de construcción.

    Si te interesa el tema puedes ver todos los artículos sobre Apps de Construcción que tengo recopilados en el blog, poco a poco voy subiendo las aplicaciones que voy probando o que me enseñan sus responsables.

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  • Tipos de forjados más habituales en edificación residencial.  Ventajas e inconvenientes.

    Tipos de forjados más habituales en edificación residencial. Ventajas e inconvenientes.

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    Tipos de forjados en el mundo de la construcción hay muchos, seguro que muchos más de los que yo conozca, pero en este artículo quiero centrarme en los tipos de forjados más habituales en edificación residencial.  Cuando digo más habituales me refiero a los que me estoy encontrando con mayor frecuencia no solo en mis obras, sino en las obras que voy viendo por la calle (sí, tengo la manía de ir mirando obras y eso que no soy un jubilado, jejeje…)

    Voy a comentar los tipos de forjados con los que he trabajado últimamente, aunque antes sí que creo que habría que hacer una clasificación general entre dos grandes grupos de forjados, los unidireccionales y los bidireccionales.

    Los forjados unidireccionales son los que necesitan apoyos en dos de sus extremos, vigas, para transmitir las cargas del forjado a través de ellas hasta los pilares y de ahí hasta la cimentación.

    A diferencia de en los forjados unidireccionales, los forjados bidireccionales no necesitan apoyos en los extremos para transmitir las cargas, sino que las cargas del forjado se transmiten en ambas direcciones, creando una reticula, hasta llegar a los pilares a través de los ábacos (luego concreto).

    No quiero ponerme demasiado técnico ni teórico, no es el objetivo del post, pero al menos quería dejar clara esta gran clasificación que considero que es importante para entender los tipos de forjados que voy a comentar.

    Así que vamos allá.

    Forjado unidireccional de viguetas y bovedillas

    Quizá el forjado unidireccional de viguetas y bovedillas sea el que más se ha utilizado en edificación residencial en España (no sé en otro países).

    Tipos de forjados, unidireccionales, viguetas y bovedillas

    Como comentaba en relación a los forjados unidireccionales, necesitan transmitir las cargas que reciben sobre las vigas de dos de sus extremos opuestos para, a través de éstas, dirigir dichas cargas a los pilares y a la cimentación.  De esa transmisión de cargas del forjado hacia las vigas se encargan las viguetas, que son elementos de hormigón prefabricados, con armadura pretensada, apoyadas en los encofrados de las vigas para hormigonarse en conjunto y formar un elemento monolítico.

    Tipos de forjados, forjados unidireccionales, viguetas acopiadas

    Las viguetas puedes ser semiresistentes o autoresistentes, siendo la diferencia entre ellas la capacidad de soportar cargas antes de estar hormigonadas y quedar integradas en el forjado.  Las semiresistentes necesitan de un apuntalamiento inferior hasta que el forjado ha adquirido toda su resistencia, mientras que las autoresistentes no necesitan este apuntalamiento por tener la capacidad portante suficiente desde su colocación.

    Estas últimas se suelen utilizar en forjados sanitarios por evitar dejar puntales perdidos debajo del  forjado (no se puede acceder al sanitario para recuperar los puntales una vez hormigonado)

    Para que la transmisión de las cargas sea efectiva hacia las vigas, es necesario que exista una conexión entre las viguetas y las vigas.  En algunas ocasiones de soluciona esta conexión introduciendo las viguetas en las vigas y en otras se puede optar por colocar conectores que unan a ambos elementos.  Estos conectores son simples varillas de acero corrugado que se colocan en los «riñones» de las viguetas y se introducen en las vigas.

    En la siguiente imagen se pueden ver esos conectores, sobretodo en la vigueta que se ve abajo a la izquierda (si tienes una foto mejor de el uso de conectores y la quieres compartir, estaré encantado, gracias)

    Tipos de forjados, forjados unidireccionales, apoyo de viguetas en viga

    La resistencia del forjado se basa prácticamente en su totalidad en las viguetas, por lo que el espacio que queda entre ellas no tiene apenas relevancia en cuanto a la capacidad de soportar cargas, por lo que no es necesario que haya masa de hormigón completa entre dos viguetas.  De ser así, gran parte de ese hormigón no trabajaría en absoluto, por lo que simplemente estaría aportando peso propio a la estructura.  Esto se soluciona mediante la colocación de elementos aligerantes apoyados entre dos viguetas, de manera que evitan que la parte del forjado entre viguetas que no trabaja, la de la zona inferior, no sea de hormigón, sino de un elemento mucho más ligero sin capacidad estructural.  Estos elementos son las bovedillas.

    Tipos de forjados, forjados unidireccionales, bovedillas

    Las bovedillas suelen ser de hormigón, aunque también pueden utilizarse de material cerámico o de porexpán (el típico corcho blanco de bolitas), con el que podemos aligerar todavía más el peso del forjado.

    Evidentemente todos estos elementos, antes de convertirse en parte de la estructura ya hormigonada, necesitan ir apoyándose en los encofrados forjado para poder ser montados.  Los encofrados pueden ser de entablado completo (toda la superficie es una «piso» de madera sobre el que se puede caminar para trabajar sobre el mismo montando el forjado) o puede ser encofrado parcial, en el que sólo se encofran las zonas de las vigas donde se apoyan las cabezas de las viguetas y sobre éstas se apoyan las bovedillas.

    Estos encofrados parciales ahorran gran cantidad de madera de encofrar, pero requieren trabajar desde la planta inferior con medios auxiliares hasta que se forma una superficie de apoyo, que además debe ser protegida para evitar caídas entre las viguetas.

    Tipos de forjados, unidireccionales, encofrado parcial.

     

    Como comentaba al principio, es un tipo de forjado bastante habitual, pero no deja de tener algunos inconvenientes.  Uno de los principales inconvenientes de los forjados unidireccionales de viguetas y bovedillas es que precisan mucha superficie de acopio.  Las viguetas ocupan mucho, las bovedillas también, los armados, la madera de encofrar, los puntales… requieren tener planificado el espacio donde se vana a acopiar todos estos materiales en la obra.

    Además, otro inconveniente, es que se trata de materiales muy pesados, por lo que precisan de medios auxiliares para llevarlos hasta su lugar de colocación ya que no es viable que sean subidos a la planta correspondiente a mano por los operarios.  No solo por un tema de tiempos, sino de seguridad.

    Además, todo este peso repercute en el peso propio del forjado, por lo que la estructura ya necesita cierta resistencia para sujetarse a sí misma, repercutiendo en la cantidad de hormigón y de acero que necesitará por cálculo.

    Otro inconveniente es la poca flexibilidad con la geometría de las plantas del edificio.  Las viguetas no se pueden ir cortando in situ a nuestro antojo, por lo que en caso de geometrías complejas en las que las vigas no se encuentren paralelas (misma distancia entre ellas, misma longitud de todas las viguetas), habría que pedir viguetas con diferentes tamaños para ir adaptando su longitud a la geometría del forjado.

    Forjado unidireccional de viguetas in situ

    Esta sería una variante del anterior tipo de forjado de viguetas pretensadas.  En este tipo el sistema de trabajo del forjado es el mismo, solo que en lugar de utilizar viguetas pretensadas (semiresistentes o autoresistentes), se arman estas viguetas in situ durante el montaje del forjado.

    Tipos de forjados, unidireccionales, forjado de viguetas in situ

    Esto es una gran ventaja para forjados con geometrías complejas, puesto que se pueden ajustar al centímetro las dimensiones de cada una de las viguetas, aunque requiere una ejecución más cuidada, puesto que el principal elemento resistente no es prefabricado (garantía de correcta fabricación), sino que puede sufrir fallos de ejecución durante el proceso.

    Además de no ser las viguetas un elemento prefabricado, el armado de refuerzo no es pretensado, por lo que cuenta con menor resistencia, lo que habrá de tenerlo en cuenta en el cálculo de la estructura.

    Otro factor a tener en cuenta es que, al ser viguetas ejecutadas in situ, precisa mayor cuidado en la ejecución, tanto el la colocación de sus elementos de armado, en cuanto a posición, cantidad y recubrimientos,  como en el propio hormigonado, que deberá ser vibrado con más cuidado si cabe para garantizar un hormigón de gran calidad que resista correctamente las cargas que tiene que soportar y, sobretodo, con la durabilidad que se le exige.

    Forjado de chapa colaborante

    Se trata de un tipo de forjado con el que no había trabajado hasta ahora, pero que en determinadas circunstancias veo muy interesante, como por ejemplo con estructuras metálicas.

    En este tipo de estructuras, el forjado de chapa colaborante es muy adecuado, puesto que la colocación de viguetas y bovedillas es más complicada  sobre los perfiles metálicos, por lo que el uso de la chapa resuelve este problema.  La verdad es que no he encontrado ningún caso de chapa colaborante colocada en una estructura de hormigón, no lo vería lógico, pero si conoces el caso por favor házmelo saber, tengo curiosidad.

    La chapa lleva ejecutados una pliegues que le dan forma de acanaladuras, que una vez rellenas con el hormigón le aportan inercia al elemento, quedando además la distribución de cargas en un solo sentido, por lo que se trataría de un forjado unidireccional.

    Tipos de forjado, forjado de chapa colaborante

    Como su nombre indica, la chapa es un elemento continuo que colabora aportando resistencia al forjado, además de hacer de encofrado del mismo, lo que le da una gran ventaja a la hora de su ejecución, ya que son elementos relativamente ligeros, rápidos de colocar y que apiladas ocupan poco espacio de acopio.  Además, salvo en casos de luces largas, no es necesario apuntalar el forjado, la propia chapa es autoportante y no necesita element0 de apoyo durante la fase de endurecimiento del forjado.

    Vista inferior de forjado de chapa a punto de ser hormigonado, sin apuntalamiento

    Una de las grandes ventajas de este tipo de forjado es la rapidez de colocación de las chapas.  Al ser elementos relativamente grandes se cubren las superficies de los forjados con mucha rapidez, permitiendo trabajar sobre la chapa desde el primer momento sin tener que esperar a tener encofrados o apuntalamientos colocados, lo que es otra ventaja desde el punto de vista de la seguridad en obra, puesto que se forma una superficie segura de trabajo al tiempo que se monta.

    Al ser un tipo de forjado que tiene gran parte de sus resistencia desde el primer momento del hormigonado y al no necesitar apuntalamiento, la velocidad de ejecución no solo se consigue por la propia preparación del forjado que se está ejecutando, sino por la rapidez en que puede ser utilizado para montar el siguiente forjado, sin estar condicionados por ejemplo por el número de plantas apuntaladas.

    Otra ventaja (en la mayoría de los casos) es el espesor del forjado.  En el caso de la obra que he ejecutado el espesor total del forjado ha sido de 11cm (6+5), que frente a los 30cm de la mayoría de los forjados es una diferencia importante, sobretodo si estamos condicionados por las alturas permitidas por el planeamiento.

