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  • Puntos a tener en cuenta para construir viviendas con ISO Containers

    Puntos a tener en cuenta para construir viviendas con ISO Containers

     

    El post de hoy es uno de esos que me hace especial ilusión.  Por un lado porque es un tema que desconozco pero que me genera gran curiosidad, ya que trata un sistema constructivo industrializado que me parece muy interesante y por otro lado porque para que se hable de ello tengo un invitado que además es amigo, sí, de esos que he tocado y que me he sentado con él a echarnos unas risas en alguna ocasión.  Se trata de Vicente J. Serrador (@VicJSer), compañero aparejador que ha aprovechado la crisis para reinventarse.

    ¿De qué nos va a hablar Vicente y por qué creo que es la persona más apropiada para hacerlo?

    Vicente nos va a contar algunos aspectos a tener en cuenta para construir viviendas con ISO containers.  Sí, sí, con contenedores de barco.  Es un gran conocedor del tema, ya que ha creado la empresa MOJURU, que se dedica al diseño, comercialización y construcción de éste tipo de soluciones de vivienda que, cómo os he comentado, me resulta muy, pero que muy interesante.

    [caption id="attachment_5409" align="aligncenter" width="550"]Mojuru. Construcción de viviendas con ISO containers Mojuru. Construcción de viviendas con ISO containers[/caption]

    Aquí nos va a contar algunos puntos destacados para construir viviendas con ISO containers, pero os recomiendo que os paséis por la web de MOJURU para poder ampliar mucho más la información y ver la gran cantidad de posibilidades que ofrece este sistema que, como siempre, está muy extendido en otras partes de Europa pero que aquí llega como suele pasar, tarde.

    Por supuesto, si estás pensando en construir una vivienda con ISO containers no dudes en contactar con MOJURU, seguro que encontrarán la solución más adecuada para lo que necesites.

    Bueno, no me quiero enrollar más, que lo realmente interesante es el post que se ha currado Vicente, así que aquí lo tienes.  Espero que te resulte interesante (estoy seguro que sí).

    La construcción en general está sufriendo un cambio en su modelo de realización, en parte acuciado por la crisis, y por otro lado por los nuevos parámetros de edificabilidad y confort, enfocados a un menor consumo energético y una mayor sostenibilidad.

    Durante años, la construcción se ha basado en la transformación de materias primas derivadas del uso de morteros, hormigones y materiales cerámicos, lo que suponía altos costes de realización, alto impacto ambiental, y unos rendimientos térmicos muy bajos. Todo ello suponía un gasto energético muy alto, para lograr unas mínimas garantías de confort y habitabilidad.

    La incorporación de nuevas tecnología a los sistemas constructivos, además de nuevos sistemas de gestión de ejecución y una reestructuración de las normativas vigentes de cara al cumplimiento de objetivos en 2020, han hecho que, a día de hoy, los sistemas tradicionales queden obsoletos, debiéndose aplicar estándares de aislamiento difíciles de lograr sin el uso de los nuevos materiales implementados en los últimos años.

    Además, partimos con la ventaja de que los nuevos sistemas a emplear tienen un menor impacto ambiental, entre otros motivos por haberse aumentado su vida útil, y la posibilidad de ser reutilizables. Todo esto nos lleva hacia un producto de construcción mucho más tecnológico, donde las aleatoriedades a la hora de las puestas en obra no son asumibles por los nuevos parámetros legislativos, enfocando todo hacia una mayor industrialización del sector.

    Dentro de este enfoque de sostenibilidad y alta eficiencia energética hacia dónde ha derivado el mercado inmobiliario, una de las soluciones que más están destacando  en los últimos años son las viviendas y edificios prefabricados, ya que aportan muchas ventajas al proceso de edificación:

    [unordered_list style="tick"]

    • Se controlan mucho más los costes de realización mediante sistemas de gestión integral ya probados en otros sectores como el automovilístico.
    • Se reducen los plazos de fabricación y/o ejecución de los proyectos.
    • Se reduce la huella ecológica al centralizar en un único entorno controlado la ‘fabricación’ de las viviendas.
    • Se aplican las últimas tecnologías incorporadas al mercado.
    • Se reduce el consumo energético de las viviendas.
    • Se logran parámetros de confort estudiados y calculados con anterioridad.
    • Se consiguen controlar y reducir los costes.
    [/unordered_list] En resumen, se logran mejores soluciones residenciales.

    Dentro del gran abanico de posibilidades que se abre a la hora de la prefabricación de viviendas, el empleo de los ISO Containers marítimos como sistema básico estructural para una solución modular eficiente, es hoy en día una realidad.

    [caption id="attachment_5420" align="aligncenter" width="500"]ISO container ISO container[/caption]

    Como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas.

    Mediante la transformación de ISO Containers marítimos obtenemos una gran ventaja competitiva al reducir notablemente el coste estructural de ejecución de las viviendas.  Con este ahorro no pretendemos lograr una ventaja competitiva enfocada en ofrecer un producto notablemente más económico, sino que se enfoca a obtener un producto con una relación calidad/precio, muy superior a la media.

    El ahorro logrado al implementar este sistema se enfoca en dotar a las viviendas de un mayor confort y mayores prestaciones.  Esto hace que una vivienda similar, construida de manera tradicional, no pueda ser comparable ni en equipamiento, ni acabados y mucho menos en confort y eficiencia energética, logrando calificaciones energéticas de clase A difíciles de alcanzar con otros sitemas más tradicionales.

    Pero, a raíz del uso de este sistema y de los numerosos ejemplos que empiezan a verse en revistas, televisión y a través de la red, surgen infinidad de dudas. Por ello hemos preparado este post con una serie de puntos a tener en cuenta para construir viviendas con ISO Containers.

    Tipos de container que se pueden usar

    Hay que empezar conociendo la base del sistema, por lo que lo primero que tenemos que ver son los tipos de Iso Containers que existen en el mercado.

    No todos los Containers valen para poder construir con ellos, a pesar de estar estandarizados en sus medidas, deben cumplir una serie de parámetros dimensionales que los habiliten como módulos para vivienda.

    En España según el CTE (Código Técnico de la Edificación), la altura mínima en una vivienda debe ser de 2,50m. Por ello, los únicos ISO Containers válidos para usar en la construcción de viviendas serán los llamados High Cube, que sobrepasan en 30 cm. a los del tipo Dry Van, que son los más extendidos. Estos ofrecen una altura minima interior de 2'70 m. lo que da un margen de 20 cm. para poder trabajar los suelos y falsos techos en el interior de cada módulo.

    Protección y mantenimiento del acero del ISO Container

    Los ISO Containers estan fabricados con acero COR-TEN , este tipo de acero tiene una composición química que le hace generar una pequeña capa de oxidación superficial, la cual la protege frente a la corrosión atmosférica sin perder prácticamente las características mecánicas del mismo, lo que le proporciona una gran durabilidad.

    Esto nos proporciona como sistema estructural y de cerramiento un elemento con mantenimiento nulo. No obstante, si pretendes dejar vista parte de la estructura metálica, es recomendable que se trate a estas partes con esmaltes de protección.

    Dado que el metal es altamente conductor de calor, lo más idóneo es aplicar pinturas termoreflectantes, hay diferentes marcas en el mercado, y prácticamente todos los fabricantes pueden ofrecerte una solución asequible.

    Si decides emplear contenedores usados, lo mejor es ir a buscar los que menos dañados estén, una abolladura no es significativa, incluso algún golpe podría llegar a ser reparado. Pero se debe observar que los módulos mantengan su estanqueidad y no tengan roturas en la chapa y agujeros.

    Que se encuentren oxidados es lo normal, como hemos dicho antes, es la característica principal del acero COR-TEN.

    Normativa aplicable ¿puedo construir viviendas con ISO Containers?

    La respuesta es obvia, pero todo tiene sus matices.

    Sí, se pueden construir viviendas con ISO containers, siempre y cuando en su transformación se cumplan los requisitos exigidos por normativa en el Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

    A pesar de no estar fabricados ni diseñados para su uso como vivienda, debido a la normativa ISO que rige su fabricación, los Containers deben cumplir una serie de solicitaciones estructurales y de diseño que les otorgan una gran ventaja para su uso como módulo habitable.

    1. Gran resistencia a esfuerzos, cumpliendo sobradamente los requisitos estructurales exigidos por  las normativas de edificación.
    2. Independientes, pudiendo soportar cargas sísmicas sin sufrir deformaciones.
    3. Estancos, garantizando su impermeabilidad frente al agua.
    4. Modulables, pudiendo combinarlos para obtener la solución arquitectónica final que nosotros queramos.
    5. Tamaño estándar, facilitando enormemente su transporte y reduciendo los tiempos y precios de los mismos.
    [caption id="attachment_5414" align="aligncenter" width="650"]Vivienda construida con ISO container Vivienda construida con ISO container[/caption]

    A la hora de aplicar soluciones para 'vestir' los ISO Containers (se pueden alcanzar parámetros de PassivHaus) partes con ventaja gracias a que los módulos ya son de por sí estancos, lo que facilita mucho alcanzar los niveles de estanqueidad requeridos.

    Estos parámetros PassivHaus son los que están marcando la línea en la que se basan los gobiernos Europeos a la hora de redacta la normativa referente de eficiencia energética y sostenibilidad que se empezaron a implantar hace unos años y que irá evolucionando hasta el año 2020.

    Posibilidades constructivas de los ISO Containers

    Con los ISO Containers puedes realizar desde viviendas unifamiliares, hasta edificios en altura, pasando por barbacoas, cabañas rurales, ampliaciones de viviendas, incluso sobreelevaciones de edificaciones existentes (áticos). Todo ello, claro está, cumpliendo siempre con toda la reglamentación vigente.

    Cualquier cosa que se te ocurra es posible adaptarla para su ejecución con módulos de Iso Containers a base de unirlos unos con otros, consiguiendo la geometría que queramos partiendo de la de los módulos.

    Condiciones del terreno y de la ubicación

    Aquí te encuentras con la primera de las ventajas del sistema.