    Por supuesto es un forjado más ligero que uno tradicional de viguetas y bovedillas, con menor volumen de hormigón (ahorro en material) y en peso propio de la estructura, que también producen ahorros en el cálculo de, por ejemplo, la cantidad de hormigón que se precisa para la cimentación.

    Pero no todo son ventajas en los tipos de forjados de chapa colaborante, también hay algunos inconvenientes.

    El primero de los inconvenientes del que todo al que le hablo del forjado de chapa colaborante me menciona es el tema de la resistencia al fuego.  Al ser la chapa un elemento metálico que colabora con la resistencia del forjado tiene unas exigencias de resistencia al fuego que hay que cumplir, lo que puede encarecer la solución debido a los procesos de ignifugación.  Yo no soy experto en temas de cálculo, pero por lo que he podido aprender durante la ejecución de este forjado es que puede estar calculado frente a la acción del fuego añadiendo cierta cantidad de armado para compensar ese riesgo.  Así que este inconveniente no parece en principio tan grave.

    Por otro lado, al tratarse de un forjado compuesto por dos elementos tan diferentes apoyados sobre una estructura metálica que además tienen que colaborar entre ellos, se hace necesario colocar elementos de conexión entre ellos para hacer que trabajen al tiempo sin que se produzcan esfuerzos rasantes.  Estos elementos necesarios son los conectores.

    Conectores en forjados de chapa colaborante.

    Los conectores son elementos que se clavan en el elemento de soporte (vigas) y que sobresalen de este para quedar embebidos en la masa del hormigón, permitiendo que los materiales se deformen al tiempo, colaborando unos con otros sin que se desplacen entre ellos, lo que provocaría que, en lugar de trabajar como un solo forjado, lo hicieran como dos forjados colocados uno encima del otro, pero sin colaborar entre ellos.

    Para la ejecución del forjado de chapa colaborante, a pesar de ser un proceso sencillo y rápido, se precisa la utilización de herramientas de clavado de la chapa contra la estructura metálica, lo que puede convertirse en un inconveniente, puesto que precisa de equipamiento especializado que deberá tener controlado el equipo de montaje.

    También se complica un poco la colocación de huecos para paso de forjados ya que, al no ser una superficie plana sino que es una superficie grecada, se complica la colocación de parapastas para dejar previstos estos huecos en el forjado.  No es imposible, pero sí un poco más difícil que en un forjado con superficie de encofrado plana.

    La superficie grecada de la chapa también provoca otro inconveniente a tener en cuenta, ya que en los extremos de la chapa, en su frente, hay que tapar los huecos que se quedan en las partes bajas de la greca por la que puede perderse el hormigón.  En determinados puntos no se podrá colocar un tablón que los tape todos, sino que habrá que «currarse» unas tapas más artesanales para solucionar este punto.

    Tapas para evitar la pérdida de hormigón en forjados de chapa colaborante

    Tengo intención de preparar un post profundizando mucho más en el uso de el tipo de forjado de chapa colaborante, así que te remito a que quedes pendiente de que lo tenga preparado (espero que en breve)

    Forjado de cuerpos huecos estructurales

    El siguiente tipo de forjado del que te quiero hablar es el forjado de cuerpos huecos estructurales, que se está viendo bastante últimamente al menos en ejecución de viviendas unifamiliares.  Si todavía no lo conoces puedes darle un vistazo al vídeo de preparación de forjado con cuerpos huecos que tengo publicado hace unas semanas.

    En realidad debería hablarte antes de los tipos de forjados reticulares o bidireccionales, pero como a pesar de que son bastante usuales, no he tenido el gusto de trabajar con ellos, así que poco te puedo aportar.  Si has tenido experiencia trabajando con forjados reticulares y te apetece contar cómo se trabajan, sus ventajas e inconvenientes, estaré encantado de insertar aquí tu texto para que pueda ser de ayuda al resto de compañeros.

    De momento, hasta que alguno de vosotros se anime a contarnos el uso de forjados reticulares, me quedo hablándote de mi experiencia en la ejecución de forjados de cuerpos huecos.

    El forjado de cuerpos huecos estructurales es un tipo de forjado que funciona en retícula, como si fuera una losa, es decir, no necesita elementos de apoyo en dos de los extremos opuestos en el sentido de las cargas, sino que se reparten los esfuerzos en ambas direcciones hasta encontrar los apoyos.  Esto ya le da una ventaja en cuanto a las luces que se consiguen entre apoyos, que suelen ser mayores en los forjados reticulares que en los unidireccionales, pero que además en el caso de los forjados de cuerpos huecos se puede mejorar todavía más gracias al menor peso del forjado, ya que la zona neutra del espesor de la losa está ocupada por unas «bolas» huecas de plástico reciclado que no pesan apenas nada y evitan que su volumen sea ocupado por el hormigón.

    Ejecución de forjado con cuerpos huecos

    La ejecución de este tipo de forjado es bastante rápida, ya que los cuerpos huecos son dejados caer sobre un armado inferior de la losa, ordenados según distribución de planos y sujetos superiormente con el armado superior.  Como las bolas no pesan apenas nada se colocan de una manera muy rápida y sin apenas esfuerzo de trasladarlas hasta la cota del forjado.

    Los cuerpos huecos son fabricados con plástico reciclado, por lo que otra de las ventajas de este tipo de forjado es una ventaja medioambiental, ya que reutiliza plásticos que ya no se iban a utilizar y además reduce en gran parte el consumo de hormigón y por tanto la energía que se precisa para la fabricación de sus componentes y su transporte.

    Pero la principal ventaja es la reducción de peso propio de la estructura sin que se produzca un encarecimiento del sistema utilizado.  En otros sistemas que aligeran el peso de la estructura, el propio sistema es más caro que un sistema más tradicional de viguetas y bovedillas, pero al producirse un ahorro de hormigón gracias a una menor exigencia de la estructura, se compensa el pequeño sobrecoste del sistema.  Sin embargo, el sistema de forjado de cuerpos huecos no es más caro de ejecutar que uno de viguetas y bovedillas, por lo que no solo se ahorra el sobrecoste de la ejecución y de la optimización de cantidad de hormigón necesario por cálculo (menos peso, menos volumen de cimentación) sino que también se ahorra cantidad de hormigón gracias al volumen que ocupan los cuerpos huecos (no es ocupado por el hormigón).

    En el lado de los inconvenientes hay que mencionar que precisa de un cálculo más especializado.  No está estandarizado su cálculo en las aplicaciones usuales de cálculo estructural, por lo que hay que calcularlo de una manera más «artesanal».  En el caso de la vivienda que he ejecutado con este sistema el propio fabricante de los cuerpos huecos se ha encargado de realizar el cálculo de la estructura que luego se ha incorporado al proyecto, está claro que ha detectado el inconveniente del cálculo, así que ofrece este servicio a los arquitectos que lo prescriben.

    En cuanto a la ejecución tiene el inconveniente de que, al tratarse de bolas huecas con cierto volumen, tienden a flotar al verter el hormigón, por lo que hay que seguir un procedimiento de vertido específico y tener preparados los armados para que sujeten a las bolas en su posición.

    Para evitar que las bolas floten durante el vertido del hormigón, hay que sujetar los armados al encofrado, de manera que al quedar las bolas entre ambas capas de armado ya no se mueven.  Para sujetar los armados al encofrado hay que tener la precaución de colocar bridas sujetas a las sopandas del encofrado, asomando por la cara superior del encofrado.  Estas bridas se utilizarán luego para atarse a la parrilla inferior de la losa.

    Bridas previstas para sujetar el armado inferior de losa

    brida sujetando armado inferior de losa

    Una vez tenemos sujeta la parrilla inferior, se colocan las bolas sobre ella y a continuación la parrilla superior.  Para que las bolas no levanten la parrilla superior al flotar con el vertido de hormigón, ésta se sujeta a la inferior (atada con las bridas al encofrado) por medio de unos ganchos que unen a ambas parrillas.

    Gancho de atado de parrilla superior a la inferior

    Como tengo intención de hacer un post más a fondo sobre este tipo de forjado, ya lo contaré con mayor detalle, pues el objetivo de este post es simplemente mostrarte los tipos de forjados más habituales en edificación y eso creo que lo he cumplido.

    Es posible que me haya dejado alguno que consideres habitual, o que se utilice a menudo en la zona donde trabajes, así que no te cortes en decírmelo y si te animas nos cuentas tu experiencia con ese tipo de forjado con el que yo no he trabajado todavía pero que tú sí controlas.

    Espero que te haya gustado el post, si es así no dudes en compartirlo con tus contactos de las redes sociales, quizá a ellos también les interese.

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  • Ejecución de muros pantalla, explicado paso a paso con vídeos del proceso

    Ejecución de muros pantalla, explicado paso a paso con vídeos del proceso

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    La ejecución de muros pantalla no es un sistema de cimentación habitual en edificación, al menos en obras de pequeña envergadura en la zona en la que me encuentro, así que cuando me enteré que el compañero David Navarro iba a dirigir una obra con este sistema de cimentación profunda no dudé en ponerme en contacto con él para poder hacer el seguimiento de la ejecución de al menos una parte, de manera que pudiera mostrar el proceso a través de vídeos y a través de este post, con la intención de que puedan aprovecharlo aquellos compañeros que no hayan tenido la oportunidad de verlo nunca o bien que estén todavía en las escuelas y no terminen de entender cómo se ejecuta.

    No quiero empezar este post sin agradecer tanto a David Navarro, compañero y amigo Arquitecto Técnico que dirige la ejecución de la obra que os voy a mostrar, como a la propiedad de la promoción Marqués de Cruilles, que será el primer edificio de viviendas certificado por el Green Building Certificate y a los compañeros de Taller de Gestión Técnica, que se ocupan de la gestión de la obra.

    Además de los vídeos que grabé en directo y que podrás ver en este mismo post acompañando al texto, en mi página de Facebook o en mi canal de Youtube, aprovecharé también fotos que tuve la oportunidad de hacer durante mi estancia en Grecia hace unos años (unos cuantos ya) donde estuve precisamente trabajando en una obra en la que se estaba ejecutando este sistema de cimentación profunda mediante muros pantalla.  No les tengáis en cuenta las condiciones de ejecución (cascos y demás), allí se trabajaba muy diferente a lo que se hace (¿?) aquí hoy en día.

    Pero lo mejor es que me deje de rollos y me ponga ya de una vez a hablar sobre la ejecución de muros pantalla.

    Qué es un muro pantalla

    No me quiero extender contándote lo que es un muro pantalla, es algo que es fácil de encontrar y que seguramente te lo explicarán mejor que yo en otros sitios (Wikipedia, blog de Victor Yepes), pero al menos sí que creo que debo mencionar que se trata de un sistema de cimentación profunda o de contención que se emplea en determinadas circunstancias, como la presencia de un suelo poco estable, nivel freático alto, ejecución entre medianeras con sótanos y alguna otra.