    Al ser transportable, se puede llegar a considerar como un bien mueble (al igual que las famosas casas de madera tan extendidas por todas partes), lo que nos permite edificar en terreno rústico.

    Deberás consultar el P.G.O.U. (Plan General de Ordenación Urbana) del municipio en cuestión para ver que puedes y que no puedes hacer, y en que condiciones. Para ello nada mejor que ponerte en manos de un profesional (Arquitecto o Arquitecto Técnico) que pueda asesorarte en los pasos a seguir.

    Ojo, no por ser un bien mueble en terreno rústico vale todo.

    [caption id="attachment_5416" align="aligncenter" width="650"]Varias viviendas construidas con ISO containers Varias viviendas construidas con ISO containers[/caption]

    Hoy en día existen sistemas de instalaciones que pueden hacer  que una vivienda llegue a ser off grid (sin conexión), es decir, que no requiera estar conectada a la red para poder abastecerse de energía. Esto hace que optar por esta solución resulte cada vez más atractiva. Dentro del gran abanico de posibilidades que ofrece el mercado debes estudiar cada caso concreto para aplicar la solución idónea en lo que relación calidad precio se refiere.

    [quote]Una de las grandes ventajas es que, al ser considerado un bien mueble, es posible edificar en terreno rústico, según las condiciones del planeamiento donde se quiera ubicar.[/quote]

    Si por el contrario el terreno es urbano, requerirás de un proyecto de ejecución firmado por técnico competente (normalmente arquitecto) para la obtención de la correspondiente licencia de obras, siguiendo todos los trámites que se precisan para ello. [caption id="attachment_5415" align="aligncenter" width="650"]Vivienda de dos plantas construida con ISO containers Vivienda de dos plantas construida con ISO containers[/caption]

    [quote]Como curiosidad. Los plazos de fabricación de una vivienda con este sistema rondan entre las 12 y las 16 semanas. Esto podria propiciar que se diera el caso de que tuvieras antes tu casa que la pertinenete licencia de obras.[/quote]

    Preparación de la parcela

    Dentro de las ventajas económicas de las que hablabamos al principio, esta es la primera de ellas, la cimentación.

    Debido al sistema estructural de los ISO Containers, con 4 apoyos en cada una de las esquinas de los módulos, sería suficiente.

    No obstante, si no se va a realizar ningún sótano o semisótano para garaje, siempre se recomienda la realización de un pequeño forjado sanitario. Esto nos garantiza un mayor aislamiento respecto del terreno, impidiendo la aparición de humedades, además de permitir el poder aplicar, según el caso, diferentes soluciones pasivas de climatización. Lo que supondrá un ahorro futuro en los costes de mantenimiento y recibos energéticos de luz y climatización.

    [caption id="attachment_5418" align="aligncenter" width="650"]Cimentación para colocar vivienda construida con ISO containers Cimentación para colocar vivienda construida con ISO containers[/caption]

    [quote]El ahorro que consigues con este tipo de cimentación es bastante importante, no solo en la construcción de la vivienda, sino en la solución de problemas futuros.[/quote]

    Preparación y transformación de los módulos

    A la hora de acondicionar los módulos para construir viviendas con ISO containers hay que tener en cuenta una serie de premisas para que cuando se abran los huecos mediante el corte de la chapa metálica que los cierra, no se vea afectada la capacidad portante de los mismos.

    [caption id="attachment_5412" align="aligncenter" width="650"]Inicio de construcción de vivienda con ISO container Inicio de construcción de vivienda con ISO container. Apertura de huecos[/caption]

    [quote]La apertura de huecos que se practicarán en los diferentes módulos debe estudiarse en la fase de proyecto, y se  han de calcular tanto las dimensiones como el número de refuerzos a realizar.[/quote]

    Independientemente a ello, aplicando la lógica podemos marcar una serie de premisas que seguir.

    1. No es recomendable abrir huecos de gran dimensión. Y si se han de abrir, jugar con la distribución para poder poner apoyos puntuales de refuerzo.
    2. Dejar siempre al menos 10 cm. de chapa en la parte superior a modo de dintel.
    3. Reforzar siempre el perímetro de los huecos con rectangulares metálicos soldados con cordón continuo. Esto no solo sirve para reforzar la estructura, sino que además nos facilitará posteriormente la colocación de puertas y ventanas exteriores.

    Aquí también interviene un factor coste.  Cuanto más grande sean los huecos a practicar en los módulos, mayor será el coste de fabricación. Debes tenerlo en cuenta a la hora de preparar tu presupuesto.

    A la hora de proceder a la colocación de puertas, ventanas y balconeras, lo que deberá guiarte para su colocación, así como para la eleccción de la solución a adoptar, es evitar los puente térmicos, más aún si pretendes que tu vivienda obtenga una calificación energética de clase A o incluso que sea acreditada como Passivhaus.

    Sistemas envolventes.  Cubiertas y Fachadas

    Para realizar las cubiertas de los módulos debes tener en cuenta tres factores, la impermeabilización, el aislamiento térmico y el aislamiento acústico.

    Partimos de la premisa de que los ISO Containers son de por sí estancos, lo que quiere decir que ya son impermeables y que no sería necesaria la intervención en la cubierta para garantizar que no entre agua en el interior.

    No obstante, esto no soluciona el problema global, se hace necesaria una intervención sobre la cubierta para garantizar un minimo de condiciones térmicas y acústicas. Además también hay que tener en cuenta que en función de la zona geográfica dónde se vayan a ubicar los módulos, las cubiertas planas no son muy recomendables y habría que instalar una sobrecubierta inclinada.

    Como soluciones de cubierta se pueden aplicar practicamente las mismas que existen en el mercado para la edificación convencional, aunque más concretamente las podríamso reducir a 4 que resultan las más interesantes.

    1. Pintura termoreflectante.
    2. Corcho proyectado.
    3. Cubierta plana no transitable con protección pesada de gravas.
    4. Cubierta ajardinada con plantación extensiva.
    [caption id="attachment_5419" align="aligncenter" width="650"]Cubierta ajardinada en vivienda construida con ISO container Cubierta ajardinada en vivienda construida con ISO container[/caption]

    Con las fachadas pasa algo similar a las cubiertas, se debe garantizar los aislamiento acústicos y térmicos.

    Esto se puede lograr fácilmente dotando a los módulos de una piel exterior, mediante el uso de fachadas ventiladas, aunque la proyección de corcho también resulta una posibilidad.

    Con el uso de fachadas ventiladas puedes proporcionarle a la casa infinidad de acabados, fachadas de madera, fachadas de piedra natural, fachadas de tableros fenólicos, etc.

    [caption id="attachment_5413" align="aligncenter" width="650"]Vivienda construida con ISO container Viviendas construida con ISO container con acabado exterior de fachada ventilada con listones de madera[/caption]

    Hay que prestar especial atención a las barreras de vapor para evitar condensaciones en el interior de las viviendas una vez acabadas.

    Soluciones de aislamiento térmico

    Este es uno de los aspectos en lo que más se puede llegar a innovar a la hora de fabricar los módulos a partir de ISO Containers.

    Los fabricantes de sistemas de aislamiento térmico ofrecen soluciones de lanas minerales con bases de fibras naturales, que respetan el medio ambiente y ofrecen parámetros de aislamiento muy altos. No obstante, si lo que queremos es no gastar demasiado dinero, siempre podemos recurrir a las soluciones tradicionales como puede ser el poliuretano proyectado.

    Aún así, para poder garantizar un buen aislamiento térmico en los módulos y que durante el verano, en las zonas más calurosas, nuestra casa no se convierta en un horno, no solo hay que trabajar en el exterior, sino que se han de incorporar otros sistemas en los trasdosados interiores de cada módulo.

    En este aspecto, también juega un papel importantísimo la ubicación de los módulos dentro de la parcela.  No es lo mismo colocarlos en un espacio llano con un alto grado de soleamiento, que tratar de buscar una zona de umbría o una arboleda que proteja los containers de las radiaciones solares.

    Uniones entre módulos

    Debido a las características dimensionales de los ISO Containers, para cumplir con las condiciones de habitabilidad marcadas por el C.T.E. (Código Técnico de la Edificación), es necesario unir dos o más módulos para cumplir normativa.

    Esta característica es lo que permite que la solución con ISO Containers sea ampliamente modulable, pudiendo adaptarse perfectamente a las necesidades de cada usuario.

    Unir los módulos no supone un gran problema. Una vez instalados en su emplazamiento definitivo, es recomendale unir las esquinas mediante presillas, si posteriormente  han de unirse entre ellos. O con cordones de soldadura si el emplazamiento va a ser definitivo. No obstante, dada la longitud de los módulos, no estaría de más realizar algún que otro punto de unión entre módulos a lo largo de todas la unión entre elementos.

    Una vez unidos de esta manera, únicamente queda por tratar las juntas.

    ¿Y porqué no se suelda todo y ya está? Podéis tratar de matar moscas a cañonazos, pero cuando tengáis los containers uno al lado del otro os daréis cuenta de que existe un espacio a rellenar de aproximadamente 1 cm de espesor. Por ello la soldadura continua no es una solución práctica, ya que llevaría un tiempo excesivo y resultaría demasiado costosa.

    Las juntas deben tratarse con elementos de sellado que garanticen una buena estanqueidad, tanto al agua como al aire, y deberán aplicarse tanto en el interior como en el exterior.

    [caption id="attachment_5411" align="aligncenter" width="420"]Junta de unión de ISO containers para construcción de vivienda Junta de unión de ISO containers para construcción de vivienda[/caption]

    [quote]Gracias a la posibilidad de unir módulos entre sí podemos obtener multitud de opciones a la hora de diseñar la geometría de la vivienda a construir[/quote]

    Resumiendo

    A groso modo, estos pueden ser los aspectos clave a la hora de realizar un proyecto de estas características. Trabajar con ISO Containers es realmente divertido, dado que son infinitas las posibilidades que se abren.

    Se quedan muchos aspectos en el tintero que podrían dar lugar a libros enteros. Como siempre pasa en construcción, existen mil variantes para solucionar un mismo problema y cada profesional puede tener diferentes ópticas para tratarlo.

    Si tenéis cualquier duda acerca de como hacer una casa con ISO Containers tanto Enrique como yo estamos a vuestra disposición para resolverlas. Espero que os haya gustado el artículo. [typography font="Cantarell" size="10" size_format="px"]Las fotografías empleadas en este articulo han sido obtenidas de diferentes fanpage de Facebook. No se trata de trabajos realizados por nosotros y se han utilizado porque permiten ilustrar gráficamente lo expuesto en cada punto del artículo.[/typography]  
    (ya soy yo de nuevo) ¿Qué te ha parecido el post? Ya os decía yo que el tema es interesante y además que Vicente lo domina perfectamente. No dejéis de visitar la web de MOJURU y sobretodo, no descartéis el sistema para la construcción de viviendas o edificios, es una opción a tener muy en cuenta. [caption id="attachment_5384" align="aligncenter" width="650"]Tríptico de Mojuru. construcción de viviendas con ISO containers Dale un vistazo a la web de Mojuru para tener mucha más información sobre el tema[/caption]  

    [hr] [typography font="raleway" size="24" size_format="px" color="#666699"]Si te ha parecido interesante [highlight]no olvides compartirlo[/highlight] con tus contactos en las redes sociales, quizá a alguno de ellos también le interese y a mi me ayudas con la difusión del blog. Te lo agradezco.[/typography][hr]

    Alario Arquitectura técnica en Valencia. Arquitecto Técnico en Valencia

     

  • Voy a Madrid… ¿quedamos?

    Voy a Madrid… ¿quedamos?

    Esto de las redes sociales y los blogs está muy bien.  Conoces mucha gente, tienes muchas conversaciones, haces amigos... pero falta algo ¿no crees? Falta poder chocar un par de vasos de cerveza fresquita, falta el apretón de manos, el conocer las caras, la voz, en definitiva muchas cosas que no son posibles (todavía) a través de la tecnología, así que he pensado que, aprovechando que tengo que ir por Madrid, me encantaría poder conocer a los que andéis por allí.  Os cuento. El día 27 de noviembre participo en un evento que han preparado por la tarde los amigos de Sabimad, el Tech Construction Day, en el que además de estar yo hablando de Apps de Construcción, habrá otros ponentes que contarán cosas interesantes de verdad (las tienes en el enlace)  Si quieres venir serás bienvenido, es gratis. El caso es que, como terminará a una hora que ya no puedo coger el AVE de vuelta a Valencia (que excusa más mala, jijiji...) he decidido quedarme en Madrid y así aprovechar para poder conocer a los que queráis apuntaros a la cena que quiero organizar precisamente con ese objetivo ¡¡que nos conozcamos!! ¿Qué te parece? ¿Te animas a venir a cenar conmigo y otros compañeros? Imagino que las mismas ganas que tengo yo de conoceros, tendréis vosotros de conocer a algún otro compañero que solo mantienes contacto por las redes, así que es una ocasión inmejorable para quedar todos.

    ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Donde va a ser?

    Pues para serte sincero... no tengo ni idea (pues vaya organizador estoy yo hecho) No conozco Madrid, solo sé que el evento al que voy es en la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) en la calle Matilde Díez nº11.  Cómo no tengo vehículo para moverme, creo que lo más interesante sería encontar algún bar o restaurante por aquella zona para tenerlo cerquita, así que si conoces la zona no dudes en aportar tus sugerencias.  Ya tengo a algún amigo madrileño buscando por allí, pero seguro que vendrá bien tu opinión. Puedes dejar tu sugerencia en los comentarios o en el formulario que encontrarás al final del post, que además me servirá para tener una lista de los que os vais apuntando y así tener una estimación de reserva. La idea sería encontrar algún sitio que podamos cenar bien por unos 15-20€ por cabeza como mucho, lo del precio es lo de menos, así que si es por conoceros me da lo mismo comerme un bocadillo en la calle, lo importante es poder quedar, pero ya que nos vamos a conocer, no me apetece cenar en un Macdonalds ¿no te parece?

    ¿Y luego?

    Bueno, luego vosotros diréis, yo me dejo llevar, jejeje, así que si nos tomamos una copita para seguir charlando, pues bienvenida sea, yo encantado.  Además, no tendré que conducir, así que genial. Por cierto, también tengo que dormir y todavía no he reservado hotel ¿alguna recomendación de hotel bueno, bonito, barato y bien comunicado?  Gracias.

    Recuerda

    Será el próximo jueves 27 de noviembre.  Primero estaré en el evento de Sabimad, que terminará sobre las 21:30 y luego, sobre las 22h, a cenar con los que os animéis por la zona de Matilde Díez. Bueno, no me enrollo más, espero que os apuntéis todos los que podáis pues tengo muchas ganas de poner cara a los que estáis cada semana detrás de la pantalla del ordenador leyendo los artículos y conversando conmigo en las redes sociales. A continuación os dejo con el formulario para poder recopilar la lista de los que vayáis a venir, así será más fácil poder organizarlo todo.

    Tengo ganas de conoceros a cada uno de vosotros, así que cuantos más mejor

    ANÍMATE A VENIR.

     

    Alario Arquitectura técnica en Valencia. Arquitecto Técnico en Valencia

  • Apps de Construcción | ieCatastro

    Apps de Construcción | ieCatastro

    ieCatastro es una app de construcción que ha sido desarrollada por encargo del Colegio de Aparejadores de Murcia (@coaatiemu) y que nos permite de un solo vistazo, gracias al mapa de colores, ver aquellos edificios que han cumplido 50 años o que están a punto de cumplirlos y por lo tanto van a necesitar pasar la inspección técnica de edificios obligatoria a partir de la edad de 50 años del edificio.

    Es una aplicación tremendamente sencilla e intuitiva que se centra en ofrecer los datos de edad de una manera muy visual para que puedas encontrar aquellos edificios que pueden precisar un informe técnico obligatorio.

    Además, nos permite también tomar anotaciones sobre edificios concretos y almacenarlas, de manera que podemos así preparar visitas comerciales a los responsables de aquellas comunidades de propietarios o edificios que van a precisar la elaboración del informe.

    En el vídeo queda mucho mejor explicado, pues os muestro todas las funcionalidades de esta aplicación.

    Si una de tus actividades es la inspección técnica de edificios esta aplicación que te resultará de muchísima utilidad para facilitar la búsqueda de edificios que requieren de tus servicios, ahora solo falta que vayas a por ellos.

    Si quieres descargarte la aplicación puedes hacerlo en los siguientes enlaces:

    ieCatastro para Android   http://youtu.be/Wa9VZQmVff0  

    Espero que te haya gustado.  Si te animas a probarla no dudes en dejar tus comentarios para que el resto de compañeros conozcan tu opinión.

    [hr] [typography font="raleway" size="24" size_format="px" color="#666699"]¿Qué te ha parecido el vídeo? Espero que te haya gustado y que nos veamos en los próximos que publicaré.  No olvides compartir si te ha gustado y usar los comentarios para resolver dudas que te surjan, entre todos las resolveremos.[/typography][hr]  

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  • Cuidados del hormigón. Esa maldita costumbre de añadir agua al hormigón

    Cuidados del hormigón. Esa maldita costumbre de añadir agua al hormigón

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    Al hilo del post de la semana pasada en el que hablaba sobre el curado del hormigón, en éste post quiero comentar un tema que a los técnicos nos saca de nuestras casillas pero que no siempre se aprecia la importancia por parte de quién lo hace.  Se trata de esa maldita costumbre de añadir agua al hormigón.

    Al igual que en el anterior artículo sobre cuidados del hormigón, quiero dar un enfoque dirigido a quién lo hace, al operario a pié de obra a quien nadie le ha explicado el tremendo daño que le está haciendo al hormigón por el simple hecho de añadir agua a la masa, no ha sido específicamente formado para la recepción y vertido de hormigón, sino que simplemente es lo que ha hecho siempre, de la misma manera, con los mismos vicios adquiridos de quien aprendió, que por supuesto tampoco nadie le había explicado esto (por desgracia, en algunos casos se explica pero no se escucha, pero esos son casos perdidos).

    Así que voy a intentar no ser demasiado «técnico» en las explicaciones.  Para los detalles técnicos ya están los libros, pero esos no llegan a quien yo quiero llegar.

    ¿Por qué le añaden agua al hormigón?

    En muchas ocasiones la fuente del problema esta en el proyecto de la obra.  Sí, sí, en el proyecto, ya que por el celo de algunos proyectistas en asegurar un hormigón lo más seco posible para conseguir mejores características, no se tiene en cuenta la trabajabilidad del mismo, por lo que cuando llega a la obra con la consistencia especificada es muy difícil trabajar con esa masa que más que hormigón parece plastelina.

    Ante esto, y ante la falta de información del problema, los operarios encargados de poner ese hormigón en obra optan por añadir «un poco» de agua (así, a ojo) para que esa pasta se vuelva un poco más trabajable, sin tener en cuenta las consecuencias que esto conlleva.

    En otras ocasiones nada tiene que ver con que el hormigón se prescriba especialemente seco, sino que ya se ha creado la costumbre de «ablandarlo» venga como venga.  Claro, cuanto más fluido sea la masa más rápido se coloca y ya sabemos la importancia que tiene la velocidad de ejecución en los destajos (malditos destajos).

    La importancia de la proporción

    Repasando lo que ya expliqué en el post sobre el curado del hormigón (te remito a él para la explicación completa), el hormigón necesita una cantidad de agua por determinada cantidad de cemento para que se produzca la reacción química que hará que se endurezca. Ni más ni menos, una proporción muy estudiada.

    Tan importante es que la cantidad de agua sea la adecuada que incluso se tiene en cuenta la humedad que puedan tener los áridos de la composición, pues podría influir en el resultado final.  Así que, si la humedad de las piedras de la mezcla influye, imagina lo que puede influir un chorro de agua a ojo en la masa.