    El muro se va construyendo por tramos, pantallas, para evitar que los empujes de las tierras o de las edificaciones colindantes acaben por colapsar la excavación.  Se excava únicamente el espesor del muro, por medio de una cuchara bivalva con ese espesor, que va profundizando a plomo del plano del muro hasta alcanzar la profundidad necesaria para el vaciado, más una parte de anclaje en el terreno.

    Ejecución de muros pantalla. Cuchara Bivalva

    Una vez excavada una pantalla, se arma, se hormigona y se pasa a otra, generalmente en otra zona del perímetro de la obra para que la recién hormigonada pueda adquirir resistencia antes de excavar a su lado.

    Como te comentaba, tuve la oportunidad de hacer el seguimiento de varias fases de la ejecución de una de estas pantallas en la obra de la promoción Marqués de Cruïlles, así que creo que lo mejor será que te cuente paso a paso el proceso que se siguió, apoyándome en los vídeos que grabé y en algunas fotos que tengo de cuando estuve trabajando en Grecia haciendo, precisamente, muros pantalla.

    Vamos allá.

    Excavación de muros pantalla

    La ejecución de muros pantalla empieza por la excavación de las pantallas en el perímetro de la edificación, de manera que, una vez cerrado el perímetro con las sucesivas pantallas, se pueda realizar el vaciado de los sótanos del edificio.

    Pero para ejecutar la excavación no se puede llevar la bivalva y empezar a excavar «a saco», pues hay que asegurarse de que la cuchara excava en la posición correcta y la anchura correcta en toda la profundidad de la pantalla.

    Tened en cuenta que la cuchara bivalva cuelga de cables o bien de un brazo fijo, pero está suelta, gira, y por lo tanto se corre el riesgo de que cada vez que se introduce en la tierra, el giro haga que el plomo de la excavación no sea exacto.  Para evitar esto, el primer paso antes de iniciar la excavación de las pantallas es ejecutar lo que se denomina murete guía.

    Ejecución de muros pantalla. Esquema murete guía

    Como ves en el esquema, se trata de dos muretes de hormigón, uno a cada lado del espesor de la pantalla (en ocasiones solo uno, si hay medianera), en todo su perímetro, de unos 80-100cm, que servirán para guiar la posición de la cuchara bivalva en su recorrido de la excavación, ya que al estar limitada por estos dos muretes, siempre bajará en el mismo plano, sin girarse ni desplazarse en su recorrido.

    Ejecución de muros pantalla. Preparando murete guía
    Imagen cedida por David Navarro Muñoa, de la promoción Marqués de Cruïlles

    También es importante, antes de ponerse a meter la cuchara, tener bien planificado el orden de la excavación, de manera que no se ejecuten dos pantallas contiguas al mismo tiempo o cuando una de ellas esté recién hormigonada.

    Otro tema a tener en cuenta en este tipo de cimentaciones son los lodos bentoníticos.

    Los lodos bentoníticos son una mezcla de bentonita (un tipo de arcilla, por simplificar) y agua, lo que crea un líquido tixotrópico que mantiene la viscosidad sin decantar, que sirve para que, según se van vaciando las tierras de cada pantalla, se van rellenando con este lodo bentonítico para evitar que las paredes de la excavación caigan dentro de la pantalla.

    No voy a profundizar mucho más en los detalles, no es el objeto del post, pero te he dejado enlace a wikipedia y aquí te dejo también enlace al blog de Victor Yepes donde lo explica, una verdadera enciclopedia de la construcción.

    Una vez todo preparado ya se puede meter la bivalva para hacer el vaciado hasta la profundidad que se haya proyectado.

    En el siguiente vídeo puedes ver en directo el proceso de excavación de una de las pantallas.

    Aunque en el vídeo lo menciono, no pude grabar la colocación de las juntas de extremos de la pantalla, pues la que vi ejecutar era la de cierre y no se coloca junta en ese caso.  Estas juntas sirven para trabar las pantallas continuas y además, en caso de tener problemas con el nivel freático, sirven también para colocar barreras que impidan el paso de agua a través de la unión de ambas pantallas.

    Se suelen ejecutar mediante la colocación de un panel de junta con medio tubo cilíndrico en los extremos de la pantalla, de manera que, al hormigonarse y retirar el tubo, queda una forma cóncava que se trabará con la siguiente pantalla.

    En caso de tener problemas con el nivel freático la cosa se complica más, pues hay que poner barreras que corten el paso del agua.  En este caso se utilizan paneles de junta, también con una forma que moldea el hormigón para dejar una traba, pero que además aloja una banda de sellado en toda la profundidad de la pantalla.

    Al hormigonar contra el panel de junta, una de las partes de la banda de sellado se queda embebida en el hormigón y, al retirar el panel (con el hormigón ya endurecido de la pantalla ejecutada), la otra parte de la banda queda en la parte de la siguiente pantalla a rellenar, de modo que quedará embebida en esa pantalla contigua y se bloquea el paso del agua a través de la junta entre ambas.

    En estas fotos creo que te quedará mucho más claro.

    Ejecución de muros pantalla. Colocación panel de junta
    Colocación de panel de junta en el extremo de la excavación de pantalla

     

    Ejecución de muros pantalla. Junta estanca entre pantallas
    Panel de junta con la banda de sellado colocada, preparada para ser hormigonada la pantalla

     

    Ejecución de muros pantalla. Junta estanca entre pantallas
    Extremo de pantalla a hormigonar, con la banda de sellado de la pantalla contigua asomando

    Colocación de armado en la pantalla

    El siguiente paso en el proceso sería introducir en la excavación el armado del muro.

    No es una tarea sencilla, pues la profundidad de la pantalla dificulta en gran medida este proceso, llegando incluso en ocasiones a ser necesario hacer empalmes en el armado para poder alcanzar toda la profundidad.

    Te lo cuento por pasos.

    Ejecución de muros pantalla. Colocación de armado en excavación
    Imagen cedida por David Navarro Muñoa, de la promoción Marqués de Cruïlles

    En primer lugar hay que tener en cuenta que las barras de armado deben estar perfectamente unidas por medio de soldadura, pues al tener tanta altura la jaula, el peso de la misma y los movimientos que sufre podrían hacer que alguna de las barras se soltara o perdiera su posición.

    Además, es importante que ambas caras del armado tengan colocados distanciadores entre ellas, normalmente «zetas» ejecutadas con barras corrugadas, también para evitar que pierdan su posición y se mantengan con la separación, evitando que se quedan cerca del núcleo de la pantalla, lo que as haría perder eficacia del refuerzo.

    Al igual que ocurre en otros elementos estructurales de hormigón, hay que garantizar los recubrimientos del armado por medio de separadores, pero no es tan sencillo de colocar como en un pilar o en un muro, pues al introducir el armado dentro de la excavación se soltarían al rozar con las paredes.

    En la obra que estuve de Marqués de Cruïlles no era necesario la colocación de separadores, pues el ancho de la excavación era suficiente para garantizar el recubrimiento, pero me llamó la atención cómo lo hacían en la obra que estuve en Grecia.

    Allí tenían unos moldes de hierro que se rellenaban con los restos de cada vertido de hormigón, de manera que se fabricaban ellos mismos unos separadores de hormigón, con los extremos inclinados para facilitar que no se movieran al rozar con las paredes de la excavación durante el descenso.

    Estas piezas de hormigón se ataban a la cara exterior del armado para garantizar el recubrimiento.

    En las siguientes fotos te quedará más claro.

    Ejecución de muros pantalla. Moldes para separadores de hormigón
    Moldes metálicos para fabricar separadores in situ con restos de vertido de hormigón

    Ejecución de muros pantalla. Separadores de hormigón en muro pantalla

    Las jaulas ya preparadas se enganchan a la grúa y se levantan, preferiblemente por medio de un balancín, hasta llevarlas a la pantalla excavada.  Una vez allí, se deslizan dentro de la excavación pero sin apoyar en el fondo, pues se perdería el recubrimiento en esa zona.

    Ejecución de muros pantalla. Armado de pantalla preparado para su izado
    Imagen cedida por David Navarro Muñoa, de la promoción Marqués de Cruïlles

    Para evitar que se apoye el armado en el fondo se colocan unas barras que sujetan el armado apoyándolo en los muretes guía (en el vídeo que viene lo verás mejor).

    En ocasiones, si la pantalla es de gran profundidad, puede se necesario empalmar diferentes jaulas de armado para alcanzar toda la profundidad, pues la altura de la misma no permitiría el izado con la grúa.  En estos casos, para poder hacer los empalmes de las diferentes jaulas, lo que se hace es dejar suspendida una de las jaulas en el interior de la excavación y, a continuación se cuelga encima el siguiente tramo de armado, con los solapes necesarios, soldando ambas parrillas.

    Una vez unidas las barras de ambas parrillas por medio de soldadura, se suspenden ambas con la grúa y se siguen introduciendo en la excavación.  Así, se van empalmando jaulas hasta que se alcance la altura de la pantalla.

    Ejecución de muros pantalla. Colocación armado de pantalla

    Ejecución de muros pantalla. Soldadura empalmes de armado

    Te dejo ahora con el vídeo que grabé de la colocación del armado en el interior de la pantalla.

    Hormigonado de muros pantalla

    El hormigonado de los muros pantalla también tiene sus peculiaridades, ya que la profundidad a la que se encuentra el fondo de la excavación junto con el riesgo de que se desprendan tierras durante el proceso de hormigonado hacen que sea especialmente complicado, pero te cuento cómo se resuelven técnicamente estas dificultades.

    Hay un par de elementos que son fundamentales para el hormigonado de muros pantalla.  Por un lado el tubo Tremie y por otro lado los lodos bentoníticos.  Te cuento cada uno de ellos.

    El tubo Tremie sirve para poder hormigonar a gran profundidad sin que el hormigón sufra disgregación, ya que permite el llenado por flujo inverso, es decir, desde el fondo hacia arriba.  El tubo Tremie se coloca en el interior de la excavación en casi toda su profundidad, de manera que el hormigón se vierte sobre la tolva superior y discurre hasta el fondo guiado por el tubo, llenándose la excavación desde el fondo y haciendo subir las impurezas y los lodos bentoníticos (ahora te cuento más sobre ellos) hacia la superficie.

    En caso de que la excavación sea muy profunda, habrá que ir empalmando tramos de tubo para alcanzar el fondo, pero además, durante el hormigonado, habrá que ir levantando el tubo según se va llenando la excavación, puesto que llega un punto en el que la presión del hormigón que hay llenando la excavación es mayor que la que ejerce el hormigón que desciende por el tubo y por lo tanto no puede salir de él.