    Menos cantidad de agua de la necesaria hará que no todo el cemento reaccione y endurezca, que es el caso que contaba en el anterior artículo.

    En el caso de hoy ocurre lo contrario.  Cuando ya se ha producido la reacción del agua con el cemento la masa ha endurecido, se ha utilizado toda el agua que el cemento necesitaba para completar la reacción, la cantidad justa, pero ¿qué ocurre si el hormigón tenía más agua de la necesaria? ¿Qué consecuencias tiene para el hormigón el agua sobrante?

    Consecuencias de añadir agua al hormigón

    Os podéis imaginar que esa agua que no ha reaccionado (la sobrante, la que se ha añadido de más) no desaparece sin más, sino que se queda dentro de la masa del hormigón ocupando unos espacios, unos huecos que no son hormigón, sino agua.  No son piedra dura, sino líquido.  ¿Pero si el agua no es resistente? Efectivamente, he aquí uno de los problemas, pero hay más.

    Por un lado, una de las consecuencias es la que acabo de mencionar, la heterogeneidad de la masa, es decir, que no todo el hormigón es hormigón, sino que algunas partes son agua embebida en la masa, en pequeños huecos, en ocasiones microscópicos, pero suficientes para reducir la resistencia del hormigón, suficientes para crear zonas sin la dureza prevista que acaban por reducir la resistencia general de la pieza.

    A mayor volumen de poros, menor volumen de masa de hormigón, que es al fin y al cabo la que tiene la resistencia.  El aire de los poros no resiste.

    Estas zonas ocupadas por agua en vez de por masa endurecida puede que estén rodeadas de hormigón, pero también puede suceder que esa zona esté en contacto con el armado de refuerzo.

    Anda ¡agua en contacto con acero!

    Creo que no es necesario que comente cuál puede ser la consecuencia de poner en contacto el agua con el acero.  Tarde o temprano se convertirá en un inicio de oxidación, un inicio de degradación del elemento de hormigón.  Quizá no será en un año, ni en dos ni en diez, pero recordemos que una estructura de hormigón tiene que durar mucho más que eso y tenemos que poner el cuidado necesario para que lo haga en las mejores condiciones posibles.

    Por otro lado, el agua que se encuentra en el hormigón tarde o temprano acabará evaporando, saldrá de la masa dejando un hueco vacío.  Bueno, vacío no, será ocupado por aire y se creará un poro.  Quizá un poro aislado no signifique nada, pero si la cantidad de poros es elevada la cosa cambia.  Cuantos más poros, más zonas sin resistencia.

    Además, si estos poros se van conectando entre ellos y acaban estando en contacto con el exterior, se convertirán en una vía de entrada de agentes ambientales al interior de la masa, lo que iniciará un proceso de degradación del elemento en cuanto ese ambiente exterior alcance la profundidad a la que se encuentra el armado.  Es lo que se llama carbonatación del hormigón.  Si la carbonatación alcanza al acero de armado se inicia la oxidación del mismo y más pronto que tarde precisará una reparación.

    [caption id="attachment_938" align="aligncenter" width="640"]Oxidación de armaduras por carbonatación de hormigón Oxidación de armaduras por carbonatación de hormigón[/caption]

    Los daños por carbonatación tienen también relación con la profundidad a la que se encuentran los armados, de ahí la importancia de utilizar separadores para garantizar que no se encuentran demasiado cerca de la zona exterior del hormigón, pero de eso hablaremos en otro post de ésta serie de cuidados del hormigón.

    En definitiva, añadir agua al hormigón aumenta la porosidad del mismo y por tanto disminuye la durabilidad y la resistencia.  ¡Ahí es nada!

    Añadir agua al hormigón aumenta la porosidad y por lo tanto se disminuye la durabilidad y la resistencia.

    Otra consecuencia a tener en cuenta es la que afecta al anclaje de las armaduras.

    Aunque profundizaremos más en futuros post sobre el cuidado del hormigón, pero por introducir el tema, para que las armaduras de refuerzo que se encuentran en el interior del hormigón cumplan con su cometido es necesario que se encuentren perfectamente ancladas al hormigón, es decir, aprisionadas, impedidas por la fuerza que el hormigón ejerce sobre ellas de manera que ambos materiales trabajen en conjunto, íntimamente unidos.

    Sin embargo, vamos a pensar de nuevo en aquellos pequeños espacios en los que se había quedado encerrada el agua, especialmente los que estaban junto a los armados.

    Para que el hormigón presione al acero tiene que haber hormigón. Parece de perogruyo, pero es precisamente lo que no ocurre cuando en vez del hormigón necesario hay agua (o aire, en caso de que se haya evaporado el agua).  Si no hay hormigón no hay presión y por lo tanto se debilita la acción de refuerzo del armado, la unión entre ambos materiales se puede romper por la menor resistencia.

    Si solo ocurre en una zona microscópica y puntual no pasa nada, pero si por culpa de haber añadido exceso de agua al hormigón, éste es mucho más poroso de lo deseable, la cosa cambia.  El anclaje y por tanto el refuerzo del hormigón puede verse seriamente comprometido y acabar provocando la aparición de grietas en zopnas donde debería estar trabajando el acero.

    Cuanto menos volumen de hormigón se encuentre en contacto con el acero, menos presión de anclaje y por lo tanto menos resistencia de la pieza.

    Más consecuencias.

    Todos sabemos que en una mezcla, lo más pesado tiende a irse al fondo y lo menos pesado sube a la superficie ¿verdad?  Pues bien, debido a éste efecto, parte del exceso de agua subirá a la superficie (exudación) haciendo que la proporción de agua en relación con el cemento en la superficie disminuya drásticamente, tanto que en algunos casos el hormigón de la superficie puede llegar a romperse simplemente con la mano por la gran cantidad de agua que ha subido, quedando prácticamente una superficie de barro fino.

    Evidentemente la primera consecuencia de ésto es la baja resistencia de la superficie del hormigón.

    Además, el agua exudada (esa que ha subido hasta la superficie) va a tender a evaporarse rápidamente, tan rápidamente que se van a producir fisuras en la superficie del hormigón, ya que los espacios dejados por el agua al evaporarse van a querer ser rellenados por la masa, la cual retraerá y provocará esas fisuras.

    Fisuración del hormigón.

    Otra consecuencia de este efecto de exudación es que aumenta drásticamente la porosidad superficial, por lo que se facilita que el ambiente exterior alcance a las armaduras (se favorece la velocidad de carbonatación) iniciando un proceso de oxidación que ya hemos comentado.

    Entonces ¿Qué hacer si el hormigón llega tan duro que no se puede trabajar?

    Esta es una situación habitual.  Como he comentado una de las causas de que ésto ocurra está en el propio proyecto en el que se prescriben hormigones muy secos.  Sería deseable que el proyectista tuviera en cuenta que ese hormigón tiene que ser colocado, y por lo tanto prescribiera un hormigón con mayor trabajabilidad, previendo el uso de aditivos que conservaran la relación agua/cemento pero que le dieran mayor fluidez a la masa para su colocación.

    Si esto no ocurre y el hormigón se prescribe seco, la contrata debería adelantarse al problema y tratar de acordar con la dirección de obra el uso de aditivos, hormigones autocompactantes o bien un cambio en la consistencia del hormigón, pero modificando la dosificación en planta, nunca a pie de obra.

    También puede suceder que se pida a la planta una consistencia del hormigón pero que la que llegue sea diferente por cualquier causa (error de dosificación, trayecto…).  No debe servir como excusa para añadir agua.  Si el hormigón no ha llegado con la consistencia solicitada SE DEVUELVE.  Sí, sí.  Tal cual.  Si no se ha servido el hormigón solicitado no hay que tener miedo a devolverlo, cualquier cosa antes que añadir agua al hormigón ¿o es que prefieres bajar la calidad de tu trabajo antes que exigir que te sirvan lo que has pedido?

    Si a pesar de todo, se ha solicitado que se modifique la consistencia, que se añadan fluidificantes, se ha comprobado que el hormigón servido es el solicitado, el hormigón sigue siendo muy seco, solo queda una opción… HAY QUE JODERSE Y COLOCARLO ASÍ.  Nada de añadir agua, nunca, jamás.  Tendrás que tardar más en colocarlo, trabajarlo más con el vibrador, poner maýor cuidado en no dejar coqueras, pero en ningún caso añadir agua.  Negocia si quieres un mayor precio por colocación dificultosa, pero NO AÑADAS AGUA.

    Creo que ha quedado claro ¿no?

    En resumen

    Como hemos visto, la simple acción de coger una manguera y añadir agua al camión para que éste sea más fluido y más fácil de trabajar conlleva consecuencias que pueden llegar a ser muy graves:

    1. Disminución de resistencia.
    2. Aumento de porosidad.
    3. Disminuye la durabilidad.
    4. Favorece la carbonatación.
    5. Empeora el anclaje de las armaduras.
    6. Favorece la oxidación del armado.
    7. Fisuración superficial.
    8. Aumenta la velocidad de carbonatación.
    9. Baja la resistencia superficial.
    10. Seguro que me he dejado alguna… completa la lista en los comentarios.

    ¿Todo esto simplemente por coger la mangeura y añadir agua al camión hormigonera?  Ya ves.

    Quizá tú, si tú, el que tienes la misisón de verter el hormigón no pienses más que en terminar rápido tu trabajo para cobrar y a otra obra, sin importar la calidad del mismo.  Si después de leer este post sigues pensando que así, no mereces ser un profesional de la construcción, vete a otra parte y deja sitio a los buenos profesionales.

    Espero que si no conocias las consecuencias de eso que has estado haciendo desde siempre, dejes de hacerlo ahora que las conoces.  Los que compren los edificios en los que intervengas te lo agradecerán.

    Si quieres encontrar más contenido relacionado con la serie de Cuidados del Hormigón, aquí tienes lo que he escrito hasta ahora sobre el tema:

    Calzos separadores de hormigón

    Encofrados para hormigón

    La importancia de un buen vibrado del hormigón

    Curado del hormigón

    Hormigonar en tiempo frío

    [hr] [typography font=»raleway» size=»24″ size_format=»px» color=»#666699″]Si te ha parecido interesante [highlight]no olvides compartirlo[/highlight] con tus contactos en las redes sociales, quizá a alguno de ellos también le interese. Gracias.[/typography][hr]

    Alario Arquitectura técnica en Valencia. Arquitecto Técnico en Valencia

  • Cuidados del hormigón. Curado de hormigón

    Cuidados del hormigón. Curado de hormigón

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    Llevo ya mucho tiempo queriendo hablar en el blog sobre el curado de hormigón.  Se ha escrito ya mucho sobre éste tema, libros enteros hablando de la correcta ejecución del hormigón, tiempos de curado, propiedades físicas y químicas, gráficos de resistencias en función de curado, relación agua/cemento y un sinfín de cuestiones técnicas que sin duda merece el curado de hormigón.

    Sin embargo, ¿por qué los operarios y contratistas que realmente tienen que ejecutar el curado del hormigón no perciben esa importancia? Siendo un factor clave para la resistencia y durabilidad del hormigón no conocen en muchas ocasiones las razones por las que es tan importante, por lo que perciben esa operación como una orden de la dirección, un capricho que les hace perder tiempo (ya sabemos lo que eso supone en los destajos) sin que aprecien el objetivo, el fin, la utilidad de realizar un correcto curado.

    ¿Por qué ocurre esto? Quizá porque no se lo han explicado sin tecnicismos ni nadie les ha mostrado de manera clara, concreta y razonada por qué es importante realizarlo.  Los libros están normalmente dirigidos a técnicos, no a quien lo ejecuta.

    Bien, pues mi intención con este post es llegar a ti, contratista, oficial, estructurista a pie de obra, que nadie te ha sabido explicar la tremenda importancia que tiene hacer un correcto curado del hormigón que acabas de verter en ese forjado o en esos pilares, para que conozcas porqué los técnicos nos ponemos tan pesaditos con el riego del hormigón.

    No, no es un capricho.  Sigue leyendo y lo verás.

    A quién va dirigido entonces al post.  A quien ejecuta estructuras o elementos de hormigón, pero también a los técnicos que están hartos de tener que vigilar y exigir una y otra vez que se ejecute el curado del hormigón, para que lo tengan fácil dirigiendo sus explicaciones a este artículo donde pretendo que quede explicado y justificado de manera clara y sencilla.

    Ah, si eres estudiante también te puede servir tener una explicación clara de lo que a veces queda un poco confuso en los libros.  Espero que os sirva.

    Empecemos por el principio.  El endurecimiento del hormigón

    ¿Sabes por qué endurece el hormigón? Sí, claro, porque lleva cemento.  Hasta ahí llegamos, pero ¿Qué ocurre para que ese cemento se ponga duro junto con el resto de componentes?

    El endurecimiento del hormigón se produce por una reacción química que necesita de unas determinadas proporciones de componentes, es decir, determinada cantidad de agua para una cantidad concreta de cemento (u hormigón).  Ni más cantidad, ni menos.  La justa.

    Si hay más cantidad de agua que la necesaria para la reacción química, el agua sobrante acabará evaporando, dejando huecos (muy pequeños en ocasiones) que acabarán siendo poros en el hormigón que disminuirán la resistencia (hay menos masa resistente) y por donde puede entrar el aire exterior y provocar con el tiempo la oxidación de los armados (disminuye la durabilidad).  Es el efecto que se produce con la maldita manía de añadir agua al camión hormigonera.  Ya hablaremos de esto en otra ocasión.

    Por otro lado, si la cantidad de agua es menor de la necesaria para que se produzca la reacción química, ésta no culmina, no se endurece todo el cemento porque no tiene suficiente agua para poder reaccionar y por lo tanto no alcanza la resistencia esperada.

    Ambos casos son malos para el hormigón, un material mucho más delicado de lo que nos pensamos.  Vamos a centrarnos en el segundo caso, en el que falta agua.

    Si hay demasiada agua en la mezcla, mal.  Si hay demasiado poca, también mal.  El hormigón es un material delicado, hay que cuidar muy bien su colocación y las proporciones adecuadas de sus componentes.

    ¿Cómo puede faltar agua en el hormigón?

    Básicamente hay dos razones por las que la proporción de agua puede fallar a la baja, es decir, que acabe faltando agua para conseguir el endurecimiento completo del hormigón.

    1. No se ha añadido suficiente agua durante el amasado.  Muy improbable si el hormigón está fabricado en una planta, pues son procesos informatizados y muy controlados.
    2. Que se pierda agua durante el proceso de ejecución y endurecimiento del hormigón en obra.  Esto se produce debido a la evaporación que puede sufrir el agua del hormigón por el calor que pueda hacer o el viento, que irá evaporando las capas superiores de agua y disminuyendo la cantidad que queda para reaccionar con el cemento y endurecer.  Esto es lo que solucionaremos gracias a realizar un correcto curado del hormigón.

    Ya se va viendo la tremenda importancia del curado del hormigón ¿no?  Pues vamos a seguir contando cosas sobre esto.

    El curado del hormigón evitará la pérdida de agua de amasado, necesaria para conseguir el endurecimiento completo de la mezcla.  Importante ¿no?

    ¿En qué consiste el curado de hormigón?

    Básicamente el curado de hormigón consiste en mantener la humedad de la mezcla para evitar que se evapore el agua que se necesita para mantener la proporción de agua y de cemento y se complete la reacción química de endurecimiento.

    Esto lo podemos conseguir de varias maneras, o bien humedeciendo la superficie de manera periódica para que sea el agua aportada la que se evapore y no la de la mezcla o bien poniendo barreras para evitar que el agua evaporada salga de la mezcla, ayudándole al hormigón a conservar la humedad propia.

    Evidentemente no solo es necesario hacer el curado de grandes superficies como son los forjados, sino que también otros elementos de hormigón como por ejemplo los pilares pueden necesitar de curado.

    Vamos a ver cómo podemos hacerlo.

    ¿Cómo realizar el curado de hormigón?

    Lo primero que hay que saber antes de cómo realizarlo sería conocer cuándo.

    Como he estado comentando, el curado del hormigón lo que pretende es evitar la pérdida de agua de amasado que sirve para hidratar al cemento y conseguir la reacción química de endurecimiento.  La fase de endurecimiento se inicia una vez el hormigón está colocado y ha fraguado, por lo que desde ese momento se debe iniciar el curado.

    Bueno, en realidad un poco más tarde, pues en el momento del vertido la masa es todavía blanda y alguno de los métodos de curado podrían provocar un efecto que no es deseable, que sería añadir agua a la masa todavía fresca y por lo tanto variar la proporción de agua con respecto a la cantidad de cemento, haciendo que sobrar agua y ya hemos comentado el efecto que ésto podría ocasionar.  Hay que esperar a que el hormigón esté fraguado y se pueda pisar.

    En cuanto a métodos para realizar el curado hay varios.  Unos se basan en el aporte de agua para que el agua que se evapore sea la aportada (no la de mezcla) y otros consisten en evitar que el agua de la masa se pierda, en decir, en mantener la humedad existente.  Vamos a ver algunos métodos:

    Riego periódico.

    Es el más comúnmente utilizado por su sencillez y economía, aunque tienen el riesgo de que tiene que ser aplicado varias veces durante la jornada y además no es posible ejecutarlo si no se está trabajando.

    Es un método de aporte de agua que consiste en regar las superficies hormigonadas con mangueras para que la evaporación se produzca sobre el agua que se aporta, no sobre el agua de amasado que necesitamos para el endurecimiento.  Hay que tener cuidado de no empezar el riego demasiado pronto y de no hacerlo con demasiada presión, pues puede producirse el lavado de las capas superficiales.

    Curado de pilares de hormigón mediante regado
    Curado de pilares por riego. Imagen de @elblogdeapa. www.elblogdeapa.com Gracias Sergio

    También hay que tener cuidado si estamos hormigonando en tiempo frío, pues el agua que aportamos puede entrar en poros superficiales que romperían al congelar debido a que todavía no se ha alcanzado resistencia suficiente.

    ¿Cada cuánto habría que regar? Pues el número de veces que sea necesario para mantener la superficie continuamente húmeda.  Claro, eso es complicado si por ejemplo se hormigona en viernes, pues estará la obra todo el fin de semana sin que no haya nadie trabajando, por lo que yo siempre opto por o bien no hormigonar en viernes o bien por prever la colocación de aspersores temporizados.  Si, si, de esos de regar el jardín.  Así no hay que depender que alguien se acuerde de regar el hormigón.

    Uso de telas para mantener la humedad.

    También es un método por el que se aporta humedad adicional a la de amasado, solo que en este caso lo que se humedece son telas (arpillera, sacos de tela, esteras de algodón…) que mantienen la humedad durante mucho más tiempo que el simple regado.  Simplemente hay que tener la precaución de mantener siempre mojadas las telas.

    Es un poco incómodo en el caso de forjados, pues dificulta el trabajo, pero para los pilares es perfecto, pues se envuelven con las telas y no molesta para ninguna otra operación en la obra.

    Curado de pilares
    Curado de pilares con telas. Imagen de @AntonioD1969. http://conescuadraycartabon.blogspot.com.es/
    Curado de pilares con telas húmedas
    Curado de losa con telas. Imagen de @AntonioD1969. http://conescuadraycartabon.blogspot.com.es/

    Hay que tener la precaución de mantener siempre húmedas las telas que se utilicen, pues si se secan producen el efecto contrario del deseado, pues absorberán el agua de la superficie del hormigón, que es precisamente lo que queremos evitar.

    Láminas que eviten la desecación.