    Ejecución de muros pantalla. Conexión tubos de hormigonado

    También tengo un vídeo en el que puedes ver la colocación del tubo Tremie en la obra que estuve visitando de la promoción Marqués de Cruïlles, aunque en este caso no fue necesario ir levantando el tubo por no ser especialmente profunda la excavación.

    Otro elemento importante antes de realizar el hormigonado son los lodos bentoníticos.

    Como ya te he comentado antes, este tipo de lodos mantienen la viscosidad sin decantar, ejerciendo presión sobre las paredes internas de la excavación, lo que evita que éstas se puedan desprender al interior de la excavación contaminando el hormigón durante el vertido.

    Los lodos se encuentran en unos depósitos que los van bombeando al interior de la excavación según se va vaciando, quedando prácticamente llena hasta la altura del murete guía.

    Según se va introduciendo hormigón a través del tubo Tremie, el volumen de lodos lo va sustituyendo el volumen de hormigón vertido, por lo que los mismos se van extrayendo mediante bombeo, llevándolos de nuevo a los depósitos para filtrarlos y volverlos a utilizar en la siguiente pantalla.

    Al estar en contacto la parte superior del hormigón con los lodos que se van extrayendo, esta parte de hormigón queda contaminada, por lo que una vez finalizado el hormigonado y con el hormigón endurecido, es necesario picar y eliminar esta zona contaminada hasta alcanzar el hormigón en buen estado.

    Este es el vídeo del proceso de hormigonado.

    Siguientes fases de la ejecución de muros pantalla

    Hasta aquí va a ser este post, pero la ejecución de muros pantalla no termina aquí.  Una vez hormigonadas todas las pantallas hay que proceder a ejecutar las vigas de coronación, el vaciado, los anclajes o apuntalamientos entre muros, picados para anclar losas y forjados…

    Todavía mucho trabajo por delante, por lo que no quiero alargar más de la cuenta el artículo.  Trataré de documentar estas fases según las vayan ejecutando para poder hacer otro post que complemente a este.

    Espero que lo que te he contado te haya parecido interesante y sobretodo que, en caso de que no lo hayas ejecutado nunca, te sirva como punto de arranque.  Evidentemente no es una descripción exhaustiva del proceso, no me cabe en un post, pero creo que puede ser un buen punto de inicio.

    Si quieres hacer alguna puntualización o compartir tu experiencia en la ejecución de muros pantalla, puedes utilizar los comentarios para exponerla.  Toda opinión o experiencia será bien recibida y nos ayudará a que todos sigamos aprendiendo cada día.

    No dudes en compartir el artículo con tus compañeros, quizá a ellos también les pueda resultar interesante.

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  • Automatización Plug&Play de Jung

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    El líder europeo en material eléctrico y automatización de edificios, Jung, celebra el éxito que disfruta SD Solución Domótica tanto entre los profesionales gracias a su extraordinaria facilidad de instalación; entre arquitectos, interioristas, integradores y otros prescriptores en virtud de su sencillez y comodidad de diseño, desarrollo y actualización; como entre usuarios finales, que perciben un notable incremento de confort, seguridad y eficiencia, ya sea en instalaciones domésticas o en el sector terciario.

    SD Solución Domótica de Jung, basada en el protocolo internacional KNX, es una solución ‘llave en mano’ y a la medida de las necesidades de cada edificio, vivienda, habitación de hotel, oficina o comercio, en obra nueva, rehabilitaciones o reformas y sin importar las dimensiones, uso o tipología de la edificación. El diseño de sus funcionalidades, la definición de los componentes y sistemas, e incluso el tendido y conexionado de la instalación, se facilitan mediante procedimientos estandarizados muy sencillos, como el uso del Cuaderno de Diseño o la codificación por colores para el cableado.

    Esto supone que, mediante SD Solución Domótica de Jung, cualquier empresa constructora o instaladora, incluso sin tener experiencia previa en estas tecnologías, puede domotizar desde una vivienda o comercio hasta un edificio completo. Además, siempre serán posibles ampliaciones o actualizaciones futuras gracias al respaldo y solidez del estándar de la industria KNX.

    Con SD Solución Domótica de Jung se puede automatizar la iluminación, climatización, persianas, toldos, estores motorizados, accesos, alarmas técnicas (detección de fugas de agua, gas, humo), audio/vídeo, etc. creando espacios inteligentes que aportan un mayor confort, eficiencia y seguridad. Asimismo, es posible generar “escenas” con los dispositivos de iluminación, persianas, clima y todos aquellos sistemas motorizados disponibles en la edificación. También permite simulaciones de presencia, envío de mensajes push (tipo WhatsApp) o e-mails en caso de alarma, además de controlar todo el sistema tanto desde la propia instalación, como de forma remota mediante smartphones, tablets y ordenadores.

    SD Solución Domótica resulta ideal también para decoradores e interioristas, ya que se adapta a cualquier diseño gracias a la amplia gama de marcos y teclas de Jung disponibles. Estos, por su flexibilidad y variedad de diseños, materiales y colores, dan respuesta a cualquier necesidad estética, tecnológica y constructiva. Además, se ofrece un sistema de rotulación para las teclas mediante el que se pueden incluir texto y símbolos, lo cual facilita al usuario recordar la función que realiza cada una.

    A partir del Cuaderno de Diseño de SD Solución Domótica, que incluye la descripción pormenorizada de la totalidad de la instalación, Jung entregará todo el material listo para su montaje en obra, con los equipos ya programados, así como los manuales del instalador y del funcionamiento de la instalación para el cliente final, proporcionando además el asesoramiento que sea preciso para el buen funcionamiento del sistema. Así, en obra, el instalador solo tiene que tender los cables, montar los materiales convencionales o domóticos y conectarlos. Finalmente, el servicio técnico de Jung realizará una revisión del funcionamiento de la instalación y entregará al cliente el Certificado de Garantía.

  • Seguimiento de obra.  Estructura de hormigón en vivienda unifamiliar

    Seguimiento de obra. Estructura de hormigón en vivienda unifamiliar


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    ¡Por fin!

    Ha costado, pero por fin hemos terminado la estructura de hormigón de la vivienda unifamiliar que estoy ejecutando y de la que ya te estuve hablando en la primera parte de este seguimiento de obra, en el que te enseñaba cómo era la casa, los condicionantes de la parcela y los trabajos de excavación y cimentación.

    Vivienda unifamiliar Aislada_ Seguimiento de Construcción

    Vivienda unifamiliar Aislada_ Seguimiento de Construcción

    La verdad es que la parte de la estructura de hormigón ha costado mucho de ejecutar, pues se trata de una estructura con bastantes complicaciones, con muchos puntos complicados de resolver y que ha llevado al equipo de Nideker a dar el do de pecho, con José Palomino y Juan Antonio Martínez como encargado y jefe de obra y con Ramón Rojas y su equipo de estructuristas.

    En este tipo de trabajos es en los que se valora un gran equipo de profesionales de obra y también de proyecto, pues sacar adelante la definición de esta estructura no ha sido nada fácil tampoco para BAC Estudio de Arquitectura.  No siempre te encuentras un proyecto con este nivel de definición en estructura.

    Enhorabuena a todos por el trabajo.

    Pero me voy a dejar de hablar del equipo y mejor paso a hablar de la estructura de hormigón, que es a lo que has venido aquí ¿no?

    Pues a ello.



    La estructura

    Lo primero que quiero comentarte es el tipo de estructura que se ha ejecutado.

    Evidentemente es una estructura de hormigón, con forjados de vigueta autorresistente para el forjado sanitario, viguetas in situ para el forjado de planta y losa para el forjado de cubierta.  Sí, uno de cada, para no aburrirnos, jejeje…

    Los soportes son muros en la planta sótano, vistos con acabado de tablón en la parte de la rampa y pilares de hormigón en el resto de la casa, con algunos pilares metálicos para dejar paso a las carpinterías ocultas que habrá en la vivienda (eso ya lo dejo para siguientes posts de seguimiento de esta obra).

    Además se ha ejecutado también un porche y una escalera exterior, ambos de hormigón visto que están quedando es-pec-ta-cu-la-res.

    Así que una vez hecho el resumen de lo que hemos ejecutado ¿qué te parece si te lo voy enseñando?

    Muros de hormigón visto

    Lo primero que se empezó a levantar tras terminar la cimentación de la vivienda fueron los muros de sótano.

    Cómo te decía, una parte de esos muros se han ejecutado con un acabado visto con tablones de madera, lo que ha llevado un trabajo impresionante para dejarlos perfectos.

    Montaje de muros de hormigón visto en estructura de vivienda unifamiliar

    Muros de hormigón visto en estructura de vivienda unifamiliar

    En el siguiente vídeo te cuento parte de la ejecución de este tipo de muro.

    La ejecución de este tipo de muros requiere no solo un cuidado máximo en el vertido y vibrado del hormigón para conseguir la superficie perfecta, sino que conlleva complicaciones técnicas y de planificación de los trabajos futuros.

    Por un lado se tuvo en cuenta la viscosidad del hormigón, pues pensábamos que un hormigón fluido mejoraría el acabado, pero resultaba que eso facilitaba que parte de la lechada se filtrara a través de las uniones de los tablones de madera, así que acabó siendo mejor utilizar un hormigón más blando y con un árido un poco más grande, pasando de 12 a 20mm.

    Por supuesto el vibrado era un punto clave de la ejecución, pues no nos podíamos permitir ninguna zona con coqueras en un hormigón que iba a quedar visto.  Una vez más el equipo lo hizo perfectamente en este aspecto.

    En cuanto a la planificación, al ejecutar este tipo de muros es imprescindible tener en cuenta desde ya todo aquello que en el futuro se vaya a colocar en el muro, como alojamientos de luces o pasamuros para instalaciones.  Sí, ya sé que todo el mundo sabe que se tienen que colocar, pero no siempre se tiene del todo pensado la ubicación exacta o el modelo de la luminaria que se va a colocar, pues en función del modelo se tendrá que dejar un cajeado u otro.

    Alojamiento de luminaria en muros de hormigón visto en estructura de vivienda unifamiliar

    Técnicamente también exige tener en cuenta algunos puntos importantes.  En primer lugar, al igual que en todo tipo de muros, hay que ejecutar las «bocas de lobo» o «bocas de perro» para diferentes tramos de muro, solo que al ser un muro visto, se pretendía evitar que se notara la zona donde se ha ejecutado esa unión, así que se tuvo el cuidado de que coincidiera con la línea vertical que forma el tablón.

    Boca de perro y pasamuros en muro de hormigón visto en estructura de vivienda unifamiliar

    Al quedar parte de los muros de sótano enterrados había que evitar que, en el futuro, los propietarios tengan ningún tipo de problemas de humedades ni filtraciones, así que se ejecutó la impermeabilización de la parte de muro enterrada colocando una lámina asfáltica pegada al muro, protegida con una lámina de drenaje que facilita que el agua que la alcance escurra hasta el tubo de drenaje colocado en el fondo de la excavación.