    Los métodos que no requieren de aporte de agua a la superficie son los que evitan que el agua de amasado escape de la masa del hormigón debido a la evaporación.  Esto se consigue colocando láminas plásticas que evitan que el agua, aunque se evapore, escape de la superficie del hormigón, consiguiendo que éste mantenga el grado de humedad que necesita para endurecer.

    Se pueden colocar láminas de polietileno o cualquier otro elemento que impermeabilice la salida del agua.

    Curado de hormigón con plásticos
    Foto de @rubenclavijog de http://rubenclavijogonzalez.wordpress.com/

    Es una buena idea combinar estas dos últimas técnicas, pues las telas empapadas con agua se dejarían sobre la superficie del hormigón y si sobre éstas se coloca una lámina plástica se evitaría que se secaran, garantizando la humedad constante sobre la superficie del hormigón.  Esto puede ser muy interesante en determinados casos con alto soleamiento o elevadas temperaturas.

    Curado de hormigón
    Combinación de telas empapadas y plástico para evitar desecación

    Compuestos de curado.

    Es un método similar al anterior, pues su función es la de evitar el desecado de la superficie impidiendo la salida del agua de amasado, pero en este caso se consigue mediante el rociado de compuestos que penetran en los poros del hormigón creando una película superficial impermeable al vapor de agua.  La aplicación de estos compuestos debe hacerse cuando la superficie del hormigón todavía está muy húmeda, prácticamente saturada, ya que hay que evitar que los líquidos sean absorbidos y acaben en las capas internas del hormigón.

    Curado de hormigón con compuestos de curado
    Curado con aplicación de compuestos de curado

    También existen otros sistemas de curado utilizados en la industria de prefabricación, como el curado por vapor o la inmersión, pero no es un caso aplicable a lo que no s vamos a encontrar en la obra, así que no voy a entrar en ellos.

    ¿Durante cuánto tiempo hay que ejecutar el curado de hormigón?

    Esta es una cuestión que depende mucho de la ubicación de la obra, pues no va a ser lo mismo el hormigón colocado en una zona húmeda como puede ser Galicia, con lluvia habitual y ambiente húmedo que una obra en la Región de Murcia, donde apenas llueve y el ambiente es tremendamente seco.

    Si el ambiente es seco, hace mucho sol, elevadas temperaturas o vientos fuertes, el riesgo de evaporación va a ser mayor, por lo que el curado del hormigón evidentemente es imprescindible, pero sin embargo el endurecimiento del mismo es más rápido debido a la temperatura, por lo que el tiempo durante el que haya que mantener el curado sea menor.

    Sin embargo, en un ambiente frío, la velocidad de endurecimiento del hormigón es menor, por lo que el tiempo durante el que se está produciendo la reacción química es más largo, es decir, necesitamos garantizar la adecuada proporción de agua y cemento durante más tiempo, hay que permanecer más tiempo con el curado.

    Como norma general, se considera que hay que estar curando el hormigón hasta que éste ha adquirido el 70% de su resistencia esperada.  Si, vale, ya sé que esto no se puede comprobar a ojo, así que por poner unos tiempos concretos podemos decir que en el caso de que la humedad de la zona sea elevada y la temperatura no muy alta ni mucho viento, habría que mantener el curado al menos 2-3 días.

    Si la humedad del ambiente no es muy elevada, aunque las temperaturas no sean muy elevadas ni haga mucho viento, es conveniente mantener el curado al menos durante 3-5 días.

    En el caso más desfavorable, con humedad relativa del ambiente baja, calor, viento o elevado soleamiento es imprescindible mantener la humedad durante al menos 5-7 días.

    Cuanto mejor se haga el curado mejor va a ser la calidad del hormigón.  Además, si nos pasamos de días de curado no pasa absolutamente nada, así que mi consejo es no escatimar en días de curado quedándonos con los mínimos.  Siempre será mejor.

    Consecuencias de no realizar correctamente el curado de hormigón

    La principal consecuencia de no realizar el curado de hormigón es la pérdida de resistencia final del hormigón, pues como ya he explicado, si se pierde parte del agua necesaria para que se produzca la reacción química de endurecimiento, parte del cemento se queda sin reaccionar y por tanto no es posible que llegue a endurecer por completo.

    Ya solo ésta es una razón que justifica por sí misma la ejecución del curado, pero no es la única, pues también se ve afectada la durabilidad del hormigón, es decir, en qué estado se encontrará el hormigón dentro de unos años.  Esto es debido a que se incrementa la porosidad de las capas superficiales, ya que el agua que se evapora deja sus espacio al aire, quedando poros que a largo plazo favorecen la entrada de ambiente exterior y por tanto la degradación prematura del hormigón.

    Además, a corto plazo puede provocar fisuración superficial de la masa, pues es en la superficie donde se pierde el agua y por lo tanto la masa tiende a retraer para ajustar el volumen perdido por el agua.  Esta retracción por desecado es la que provoca la fisuración superficial que evidentemente afecta no solo al acabado, sino también a la calidad del elemento de hormigón y también de nuevo a su durabilidad.

    Conclusiones

    La primera de todas es que si el curado de hormigón es importante, es barato y le aporta calidad a lo ejecutado ¿Por qué no hacerlo?

    Si no se ejecuta, probablemente no se notará a corto plazo, los que lo ejecuten dormirán muy tranquilos pensando que lo han hecho fenomenal, pero no pensarán lo mismo los usuarios que sufran las reparaciones que seguramente serán necesarias a medio plazo por culpa de la falta de profesionalidad de los que ejecutaron su edificio.  Recordemos que un edificio no es para durar 5 o 10 años, es para durar al menos 50 en buenas condiciones, así que lo ejecutado tiene que estar pensado para durar y te aseguro que, si no se ejecuta de manera correcta, a la larga necesitará actuaciones que se podrían evitar simplemente con regar 3 o 4 días con agua.

    Por último, una vez leído esto, lo que se nieguen a hacerlo son unos necios que no quieres hacer su trabajo como toca, en definitiva, son unos MALOS PROFESIONALES.  Así, con mayúsculas y negrita.

    He dicho.

    Si quieres encontrar más contenido relacionado con la serie de Cuidados del Hormigón, aquí tienes lo que he escrito hasta ahora sobre el tema:

    Calzos separadores de hormigón

    Encofrados para hormigón

    La importancia de un buen vibrado del hormigón

    Esa maldita costumbre de añadir agua al hormigón

    Hormigonar en tiempo frío

    Para redactar este post me he apoyado en algunos libros que tengo por casa, que son:

    • .  Escrito por Álvaro García Meseguer.
    • Puesta en obra del hormigón, de E. Montero Fernández de Bobadilla.
    • Fichas de ejecución de hormigón, de José Calavera Ruiz.
    • EHE-08.  Instrucción de Hormigón Estructural.

    Encuentra otros libros sobre hormigón armado en www.LibrosDeConstrucción.com

    Libros de Construcción. Libros de Hormigón Armado

     

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    Alario Arquitectura técnica en Valencia. Arquitecto Técnico en Valencia

  • Mediciones automáticas con Medit. Un primer vistazo a la aplicación (vídeo)

    Mediciones automáticas con Medit. Un primer vistazo a la aplicación (vídeo)

     

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    (Actualizado 10/10/2014 corrigiendo error en el vídeo.  Corrección al final)

    Empiezo con éste post/vídeo la serie de artículos en los que voy a hablar de la obtención de mediciones automáticas con la aplicacion Medit.

    A pesar que lo he incluido en la categoría de apps de construcción, Medit no es una aplicación móvil, sino un software que se integra con Revit y que nos permite obtener mediciones (y por lo tanto presupuestos) de manera automática de cualquier modelo BIM sobre el que estemos trabajando.

    Como veis la funcionalidad principal es más que interesante ¿quién no se ha tirado días preparando unas mediciones que al terminarlas se ha modificado el proyecto y ha habido que retocarlas una y otra vez? Pues eso es uno de los problemas que se resuelven con la metodología BIM y con software como Medit.

    A decir verdad no soy un experto en el uso de Medit, ni en BIM, pero lo que sí que soy es un aprendiz convencido de las ventajas de éste tipo de metodología.  Si, sólo un aprendiz.

    -Pero entonces ¿como te atreves a hablar sobre un tema que no dominas? Diréis algunos.

    Pues bien, mi intención es ir compartiendo con vosotros lo que voy aprendiendo, pues creo que la mejor manera de empezar es de la mano de otros que también lo están haciendo.  No digo que no sea importante formarse con expertos, por supuesto (yo lo pienso hacer siempre que pueda) pero el punto de vista para resolver un problema de alguien que tiene el mismo nivel que uno mismo creo que es interesante, pues permite que nos surjan las mismas dudas y aprendamos al tiempo ¿Me acompañas?

    Otro problema que a buen seguro surgirá debido a que no soy (todavía) un experto es que cometeré fallos en las explicaciones de lo que haya aprendido, así que por favor, no me lo tengas en cuenta, es el riesgo que estoy dispuesto a correr por compartir con vosotros lo que aprendo.

    No quiero pasar al vídeo sin antes agradecer enormemente a BIM Iberica, en particular a Roberto González, que me haya cedido una licencia para que pueda probar el software, aprender y compartirlo con vosotros.  Gracias.

    Bien, pues si os parece, lo mejor es que deje de enrollarme y pasemos con el vídeo.  Espero que os resulte interesante y sobretodo didáctico.

    Aprendiendo Medit.  Un primer vistazo a la aplicación

    Corrección de error en el vídeo

    Esto de aprender según preparo los vídeos tiene el problema de que voy a cometer errores, pero gracias a vuestros comentarios los podré corregir como en este caso.

    En el minuto 9:05 hablo de elemento, tipo de elemento y medida del elemento, pero evidentemente está fatal, pues realmente se trata de categoría, familia y tipo.

    Como os digo, poco a poco iremos todos aprendiendo.

    Gracias a @MiguelMorea por mostrarme el error.  Si alguno detecta más errores no dudéis en decirlo para que lo pueda corregir.