    El tubo de drenaje se envolvió con un geotextil antes de cubrirlo con gravas y además, dichas gravas, se cubrieron a su vez con otro geotextil para evitar que los finos de la tierras que se vertió sobre ellas pudieran llegar a tapar los huecos entre las piedras que garantizan que el agua corra libre hasta el tubo de drenaje.

    Tanto la lámina impermeabilizante como la de drenaje se han rematado en la parte superior para evitar que se suelten y que en el futuro pueda dar problema ese punto.

    Te aseguro que, por ahí, el agua no entra ni de coña.

    Impermeabilización y drenaje en muro de hormigón visto en estructura de vivienda unifamiliar

    Otro punto técnicamente delicado en este tipo de muros vistos es el encuentro del canto del forjado con el muro, pues en caso de que se ejecute de manera tradicional, el canto de forjado aparecería en la parte vista del muro, afeando el aspecto y rompiendo las líneas verticales que se han conseguido en esta obra.

    Para evitar que el canto del forjado asome en el exterior del muro se ejecutó un cajeado en la coronación de éste, de manera que la cara exterior del muro subía hasta la cara superior del forjado y éste apoya en el cajeado que se ha creado.

    Evidentemente, esto implica tener que dejar esperas por todas partes para poder anclar el forjado al muro, además de tener que prestar muchísimo cuidado a la ejecución de dicho cajeado para que se garantice que recibe correctamente al forjado y permite que las cargas se distribuyan conforme está previsto.

    No fue una tarea fácil, pero una vez más el equipo de obra lo resolvió perfectamente.

    Apoyo forjado sobre muro de hormigón visto en estructura de vivienda unifamiliar

    Los huecos en los muros de hormigón tienen también una dificultad técnica, que es cómo hacer llegar correctamente el hormigón a la parte inferior del hueco y, sobretodo, cómo vibrarlo correctamente.

    Menos mal que los de Nideker saben lo que se hacen y lo tienen resuelto 😉

    Hueco en muro de hormigón visto en vivienda unifamiliar

    Se han tenido en cuenta otros aspectos técnicos, como los alojamientos para recoger las láminas impermeabilizantes, los refuerzos en esquinas, el control de separadores… pero tampoco puedo entrar al detalle de todo, se haría eterno el post.

    Te dejo uno de los vídeos que grabé de una visita de obra en el que te muestro alguna otra cosilla de esta fase de la obra.


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    Los forjados de la estructura de hormigón de la vivienda unifamiliar

    Si lo que quieres es ver diferentes tipos de forjados aquí puedes hacerlo, en una misma vivienda.  Tenemos forjado de vigueta autorresistente para el sanitario, de vigueta in situ para los forjados de planta, mezcla de forjados de vigueta in situ y losas junto con diferentes niveles y vigas capialzadas y, para rematar, una losa maciza con pendientes en la cubierta… Menos mal que no hay más forjados, sino seguro que aparece alguna otra tipología, jajaja…

    Bueno, te cuento los pormenores de cada uno de ellos ¿ok?

    El primero que se ejecutó fue, evidentemente, el forjado sanitario que, como te he contado, era de vigueta autorresistente para evitar dejar encofrados perdidos bajos el forjado, ya que este tipo de vigueta puede quedar apoyada simplemente en los extremos sin necesidad de llevar un tablero apuntalado debajo que la sujete durante el proceso de endurecimiento.

    Ejecución de forjado sanitario en vivienda unifamiliar

    El apoyo de las viguetas se suele realizar sobre muretas ejecutadas con bloque de hormigón, aunque en este caso se optó por ejecutarlas de hormigón armado apoyadas sobre la cimentación.  Estas muretas quedaban separadas del muro de sótano para evitar tensiones sobre este de manera que, además, en el hipotético y extraño caso que una sola molécula de agua consiguiera atravesar la impermeabilización y drenaje exterior, se colaría entre este espacio entre muro y mureta para quedar recogida en el fondo y canalizada a la zona de tierra por medio de unos pasos previstos en el hormigón.

    muretas de hormigón para forjado sanitario en vivienda unifamiliar

    Estos tubos que se ven en la foto no son los que comento de evacuación del agua que, de manera más que improbable, pudiera atravesar el muro principal, sino que son los tubos previstos para la ventilación del forjado sanitario.

    Esta es una de las principales precauciones que hay que tener en un formado sanitario, la ventilación.  Esto es necesario porque, una vez ejecutado el forjado, se crea una cámara de aire en el inferior que, de no mantenerse ventilada, puede provocar condensaciones de humedad que pueden llegar a afectar no solo a la vivienda, apareciendo manchas en el suelo del sótano, sino al propio armado del forjado, ya que la presencia continua de humedad por el inferior puede llegar a iniciar un proceso de oxidación y llegar a dañar las armaduras de las viguetas.

    A través de los tubos que puedes ver en la foto de arriba y otros que se han colocado alrededor de todo el forjado sanitario, se consigue cumplir con esa ventilación, pues esos conductos se han conducido al exterior para que se pueda crear una corriente de aire que evite la condensación.

    Como ves es un punto importante a tener en cuenta y aquí ya se tuvo desde la fase de proyecto.

    Otro punto a cuidar es la ascensión capilar de la humedad a través del hormigón de las muretas perimetrales, que de no cuidarse, puede llegar a alcanzar a los cerramientos de la vivienda, lo que sería un problema muy difícil de resolver.

    Para evitarlo se ha impermeabilizado la parte superior de la mureta de apoyo antes de la colocación del forjado, de manera que se genere una barrera en ese punto contra la ascensión capilar de la humedad desde el suelo de apoyo.

    Ejecución de forjado sanitario en vivienda unifamiliar

    Al haberse ejecutado las muretas con hormigón armado, se ha tenido que tener en cuenta el paso de las instalaciones que pasan por debajo de ese forjado, de manera que puedan salir al exterior sin tener que romper a posteriori ese hormigón.  Ese poliestireno que ves en la imagen cumple con esa función de pasamuros.  Ahí estaba José atento a que todos estos puntos se colocaran en la posición correcta.

    El forjado de planta baja no tenía mucho secreto, un forjado de viguetas in situ sobre los muros perimetrales, sin embargo el que sí tenía zonas complicadas era el forjado de planta primera.

    En este forjado de planta primera se juntaba de todo.  Una zona de vigueta in situ, otra zona de losa (a distinto nivel, por ponerlo fácil), hormigón visto de tablones, hormigón visto con fenólico, nervios in situ, instalaciones embebidas, vigas capialzadas… como ves un forjado muy entretenido de ejecutar.

    La parte de forjado de viguetas in situ no presentaba gran dificultad, simplemente controlar la colocación de los armados, separadores, huecos en su sitio… lo habitual.

    La zonas de losa tampoco presentaban por sí mismas gran dificultad, si no fuera porque había que cuidar el encuentro con el forjado de viguetas in situ y, además, tenía que embeber las instalaciones de la zona de baño que recae sobre ella.

    Instalaciones embebidas en los de hormigón en vivienda unifamiliar

    La zona que sí presentaba un mayor reto de ejecución era la zona donde se encuentra la cocina, parte del salón y el porche de la casa (del que hablaremos luego)  Esta zona se ejecutó como una losa armada, pero con vigas capialzadas que soportan la luz  del forjado.  Además, la zona que cubre el porche es vista en su cara inferior, con acabado de tablero fenólico, con nervios encofrados de hormigón que le dan luz a esa zona de porche.

    Vigas capialzadas en estructura de hormigón en vivienda unifamiliar

    Armado de losa en estructura de hormigón en vivienda unifamiliar

    En esta zona se ha empleado muchísimo tiempo en ejecutar con el máximo cuidado los acabados, pues es la zona que será más representativa de la casa, la zona de día donde se hará la vida (salón, cocina, porche cubierto).  Se han cuidado todos los detalles, hasta el punto de evitar incluso que se marquen los apoyos de los calzos separadores en el acabado visto del techo del porche.  Menudos inventos se han currado en la obra para conseguirlo.

    Aquí te puedes hacer una idea de los diferentes niveles que ha habido que ir controlando en esta parte de la estructura de hormigón de la vivienda unifamiliar… una locura.

    Diferentes niveles de forjado en estructura de hormigón en vivienda unifamiliar

    Ya que estamos en esta zona, aprovecho para hablarte del porche de la vivienda.

    Se trata de un porche de hormigón armado, con acabado visto de tablones de madera en las zonas verticales y con acabado visto con tablero fenólico en el techo.  Además contará con una protección solar a base de lamas verticales de hormigón que cubren los huecos laterales y parte del frontal del porche.

    Así es como está quedando de momento esta zona de porche.

    Porche de hormigón visto en vivienda unifamiliar

    Porche de hormigón visto en vivienda unifamiliar

    Las lamas de hormigón se han colocado solamente en uno de los laterales y además no están del todo terminadas, pero de momento así es como están quedando.

    Lamas de hormigón en porche de hormigón visto en vivienda unifamiliar

    Por último me queda hablarte del forjado de cubierta… bueno, de la losa maciza de la cubierta, que es lo que se ha ejecutado.

    La cubierta proyectada es de tipología plana no transitable, con impermeabilización bituminosa y aislamiento térmico en la parte superior lastrado con grava.

    Lo más habitual para ejecutar este tipo de cubiertas es montar un forjado plano sobre el que se forman pendientes con hormigón aligerado (o cualquier otro sistema) para a continuación colocar las capas de impermeabilización y aislamiento.

    Sin embargo, en este caso las pendientes se han formado dando inclinación a la losa de hormigón maciza que forma el forjado de cubierta.  Esto puede parecer una nimiedad, pero teniendo en cuenta la geometría de la vivienda complicaba bastante la ejecución de la misma, aunque finalmente el equipo de la obra lo ha resuelto perfectamente.

    Lo que se hizo fue crear una limatesa que cruza en diagonal la zona más alta de la vivienda, de pilar a pilar, creando la línea de referencia sobre la que se desarrollarían los planos de las pendientes de la cubierta.

    Encofrado de losa de hormigón de cubierta en vivienda unifamiliar

    Esto puede parecer fácil a primera vista, pero el trabajo de replantear los niveles de cada punto y, sobretodo, pedir con antelación los armados de los pilares a la altura correcta (cada uno tenía una altura diferente y no lineal debido a la geometría que se forma) es tremendamente complicado y hay que tener un cuidado muy especial en la ejecución de cada punto.

    Una vez colocada esa limatesa y medidas las alturas de cada punto en el perímetro el trabajo ya se limitaba a cubrir con tableros la superficie de la cubierta para colocar sobre ellos el armado de la losa.

    Encofrado de losa de hormigón de cubierta en vivienda unifamiliar

    Encofrado de losa de hormigón de cubierta en vivienda unifamiliar

    Armado de limatesa de losa de hormigón de cubierta en vivienda unifamiliar

    Te dejo un vídeo que grabé del encofrado de la cubierta durante una visita de obra.