    [hr] [typography font=»raleway» size=»24″ size_format=»px» color=»#666699″]¿Qué te ha parecido el vídeo? Espero que te haya gustado y que nos veamos en los próximos que publicaré.  No olvides compartir si te ha gustado y usar los comentarios para resolver dudas que te surjan, entre todos las resolveremos.[/typography][hr]

    Alario Arquitectura técnica en Valencia. Arquitecto Técnico en Valencia

  • Como colocar correctamente conductos que atraviesen muros. Colocar pasamuros

    Como colocar correctamente conductos que atraviesen muros. Colocar pasamuros



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    Este es el típico post que se escribe en caliente tras una visita de obra en la que, una vez más, me ha tocado explicar algo que, en mi opinión, debería ser el proceder normal de todo profesional que así se haga llamar.  Aprovecharé así para tener un contenido al que poder remitir una y mil veces a todo aquel al que me toque volver a explicárselo.

    La verdad es que da rabia ver este tipo de cosas que, aunque son sencillas y económicas de ejecutar, es extraño encontrarlas en una obra a no ser que se exija expresamente, a pesar que la marranada que puede quedar al no hacerlo correctamente es de éste tipo.

    Mal acabado de conductos que atraviesan fachada. Colocar pasamuros
    Imagen de instagram de ArqPontevedra. Gracias
    Mal acabado de conductos que atraviesan fachada. Colocar pasamuros. Arquitecto Técnico en Paterna
    Típico remate exterior al atravesar un tubo una fachada.

    Como veis me estoy refiriendo a colocar pasamuros en los conductos y tubos que atraviesen fachadas o muros.  ¿Quién no ha visto algo parecido?

    Por desgracia es una imagen de lo más habitual, no solo en reformas e incluso en obra nueva, sino que suele quedar así de mal rematadas las instalaciones de aire acondicionado en viviendas existentes en aquellos puntos en que el conducto de refrigerante debe atravesar la fachada para conectar el equipo interior con el exterior.

    No solo un problema estético

    Si, ya sé, algunos estarán tachándome de caprichoso por querer evitar algo que simplemente es feo, pero nada más lejos de la realidad.

    No solo es que me parezca feo, sino que además de mostrar falta de profesionalidad (si se puede hacer bien ¿por qué hacerlo mal?), puede provocar algunos problemas que se pueden evitar simplemente colocando un pasamuros tal como os voy a explicar.

    Algunos de los problemas que puede provocar son:

    [unordered_list style=»green-dot»]

    • Filtraciones de aire o de agua.  El poliuretano acaba mermando y dejando el paso a estos elementos.
    • Puentes térmicos.  Al mermar el poliuretano expuesto deja paso a la temperatura exterior.  Eso cuando se coloca poliuretano, pues en ocasiones lo he visto relleno directamente con mortero contra el conducto.
    • Rotura de conductos y tuberías, sobretodo en caso de ser conductos que van a ir aislados como los de aire acondicionado, o bien conductos plásticos o flexibles, pues en caso de que se coloquen directamente con mortero, la rigidez del paso por la fachada puede llegar a romperlos.
    • Ruido, el que puede transmitir el conducto si entra en contacto directo con la parte sólida de la fachada.
    • Otros que seguro me dejo, ahí tienes los comentarios para completar la lista de posibles problemas.

    [/unordered_list]

    Colocar pasamuros (o pasatubos)

    Como os comentaba al principio, quiero aprovechar este post para poder remitir a aquel que le tenga que explicar cómo colocar pasamuros, así que a continuación voy a describir paso a paso el proceso para la correcta colocación para evitar los problemas que antes he comentado.

    Por desgracia no he podido recopilar fotos de cada uno de los pasos, pero he dibujado unos esquemas en sección que espero que sean suficientes para ilustrar la explicación.

    Paso 1 – Perforar el muro

    Aquí tenéis la sección del muro a atravesar.  Es un esquema, así que no he tenido en cuenta si hay más de una hoja, cámara, aislamiento o cualquier otro elemento en el muro.  Si hubiera que tener en cuenta alguno de ellos lo comentaré en el paso que corresponda.

    Sí que he dibujado el enfoscado exterior y enlucido interior.

    Esquema colocación pasatubos. Colocar pasamuros. Aparejador en Paterna
    El muro a atravesar

    En primer lugar habría que hacer la perforación al muro que vayamos a atravesar.  Quedaría mucho más limpio si se hiciera con una corona, pero evidentemente para la mayoría de diámetros y espesores de muro esto sí que complicaría demasiado la colocación de un tubo atravesando la fachada.  No importa hacerlo a base de picado, solo que cuanto más a lo bruto lo hagamos más nos costará dejar bien rematado el trabajo.

    Conviene que el hueco sea mayor que el conducto que vamos a colocar, lo suficiente como para poder colocar el pasatubos y tener espacio en el perímetro para falcarlo como veremos más adelante.

    Esquema colocación pasatubos. Colocar pasamuros. Arquitecto Técnico en Valencia
    Hacer el hueco unos centímetros mayor que el conducto

    Paso 2 – Colocar pasamuros

    No penséis que el pasatubos es un elemento especial que haya que comprar específicamente para este cometido (seguro que los hay, yo no lo conozco), sino que simplemente puede servir un trozo de tubo de PVC con la longitud suficiente para atravesar el espesor del muro.

    El tubo de PVC tiene que tener un diámetro mayor que el del conducto que vayamos a colocar atravesando el muro, pues ese espacio lo aprovecharemos para sellar y aislar.

    Además, como os decía en el paso anterior, tiene que caber en el hueco que hemos hecho y debe tener espacio suficiente en el perímertro para que podamos meter mortero para dejar fijo el tramo de PVC.

    Esquema colocación pasatubos. Colocar pasamuros. Aparejador en Valencia
    Colocar pasatubos y falcar en el hueco

    El mortero de sujección deberíamos evitar que alcance los revestimientos, pues de lo contrario nos dificultarán el trabajo de remates al final de todo el proceso.

    Si se trata de un muro con varias hojas, cámara de aire o aislamiento, deberíamos tener en cuenta no dar continuidad al mortero de agarre que coloquemos, de manera que se evite la formación de puentes térmicos.  Incluso no sería mala idea alternar un chorro de poliuretano entre un mortero y otro a la altura del aislamiento si es que lo tiene el muro, aunque esto reconozco que ya es hilar muy fino (tampoco cuesta tanto hacerlo ¿no te parece?)

    Paso 3 – Colocar el tubo dentro del pasatubos

    Ahora que ya tenemos falcado el pasatubos (también se podría hacer antes del falcado) es el momento de pasar el conducto que va a atravesar la fachada.  Puede ser cualquier tipo de conducto, incluso llevar su propio aislamiento, ser flexible, rígido… el tipo que sea.  Solo hay que tener la precaución de que el diámetro sea inferior al del pasatubos para que podamos tratar el perímetro como vamos a explicar a continuación.

    Esquema colocación pasatubos. Colocar pasamuros. Alario Arquitectura Técnica
    Dentro del pasatubos, colocar el conducto que atraviesa la fachada.

    Veis que he grafiado un fondo de junto que le da la vuelta a todo el conducto (al estar seccionado solo se ven los círculos arriba y abajo).  Ese elemento se coloca alrededor del conducto para poder fijar la profundidad del sellado que haremos a continuación.  Si sabes que vas a tener que atravesar muros (eso se sabe antes de empezar y el que lo hace lo suele hacer casi todos los días) no cuesta nada llevar encima algún trozo de este material, incluso si eres instalador te puede servir la coquilla de aislamiento de tubos.

    Por si no conocéis este material (es muy común) se trata del siguiente:

    Fondo de juntas de polietileno
    Juntas de relleno de polietileno.

    Se colocarán a una profundidad de al menos un par de centímetros del borde exterior del pasatubos para poder utilizar ese espacio para el sellado exterior que ahora veremos.

    El conducto colocado antes de poner el fondo de junta quedaría de la siguiente manera:

    En la obra donde he hecho las fotos no sé por qué pero colocaron el pasatubos para unos conductos pero no para otros, no lo entiendo… Ya que te pones, ¡te pones!

    Paso de conductos a través de fachada. Colocar pasamuros. Arquitecto Técnico en Paterna
    Paso de conductos a través de fachada, unos con pasatubos y otros sin él ¿cómo se explica?

    Paso 4 – Sellado y relleno

    Para evitar el problema de filtraciones tanto de agua como de aire a través de los espacios que deja el conducto, lo apropiado es aplicar un sellado por la parte exterior entre el conducto y el pasatubos, de manera que se evite que tanto el agua ni el aire se nos cuelen hacia el interior de la vivienda.

    Además, para asegurar la fijación del conducto dentro del pasatubos y además evitar el puente térmico que se produce, es interesante inyectar espuma de poliuretano, pero no a lo bestia para que rebose como veíamos en las primeras imágenes, sino en una profundidad de 5-6 centímetros contra la parte interior del fondo de junta, de manera que no sobresalga por la parte interior y nos permita hacer correctamente el remate.

    Esquema de colocación de pasatubos. Colocar pasamuros. Aparejador Valencia
    Sellar el conducto por el exterior contra el pasatubos.

    Con la colocación de estos elementos elásticos estamos permitiendo que los conductos tengan cierto movimiento, que no se vean afectados por la rigidez del muro que puede llegar a dañarlos y además evitamos la transmisión de ruidos a través de la parte sólida de la fachada, que pueden ser provocados por el paso de fluidos por el conducto o por el golpeteo del mismo contra el muro.  No es que vaya a ser un ruido muy intenso, pero seguro que más de uno oye algún ruidito en su casa que no sabe de dónde viene pero le resulta muy molesto.  No cuesta nada evitarlo en los puntos donde podamos.

    Pasión por el detalle.

    Sí, lo sé… En muchos casos es imposible llegar por la parte exterior para hacer el sellado.

    Esto suele ocurrir por ejemplo a los instaladores de aire acondicionado en vivienda terminada, pues su trabajo es desde el interior y no suelen contar con medios para alcanzar zonas de fachada alejadas de las ventanas sin incurrir en riesgos inasumibles.