    En los armados de las losas macizas hay que prestar especial atención a las zonas de huecos.  Evidentemente en una cubierta aparecen huecos para paso de instalaciones, shunts o chimeneas, por lo que se han previsto refuerzos en esas zonas para evitar fisuraciones o daños en el futuro.

    Además, al tratarse de un armado en dos capas, no solo hay que vigilar la colocación de calzos en el apoyo del armado sobre el encofrado, sino que hay que mantener también la separación entre el armado superior y el armado inferior de la losa.  En este caso se ha garantizado esa distancia con la colocación de celosías metálicas entre ambas capas.

    Armado de refuerzo en huecos de losa de hormigón de cubierta en vivienda unifamiliar

    Un vistazo general a la estructura

    Pues como has visto ha sido un currazo de estructura en el que el equipo de obra ha trabajado fenomenal para conseguir este resultado, creo que ha merecido mucho la pena el curro que se han pegado y que además, no todos los equipos son capaces de llegar a este nivel e implicación en el trabajo bien hecho.

    Ahora seguimos con la obra, así que atento a próximos artículos en los que iré contando las siguientes fases que se vayan ejecutando.

    De momento, creo que la mejor manera de terminar este post es con algunas imágenes generales de la estructura terminada.

    Estructura de hormigón en vivienda unifamiliar

    Estructura de hormigón en vivienda unifamiliar

    Estructura de hormigón en vivienda unifamiliar

    Estructura de hormigón en vivienda unifamiliar

    Estructura de hormigón en vivienda unifamiliar

    Estructura de hormigón en vivienda unifamiliar

     




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  • Tablas para el control económico de un estudio técnico unipersonal.  Así lo hago yo

    Tablas para el control económico de un estudio técnico unipersonal. Así lo hago yo

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    Parece que el control económico de un estudio técnico levantó cierto interés a raíz del programa del podcast que publiqué hace algunas semanas, Onsite #56 | Haciendo las cuentas del estudio, en el que he recibido bastantes comentarios y mensajes pidiendo que comparta las tablas de control económico que menciono durante el programa.

    Además, también gustó mucho el tema del anterior post sobre herramientas para mantener el control económico de obras, así que vamos a seguir un poco más sobre el tema para terminar de cuadrar una serie dedicada a los temas económicos.

    La verdad es que es un tema sobre el que se debería profundizar más en las escuelas.  Yo recuerdo haber tenido una asignatura de economía, pero centrada en temas que nada tenían que ver en la gestión económica mi estudio, sino más bien en conceptos interesantes, pero no directamente aplicables a lo que ahora necesito.

    La gestión económica de un estudio técnico la dividiría en varias fases, en función de en qué momento se encuentre el estudio.  podría ser que ya lleve tiempo en funcionamiento pero que nunca se haya preocupado por mantener organizado el tema económico, o bien puede tratarse de un estudio que recién acaba de arrancar y quiere hacerlo bien desde el principio.

    No sé en qué caso te encontrarás tú así que, si te parece, lo que voy a hacer va a ser compartir mi experiencia y las tablas que yo utilizo en la gestión económica de mi estudio.

    Análisis de la situación económica del estudio

    Lo primero que hay que saber es ¿qué necesitas? ¿en qué situación te encuentras?

    ¿Cuánto necesitas ingresar para mantener los ingresos que necesitas según tus gastos?

    En un estudio de tamaño mediano o grande, la relación entre la economía personal y profesional no tiene una relación tan directa como ocurre en el caso de un pequeño estudio que, en muchos casos, es unipersonal o compuesto por un equipo de compañeros independientes.  Por lo tanto, la relación es más directa entre las cuentas personales y las profesionales, pues las segundas deben ser suficientes para cubrir a las primeras y que el ejercicio de la profesión tenga sentido y cubra las necesidades personales.

    ¿Cuánto estoy gastando? ¿los ingresos con en estudio profesional cubren mis gastos? ¿qué puedo dejar de gastar para ajustar ingresos y gastos? ¿cuánto más necesito ganar para mantener mi nivel de gasto?…

    Bueno, ya está bien de preguntas y vamos al grano.  Esta es la tabla que yo utilizo para controlar los gastos e ingresos personales.  Ya sé que hay algunas aplicaciones que me permiten llevar este control económico, estoy probando alguna, pero de momento lo gestiono con Google Drive, que nos permite acceder a ambos para ir anotando gastos o ingresos familiares:

    Más abajo te pongo un enlace a todas las tablas que voy a comentar para que puedas utilizarlas como modelo y adecuarlas a tus necesidades.

    Como ves incluyo tanto mis ingresos y gastos como los de mi pareja, pero esto es mi caso, añade o quita lo que consideres.

    En mi caso, lo que hago es detallar por un lado todas las fuentes de ingresos (en verde) y las fuentes de gastos (en rojo), desglosando todo lo posible, pues cuanto mayor es el detalle, mejor puedo analizar la tabla y me ayuda a ver situaciones concretas y a tomar decisiones.  Por ejemplo, puedo ver si algún mes se me ha ido la mano en alguno de los gastos para poder corregirlo en meses siguientes.

    Todos los ingresos y los gastos los voy apuntando según se producen, de manera que en la última columna tanto de ingresos como de gastos se suma el total para cada mes, lo que me permite saber si ese mes he gastado más de lo que he ingresado.  En la columna de «Balance Parcial» que está a la derecha de los gastos es donde veo de manera rápida esta pérdida o beneficio de cada mes.  Yo lo tengo programado para que se ponga en rojo si he perdido dinero en ese mes, me gusta verlo de un vistazo rápido, pero eso ya lo dejo a tu elección.

    Justo al lado de «Balance Parcial» verás que hay una columna que es «Ahorro Mensual».  Esta columna me indica la capacidad de ahorro que he generado en cada mes.  Recuerda que esta tabla es también de gestión personal de las cuentas de la familia, así que a mi me gusta tratar todos los meses de ahorrar una cantidad, por pequeña que sea.

    Se nota que hemos pasado tiempos duros 😉

    Al lado de «ahorro mensual» anoto las cantidades que realmente he ahorrado y que he traspasado a otra cuenta totalmente diferente de las que utilizo para el día a día de ingresos y gastos.  Este ahorro puede ser a corto/medio plazo, para alguna compra prevista o para cubrir imprevistos, o bien puede ser a largo plazo (los separo también en diferentes cuentas), dedicado a tratar de sacar un rendimiento por medio de inversión.

    También verás que en las filas debajo de los meses se calculan automáticamente las medias de los valores para cada concepto.  Esto es tremendamente importante para poder hacer previsiones en los años siguientes, cuando estés planificando las necesidades y los objetivos del año… pero eso lo contaré un poco más adelante.

    Más abajo hay porcentajes que me sirven para poder ver la importancia o el peso de cada concepto en el conjunto de ingresos o de gastos, así como cálculos de balance anual y porcentajes de gastos sobre ingresos, tanto familiares como de trabajo.  En ocasiones no es tan importante el ganar más como el gastar menos, así que reducir este ratio un poco cada año es un objetivo interesante.

    Presupuesto anual y provisiones

    Hasta ahora te he enseñado de qué manera recopilo los datos de lo que ingreso y lo que gasto a nivel personal, pero al fin y al cabo no dejan de ser datos a los que tenemos que darle alguna utilidad.

    Hay dos cosas que odio profundamente y que, con el tiempo y la experiencia, me he dado cuenta que son cosas a evitar.  Por un lado evito en la medida de lo posible que me llegue un pago periódico y no tenga el dinero aprovisionado (guardado) y por otro lado trato de evitar endeudarme, así que la manera que he alcanzado para evitar estas dos situaciones es gestionando las cuentas a base de presupuestos anuales y de aprovisionamiento.

    La tabla que utilizo para gestionar los presupuestos y aprovisionamiento es la siguiente (también la tendrás después disponible para tu uso):

    Esta es una de las tablas que preparo al inicio de cada ejercicio y para ello necesito basarme en los datos obtenidos de la tabla anterior de «Ingresos y Gastos».

    Como ves hay varios conceptos que no tienen por qué corresponderse con los que hay en «Ingresos y Gastos», principalmente porque esta tabla sí que la utilizo únicamente para tema profesional y por otro lado porque los gastos corrientes no los incluyo aquí, solo meto los que van a representar un pago relativamente importante, un gasto mensual relevante o aquellos que pueden suponer un gasto o inversión en el futuro.

    Lo que trato de hacer en esta tabla es, por un lado, tener una asignación mensual para cada uno de los gastos previstos, de manera que voy aprovisionando el gasto para que en el momento en que llegue a materializarse ya lo tenga acumulado y no suponga un sobresalto en los gastos del mes que corresponda, pues puede ser que ese mes haya ido bien y no me importe, pero puede ser que haya sido un mes con escasa facturación y sí que suponga tener que buscar de donde sacar el dinero para hacer ese pago.

    Por otro lado, sabiendo que en nuestra actividad profesional puede haber meses muy buenos y meses muy malos, trato de aprovechar los meses buenos para aprovisionar el importe anual que suponen los gastos mensuales, de manera que llegue un momento que ya tenga aprovisionado todo el gasto de ese año para ese concepto y por lo tanto pueda olvidarme de él y poder disponer de ese gasto mensual para otras cosas.

    Por ejemplo, los meses en los que haya facturado un poco más de lo habitual (lo puedo ver en la columna de «Balance Mensual» de la tabla anterior de «Ingresos y Gastos») puedo aprovisionar un par de meses o tres de los gastos de seguro médico.  Así hasta que logre aprovisionar los doce meses de ese concepto y pueda pasar a aprovisionar otro concepto mensual (por ejemplo, terminar de aprovisionar el seguro médico y pasar a aprovisionar las mensualidades de Premaat).

    El objetivo es que cuando ya tenga aprovisionados todos los gastos importantes del año, ya sean mensuales o de pago puntual en una fecha determinada, puedo emplear esos ingresos que ya no me tengo que gastar (ya están guardados) para incrementar el ahorro, aprovisionar inversiones para materializarlas antes (renovación de equipos informáticos, por ejemplo) o bien para darme un capricho sin tener cargo de conciencia y con la total tranquilidad de que tengo la capacidad de dármelo sin que me suponga un problema económico ni una odiosa financiación.

    En definitiva, se trata de tener guardado cuanto antes lo que sabes que te tienes que gastar para poder emplear el dinero que realmente te sobre algún mes en otras cosas que no sean gastos fijos, pero sí pueden ser importantes.

    Pero vamos a meternos un poco en la tabla que, aunque es sencilla, sí que me gustaría poner el foco en un par de cosas.

    Por un lado ves que en las filas superiores agrupo los conceptos que suponen un gasto, ya sea anual o mensual.

    Aquellos que suponen un gasto anual tienen una doble columna.  Por un lado, en la de la izquierda, reflejo el gasto anual y además indico el mes en que se va a producir ese gasto.  En la columna de la derecha del gasto anual, arriba, indico lo que tengo que aprovisionar cada mes para alcanzar la cantidad a pagar en el mes previsto.

    En cada uno de los meses en que tengo capacidad de aprovisionar la cantidad, la reflejo en su correspondiente celda, de manera que se suma, abajo de todo, el total aprovisionado y, a su vez, la primera casilla de la columna me indica la cantidad que me queda pendiente de aprovisionar hasta alcanzar la fecha de pago.

    Las columnas que suponen un gasto mensual simplemente las añado a la celda del mes que le corresponde y se suman en la última fila para saber la cantidad que tengo aprovisionada en ese concepto.

    Estos gastos que son fijos son fáciles de conocer el coste mensual que suponen, lo complicado sería si quisieras aprovisionar gastos variables como los de compras del trabajo o cualquier otro que tenga variación de un mes a otro.  Menos mal que tenemos al día la tabla del año anterior de «Ingresos y Gastos» con la que podremos obtener la media mensual que nos hemos gastado en ese concepto en concreto.

    ¡Vivan los datos!

    La mejor manera que he encontrado de no mezclar este dinero aprovisionado con el de gasto corriente es separarlo completamente en cuentas diferentes, de manera que no tenga la tentación de gastar este dinero el algún otro «caprichito».

    Control económico del estudio técnico

    Todo esto está muy bien, pero todavía no hemos entrado en saber quién nos paga, cuánto nos paga, cuándo nos paga, etc… para eso tenemos que entrar a hablar del control económico de un estudio técnico.

    También existen diversas aplicaciones para poder llevar este control económico, como por ejemplo Quipu
    o Sage One, que son webapps de facturación que utilizo, pero a mi me gusta completar el registro de la facturación a mi manera, para así poder obtener los datos que pueda necesitar en cada momento simplemente conectando tablas.

    La que utilizo para el control económico de los cobros del estudio es la siguiente:

    Te cuento cómo gestiono esta tabla y su contenido.

    Lo primero es definir perfectamente cada uno de los encargos, así como el importe total contratado.  Para ello yo utilizo referencias, una diferente para cada encargo, luego pongo el nombre que le doy al encargo y a continuación el importe contratado.

    Esta sería la parte de identificación.

    Luego vienen las columnas de control de facturación.  En ellas voy anotando las facturas emitidas y el importe de las mismas (sin IVA, importe base).  Como ves hay una columna que indica si se ha pagado o no se ha pagado.  Tengo creado un formato condicional para que la celda se pinte en rojo hasta que la factura esté pagada.  En cuanto le pongo la fecha en que se ha pagado ya se vuelve verde y me indica que está resuelta.

    La siguiente columna es la suma de lo ya facturado para ese encargo, lo que restado al importe total contratado me indica lo que me queda por facturar.

    Este importe «pendiente de facturar» es muy importante, pues me va a permitir hacer previsiones de cobro y saber si voy a necesitar ingresos adicionales para cubrir el objetivo anual de cobro.  Si la suma de lo que me queda por cobrar de todos los encargos ya contratados no alcanza el objetivo que tengo calculado para cubrir los gastos del año, sé que tengo que mover el culo para encontrar encargos que lo cubran.

    Debajo de todas estas filas tengo conectados los datos para poder dar un vistazo rápido a los resultados de cada año, tanto de los importes contratados en cada uno de ellos, como la facturación anual.  Son datos muy indicativos de los altibajos de la profesión, así que hay que saber aprovechar los altos para poder cubrir las bajadas.

    Por último, supongo que te habrán llamado la atención dos columnas que hay a la derecha de todo, una que es «Dedicación de tiempo» y otra que es «Precio hora alcanzado».

    ¿Qué son estas dos columnas?

    Bien, pues te cuento.

    Gracias al análisis de los ingresos y gastos de los diferentes años que ya llevo acumulados en datos he podido deducir un precio hora mínimo que necesito facturar para poder cubrir los costes mínimos, pero hasta ahora era un dato que me servía para presupuestar, pero no podía saber si se cumplía la previsión de tiempo empleado que había hecho en el presupuesto.

    Sin embargo, hace un tiempo descubrí la aplicación Toggl, que me permite iniciar un contador de tiempo cada vez que inicio una actividad, de manera que puedo contabilizar perfectamente el tiempo empleado en cada encargo.

    Periodicamente voy añadiendo a la columna «Dedicación de tiempo» el tiempo que llevo empleado hasta el momento, de manera que me permite conocer el precio hora al que me está saliendo el encargo en relación a los importes cobrados.  De esta manera, si el precio hora me sale por debajo del que he calculado que necesito para cubrir gastos, tengo que reducir la dedicación o hacer algo para corregir esa situación, ya que me indica que en ese caso estoy trabajando por debajo de costes.

    Sí, lo sé, quizá es un poco extremo contar cada minuto, pero te aseguro que te sorprenderías si conocieras en lo que se te va el tiempo y en lo que puedes optimizarlo para evitar perderlo.

    Seguimiento de las cuentas del estudio

    Uno de los problemas que nos encontramos en nuestra profesión es que los ingresos pueden llegar a ser importantes durante un mes, pero luego estar varios meses sin alcanzar los mínimos necesarios.

    Esto puede llegar a poner nervioso a más de uno.  Cuando pasas un mes… dos meses… tres meses sin facturar ¿quiere decir que algo va mal? ¿no pasa nada, ya facturaré otro mes? ¿está controlada la situación?

    Pues precisamente para eso, para saber si la situación está controlada, es para lo que utilizo la siguiente tabla:

    Esta es la tabla que me permite saber si las cosas van bien, a pesar de que algún mes no facture, o bien me permite anticiparme a los problemas que se puedan preverse gracias a los datos que me muestra.

    En primer lugar verás que hay una parte de ingresos, con los encargos contratados en la primera columna y las siguientes columnas con cada uno de los meses del año.

    Cada uno de los meses está dividido a su vez por otras dos columnas, una de previsión y otra de real.  Te puedes imaginar que la columna de previsión es donde anoto los ingresos que pretendo obtener de cada uno de los encargos en cada uno de los meses.

    El ejemplo que creo que es más claro para explicarte esta columna es cuando me contratan una unifamiliar, en la que la forma de pago que suelo acordar es un porcentaje a la firma y luego las cantidades correspondientes al estudio de seguridad, la programación de control de calidad, el inicio de la obra, un porcentaje a la finalización de la estructura y normalmente otros dos o tres pagos más hasta el final de obra.

    Conociendo los plazos que se manejan en los encargos de vivienda unifamiliar puedo prever con mucha aproximación cuándo se va a realizar cada uno de estos pagos y la cantidad que a suponer.

    Esta previsión, cuando se hace para todos los encargos contratados, acaba resultando en diferentes pagos previstos para cada mes, que tienen que alcanzar el mínimo mensual previsto para cumplir los gastos.  La cantidad mensual a ingresar prevista se muestra en la última fila de la parte de ingresos, en la que se suman las cantidades que se ingresaran (tanto previstas como reales) cada mes.

    Como ya me he calculado con antelación la cantidad que necesito ingresar cada mes para cubrir los gastos del año (lo obtengo con los datos de años anteriores de la primera tabla, de registro de ingresos y gastos), me he hecho una regla para que se marque de color rojo la celda de la suma de ingresos mensuales cuando ésta no alcanza el mínimo necesario.

    Ya con esta previsión inicial, que yo hago siempre al inicio de cada ejercicio, me ofrece una visión general de los ingresos del año, con una aproximación de la cantidad que necesito contratar para alcanzar el mínimo previsto.

    Por otro lado, más abajo, en rojo, tengo diferentes filas para cada uno de los gastos previstos.

    Al igual que con los ingresos, a principio de año anoto los gastos previstos para cada mes y para cada concepto.  Esta previsión la obtengo con la ayuda de la tabla de ingresos y gastos de años anteriores.  Cuantos más años haya estado recopilando datos, más voy a poder afinar con esta previsión de gastos.

    Verás que hay uno de los conceptos que es el de sueldo.  Esta es mi manera de separar las cuentas del estudio con las cuentas personales.  Muy recomendable evitar mezclar ambas cuentas.

    En la última fila de cada mes me muestra la suma de los gastos, tanto previstos como reales para cada mes.

    Pero no son estos datos los que me van a permitir saber si voy bien o no en el año, económicamente hablando.  Esta información me la van a proporcionar las dos últimas filas de la tabla, las de «flujo de caja» y la de «balance final«

    Supongo que si hay algún economista en la sala me daría de collejas, pero yo me aclaro.  Ojalá alguien me lo hubiera explicado mejor durante la carrera :/

    El caso es que con la primera de las filas, la de flujo de caja, puedo obtener el dato de la situación económica de cada mes, es decir, si ese mes en concreto he ganado o he perdido dinero.  Esta fila simplemente muestra la diferencia entre los ingresos y los gastos del mes (tanto en previsión como en real)

    Pero la fila que es posiblemente la más importante es la última de todas, la de balance final, pues es la que me va a decir si, a pesar de no haber facturado algún mes, puedo estar tranquilo o bien tengo que ponerme nervioso y empezar buscar encargos debajo de las piedras.

    Esta fila acumula los resultados del flujo de caja y los traslada mes a mes, de manera que si un mes el resultado del flujo de caja es 3000€ y los siguientes 2 meses arroja una pérdida de 1000€ cada no de ellos, me indica que sigo teniendo 1000€ de margen positivo en el tercer mes.

    Si en lugar de verlo en tres meses como en el ejemplo, se coge la previsión anual, podré conocer los meses en los que, según los ingresos y gastos que he previsto al principio del año, voy a tener problemas de liquidez y por lo tanto puedo tratar de mover los ingresos previstos de un mes a otro o bien tratar de reducir los gastos de ese mes.

    Conclusión

    Bueno, pues espero que me haya explicado bien.  Esta es la forma (un poco resumida) de como gestiono yo las cuentas de mi estudio profesional unipersonal.

    Como te he comentado al principio, aquí tienes un enlace para poder descargar las tablas y utilizarlas y adaptarlas a tu forma de trabajar (desde la pestaña «archivo» podrás descargarla en el formato que quieras)

    ENLACE A LAS TABLAS UTILIZADAS

    Espero que te sirvan y, si las mejoras, no dudes en compartirlas de vuelta.  Siempre viene genial aprender a hacer las cosas de manera diferente.

    La conclusión con la que me gustaría que te quedaras es la importancia de no dejar de lado la parte económica del estudio profesional, pues de lo contrario corres el riesgo de verte en graves problemas que, de haber podido anticiparlos se podrían haber minimizado o incluso eliminado por completo.

    Si crees que puede ser interesante para algún otro compañero no dudes en compartirlo, seguro que le viene bien a más de uno de tus contactos.

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  • Cuidados del hormigón.  Hormigonar en tiempo frío

    Cuidados del hormigón. Hormigonar en tiempo frío

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    Después de estos días de ola de frío que hemos estado sufriendo (yo creo que lo único que pasa es que es invierno), parece que hemos tenido que desempolvar en algunas zonas los apuntes de hormigón para saber qué medidas tomar para hormigonar en tiempo frío.

    Tampoco es que haya sido nada exagerado, en mi zona no hemos bajado de 0 grados, pero ya que me he puesto a repasar los condicionantes para hormigonar en tiempo frío he pensado que qué mejor que compartirlos contigo.  Así, si en alguna ocasión lo necesitas no tendrás más que pasar por aquí y te ahorrarás tener que desempolvar apuntes ni la EHE (art. 71.5.3.1)

    Hormigonar en tiempo frío. Forjado nevado

    Seguramente, si estás en zonas más frías que la mía (Valencia), estaréis acostumbrados tanto tú (técnico) como los equipos de estructuras que estén ejecutando la obra, pero aquí no es habitual tener que estar pendiente del termómetro para tener en cuenta estas condiciones de hormigonado en tiempo frío.

    La verdad es que tanto el encargado de la obra como yo hemos ido de culo vigilando las previsiones, no solo del día de hormigonado, sino de los siguientes 2 días.

    Pero mejor que vaya al grano ¿no te parece?

    ¿Consecuencias de hormigonar con tiempo frío?

    Como bien sabes, para que el hormigón adquiera resistencia se tiene que producir un proceso químico por el cual se hidrata el cemento en combinación con el agua de la mezcla, pero claro, para eso el agua tiene que estar en estado líquido, es decir, que no nos sirve congelada.

    El cemento necesita determinada cantidad de agua para conseguir la completa hidratación y endurecer, pero si parte del agua está congelada no interviene en el proceso y la hidratación del cemento se queda incompleta, por lo tanto no se alcanza la resistencia prevista.

    Hormigonar en tiempo frío. Pilares encofrados con frío

    No es necesario que se llegue al punto de congelación del agua para producir daños al hormigón, ya que por debajo de 5º ya se produce un retardo en la velocidad de fraguado debido a que se ralentiza el proceso químico debido a la temperatura.

    Al tardar en fraguar, el agua que queda libre podría evaporarse antes de reaccionar con el hormigón, sobretodo en ambientes con viento seco, lo que repercute directamente en el endurecimiento de la mezcla.

    Evidentemente esto es más acusado en las capas exteriores de la pieza, lo que incrementa la porosidad exterior (el agua que debería hidratarse se ha evaporado y ha dejado libre su espacio), lo que repercutirá directamente en la durabilidad del hormigón y en la posibilidad de que en el futuro esos poros puedan provocar daños en procesos de congelación cuando se llenen de agua.

    Por otro lado, en caso de que la temperatura baje cuando ya ha fraguado la mezcla llegando a congelarse, el agua que todavía no haya hidratado al cemento se encuentra libre, incrementará su volumen y puede llegar a romper internamente la pieza hormigonada.

    Esto es especialmente grave en las primeras horas después del vertido, ya que todavía queda mucha cantidad de agua libre susceptible de congelarse e incrementar su volumen dentro de los poros de la masa.

    Hormigonar en tiempo frío. Pilares desencofrados

    También puede suceder que quede agua en estado sólido dentro de la masa del hormigón, pero si vuelve a estado líquido cuando ya se ha endurecido la pieza, quedará atrapada dentro del hormigón y, lo que es peor, habrá impedido que el volumen que ocupaba congelada sea ocupado por masa de hormigón, creando por tanto una cavidad dentro de la masa.  No es necesario que concrete que dejar un hormigón con huecos en el interior no es lo más adecuado, aunque habremos inventado el «Hormigón Gruyere» (patapum pishhhhh 🙂 )

    Hay más consecuencias que pueden dañar el hormigón colocado en tiempo frío, pero tampoco creo que sea cuestión aquí de liarme a especificar todos los casos.

    Lo que queda claro es que muy conveniente no es ¿no?

    ¿Cuándo se considera que se va a hormigonar en tiempo frío?

    Este es un tema que está perfectamente definido en la instrucción, en la que se dice que la temperatura, en el momento de verter el hormigón en el molde, no será inferior a 5º.

    También prohíbe verter hormigón cuando la temperatura de los elementos sobre los que se vierte sea inferior a los 0ºC.

    Hormigonar en tiempo frío. Nieve sobre armado de hormigón

    El último condicionante que indica la instrucción EHE es que se suspenderá el hormigonado si se prevé que la temperatura bajará de 0º durante las siguientes 48 horas.

    ¿Quiere decir esto que en estos casos nos tenemos que ir a casa y esperar a que el tiempo sea más favorable?

    Bueno, en teoría sí, pero en la vida real no se lo cree nadie.  Eso sí, hay que tener en cuenta ciertas medidas para evitar las consecuencias de hormigonar con tiempo frío que hemos comentado antes.

    Así que vamos a ver qué cosas podemos hacer para poder hormigonar en tiempo frío sin consecuencias negativas para el hormigón que estamos ejecutando.

    Medidas a tener en cuenta para hormigonar en tiempo frío

    Hemos visto que el principal problema de hormigonar en tiempo frío es la presencia de agua en la ecuación, que es la que sufre en mayor medida las consecuencias de la temperatura, así que parece lógico que las principales acciones que tenemos que acometer tendrán que ir encaminadas a influir en este material en varios sentidos.

    Veamos.

    El principal problema de hormigonar en tiempo frío es la presencia de agua, que es la que en mayor medida se ve afectada por las bajas temperaturas

    Una de las primeras acciones que podemos hacer es reducir la cantidad de agua en la masa.  A menor cantidad de agua menos agua se podrá ver afectada por las condiciones de la temperatura, así que una baja relación agua cemento en la dosificación del hormigón puede mejorar el comportamiento del hormigón en bajas temperaturas.

    Hormigonar en tiempo frío

    Para ello puede ser interesante el uso de fluidificantes, de manera que a pesar de obtener una pasta seca, por la baja cantidad de agua, pueda mantener la trabajabilidad de la masa.

    Una vez hemos reducido todo lo posible la cantidad de agua en la masa, sigue existiendo la posibilidad de que ésta se vea afectada por la temperatura, así que hay que hacerla desaparecer lo antes posible, es decir, hay que acelerar el fraguado y el endurecimiento para que el agua de amasado, que se encuentra libre y susceptible de congelarse, pase a ser agua combinada con el cemento.

    Esto lo podemos conseguir con el empleo de aditivos aceleradores de fraguado, que harán que se reduzca el tiempo durante el que el agua se encuentra libre y puede verse afectada por el frío.

    También podemos conseguir combinar el agua más rápidamente empleando cementos con mayor cantidad de finos, que tienen una resistencia inicial mayor por que se combinan más rápidamente, haciendo desaparecer el agua libre.

    Hacer que el agua se combine cuanto antes con el cemento es una buena medida a tener en cuenta en hormigonados con tiempo frío.

    Ya puestos a hablar de cementos, podemos emplear aquellos que tengan un alto calor de hidratación, de manera que ayuden a que la temperatura no sea tan baja como para afectar a la masa.

    También podemos influir en la temperatura empleando aditivos anticongelantes, de manera que el agua baje su temperatura de congelación y por lo tanto no se vea afectada por la acción del frío hasta una temperatura sensiblemente inferior, pero suficiente para poder trabajar con una seguridad de que no se va a modificar las características finales del elemento de hormigón.

    Todo esto está muy bien, pero no solo podemos actuar sobre la masa de hormigón fresco que vamos a verter, modificando su dosificación o características químicas, sino que también podemos actuar directamente sobre la temperatura a la que se encuentra la pieza una vez hormigonada.

    ¿Como?

    Pues igual que hacer tu para que no te llegue el frío al cuerpo… abrigando al hormigón.

    Una buena medida para hormigonar en tiempo frío es abrigar el hormigón para limitar la temperatura a la que se encuentra durante el proceso de endurecimiento.

    Sí, sí, es una de las posibilidades que mejor funcionan.  Si el frío no alcanza al hormigón, éste no se verá afectado y podremos estar tranquilos, seguirá su proceso normal y además evitaremos que exista una gran diferencia de gradiente térmico entre la superficie del elemento hormigonado y su interior, lo que podría causar fisuración.

    Pero ¿cómo podemos abrigar al hormigón?

    Hay varias maneras para hacerlo, en función del elemento, pues no será lo mismo abrigar una planta de pilares que un forjado recién hormigonado.

    Para el caso de elementos singulares, como los pilares, se pueden emplear encofrados de madera, que limitan en gran medida el paso del frío hasta el interior, o bien encofrados de poliestireno.  Desde luego no es buena práctica utilizar encofrados metálicos.

    Además de emplear encofrados que mantengan mejor la temperatura, es conveniente dejar pasar más tiempo hasta el desencofrado, al menos esas primera 48 horas críticas hasta que se ha reducido casi totalmente el agua libre de la masa, de manera que esos encofrados se encarguen de mantener constante la temperatura adecuada de la masa.

    En el caso de elementos superficiales, como un forjado o una losa, la cosa se complica un poco más, pero básicamente se trata de lo mismo, proteger al hormigón del frío.

    Eso lo podemos conseguir cubriendo la superficie hormigonada con planchas de poliestireno que mantengan la temperatura.  También se pueden emplear planchas de madera o cubrir con tierras, pero creo que es más práctico hacerlo con poliestireno por la facilidad de colocación y poco peso.

    Hormigonar en tiempo frío. Forjado nevado

    Hay otras medidas que se pueden tener en cuenta a la hora de hormigonar con tiempo frío, como precalentar los materiales, pero la verdad es que hasta donde yo sé no veo a las plantas de hormigón haciendo esto, así que habrá que tratar de minimizar el efecto del frío con las medidas que te he comentado.

    Como te decía al principio, esto que te he contado solamente lo he podido poner en práctica en una ocasión en la que dirigí una obra en Teruel, por lo que mi experiencia es limitada, así que si eres de esos valientes que trabajas en zonas frías y que te enfrentas a este problema todos los inviernos, seguro que podrás aportar tu experiencia para hormigonar en tiempo frío.

    No te cortes, comparte tu experiencia a través de los comentarios de este post, así todos podremos seguir aprendiendo.

     


    Si quieres encontrar más contenido relacionado con la serie de Cuidados del Hormigón, aquí tienes lo que he escrito hasta ahora sobre el tema:

    Calzos separadores de hormigón

    Encofrados para hormigón

    La importancia de un buen vibrado del hormigón

    Esa maldita costumbre de añadir agua al hormigón

    Curado del hormigón


     

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