    Evidentemente en estos casos es necesario adaptar la solución que propongo, pero no por ello tiene que quedar mal ejecutado.  Simplemente colocaría el fondo de junta por el interior, empujándolo hasta prácticamente el borde exterior del pasatubos o hasta la profundidad que sepa que me va a alcanzar el tubo de sellado.

    Tras dejar colocado el fondo de junta sería interesante utilizar algún tubo prolongador para poder colocar sellado lo más cerca posible del borde del pasatubos, siempre aplicado contra el fondo de junta, para por último colocar también desde dentro la espuma de poliuretano.

    Como veis no es excusa no llegar para no ejecutar el encuentro de la mejor manera posible, solo hay que querer hacerlo bien.

    Paso 5 –  Remates

    Solo quedaría hacer los remates de enfoscado exterior (si lo hay) y enlucido interior para terminar un trabajo limpio y bien ejecutado, de esos que marcan la diferencia.

    Estos remates se pueden ejecutar antes de colocar el conducto que atraviesa la fachada, pues una vez colocado el pasatubos, éste ya se puede rematar y colocar el tubo cuando se requiera, pues no afecta al remate.

    Seguramente por el exterior será complicado hacer el remate del enfoscado si el acceso es complicado, pero ya se convertirá simplemente en una cuestión estética, pues la funcionalidad del encuentro estará perfectamente resuelta y se habrá evitado la aparición de los problemas que comentaba al principio.

    Esquema colocación pasatubos. Colocar pasamuros. Aparejador Paterna
    Hacer los remates en enfoscados o enlucidos.

    El remate exterior se podría ejecutar inclinado hasta alcanzar el borde del pasatubos, de manera que se desviaría el agua que le incide desde la parte superior de la fachada y se evitaría aún más las filtraciones o las manchas de la suciedad que pudiera arrastrar de la parte superior del tubo.  También podría dejarse el pasatubos completamente enrasado con el plano de fachada, pero para eso habría que cortarlo o bien colocarlo en esa posición ya desde un principio.

    Conclusión

    ¿Tan complicado es el proceso? ¿Por qué cuesta tanto encontrarlo por las obras o a los instaladores que están todos los días haciendo éste tipo de encuentros?  Si lo haces todos los días no cuesta nada tener a mano los materiales ¡¡Sabes que los vas a necesitar!! solo hay que querer hacerlo bien.

    En definitiva, como conclusión de la explicación:

    [unordered_list style=»tick»]

    • No es un remate complicado.
    • No es un remate más caro que hacerlo mal.
    • Evita futuros problemas.
    • No es cuestión de dificultad, es cuestión de planificación.  Si sabes que vas a pasar atravesar un muro, solo hay que planificar tener a mano el pasatubos de PVC y un poco de silicona de sellado.
    • Refleja tu profesionalidad.
    • Por último, marca la diferencia entre un trabajo bien terminado y otro que no.  En este tiempo que todo el mundo se pelea por precio ¿no te parece que marcar la diferencia en cuanto a calidad te puede dar ventaja frente a otros?  Ahí lo dejo.

    [/unordered_list]

    Yo creo que son argumentos suficientes para hacerlo bien a partir de ahora.  ¿Tu qué opinas? ¿Lo harías tal como he explicado o tienes alguna otra propuesta? Seguro que a los compañeros les interesaría conocerla, anímate a compartirla a través de los comentarios.

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    Alario Arquitectura técnica en Valencia. Arquitecto Técnico en Valencia

  • Con la cámara a cuestas… Daños por falta de mantenimiento en edificio

    Con la cámara a cuestas… Daños por falta de mantenimiento en edificio

    [hr]

    Software para gestión de obras de construcción

    Lo que tenía que pasar, pasó.

    Hace ya bastante tiempo hablé en varios post de que lo que ha pasado podía pasar, como podéis ver en «mantenimiento de edificios vacacionales» y en «con la cámara a cuestas… en la playa«, donde ya mostraba algunas fotos de zonas de un edificio en zona de playa que estaban oxidadas y en mal estado ¿te acuerdas?

    Como ves, se trataba en este caso concreto de conducciones en garaje en malo estado, colgando de garras muy oxidadas y con pérdida de sección de material… pero nadie hizo nada.

    El post es de 2011 y por aquella época se estaba ejecutando (o se iba a ejecutar, no recuerdo bien) una obra importante de reparación de elementos estructurales en ese mismo garaje, así que poco habría costado aprovechar las obras para sustituir las garras dañadas, o más barato todavía, ni siquiera tocar las dañadas pero añadir nuevas garras… pero no se hizo.

    Me acuerdo ahora de aquellos que ante este tipo de cosas acostumbran a salirte con un «tranquilo, no pasa nada, eso aguanta», pues resulta que esos «adivinos» han fallado y ha pasado ESTO:

    Rotura de conducción colgada en garaje por falta de mantenimiento
    Vista de «casi» todo el estropicio que se ha montado
    Colector de agua caido sobre coche
    A este se le han fastidiado las vacaciones
    Colector de agua descolgado
    Colector descolgado a punto de caer sobre el coche

    Como podéis ver, a alguno se le han fastidiado las vacaciones por una tontería tan grande como sustituir unas garras… Manda huevos.

    ¿Qué ha pasado?

    Como ya mostré en el post de 2011, las garras que sujetaban la conducción de agua colgada estaban en un estado de oxidación elevado por encontrase en una zona muy (pero que muy) pegada al mar.  Seguramente acabó cediendo solo una de las garras, pero las contiguas no pudieros resistir el peso que de repente tenían que soportar y acabaron cediendo en cadena hasta dejar en el suelo prácticamente toda la conducción.  Mirad cómo quedaron alguna de las garras.

     

    Podéis ver que no es que se haya roto la unión, ni siquiera muestran que rompieran por que estuvieran mal roscadas, sino que ha roto el propio material, el acero.

    Las garras que han quedado colocadas no están mejor, así que espero que ahora se decidan a sustituirlas antes de que vuelva a pasar algo parecido.

    Consecuencias de la falta de mantenimiento en edificio

    La falta de mantenimiento en edificio lleva a ésto que os he mostrado, tarde o temprano el edificio comienza a sufrir los achaques del paso del tiempo y de las agresiones ambientales y comienzan a romperse elementos.

    Invertir en mantenimiento habría evitado éste problema, pero como bien está escrito en la ley de Murphy, las cosas siempre pasan cuando menos conviene, así que esto pasó en pleno agosto, temporada alta (altísima) en edificio de playa, un sábado a las 5 de la mañana dejando sin agua a 200 veraneantes.

    No solo eso, sino que la sencilla y económica sustitución de un puñado de garras de sujección se convierte ahora en una costosísima obra de reparación, con el inconveniente añadido de las prisas por estar el edificio al completo.  Claro, no problema, se hace una reparación provisional y listo… ¡¡Más gasto!!

    Todo eso sin contar que se le han fastidiado las vacaciones (y los coches) a más de uno que había por allí.  Vaya gracia les habrá hecho ¿serán de los que no quisieron cambiar las garras en su momento?

    Ups… ¿todo eso por unas malditas garras? PUES SI.

    No problem, el seguro paga

    ¿Seguro? ¿De verdad creéis que el seguro va a pagar los desperfectos?

    Yo no estoy tan seguro.  He sido perito de seguros y una de las cláusulas más utilizadas para evitar el pago de reparaciones de este tipo es la falta de mantenimiento en edificio de los elementos rotos, así que me temo que le va a tocar rascarse el bolsillo a los vecinos.  Espero equivocarme, pues me toca de cerca, ya os contaré.

    En cualquier caso, incluso en el caso de que el seguro page los desperfectos ¿Merece la pena todo el follón que se ha montado por culpa de un puñado de miserables (y baratas) garras de sujección?

    Moraleja

    A ver si de una puñetera vez nos damos cuenta que, al igual que ocurre con nuestros vehículos, los edificios necesitan también cuidados periódicos para manterlos en perfecto estado de funcionamiento, de manera que pequeños gastos (inversiones) eviten grandes desembolsos (gastos) como ha sucedido en el caso que os acabo de contar.

    (Vaya, tengo la sensación de que esto ya lo he dicho antes en el blog… ¡si es que no me canso de repetirlo!)

    Espero que os sirva este ejemplo para hacérselo llegar a los responsables de vuestros edificios (presidentes, administradores, vecinos), pues es un tema que cuesta mucho de convencer hasta que no se muestran las consecuencias.

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    [hr]Alario Arquitectura técnica en Valencia. Arquitecto Técnico en Valencia

  • Reparación de cubiertas existentes (y III). Sistemas de impermeabilización

    Reparación de cubiertas existentes (y III). Sistemas de impermeabilización

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    Para completar la serie de artículos que he dedicado a la reparación de cubiertas existentes («Puntos a tener en cuenta para la reparación de cubiertas existentes» fue el primero y «Recomendaciones para escoger a la contrata» fue el segundo) creo que no podía dejar de hablar de la impermeabilización de las cubiertas.

    El principal daño que sufren las cubiertas es el de las filtraciones de agua.  De hecho, en muchas ocasiones una cubierta no se repara hasta que no se detectan filtraciones en las viviendas inferiores, dejando que se vaya degradando con el tiempo hasta unos extremos que obligan a la práctica sustitución de la misma por falta de mantenimiento.

    El objetivo de este post NO es el de profundizar en los sistemas de impermeabilización que voy a mencionar (lo haré en otros), sino más bien enumerar los sistemas de impermeabilización de cubiertas que se suelen utilizar para la reparación de las mismas.

    Bueeeeeno, va… no solo enumerar.  Me voy a mojar un poquito y voy a dar mi opinión sobre los sistemas que considero más utilizados para poder ayudar a la elección del sistema según sea el caso, ya que no hay un sistema universal que sirva para todas las situaciones, sino que cada cubierta puede necesitar de un tipo de impermeabilización u otro en función de las circunstáncias de la misma.

    Sistemas de impermeabilización de cubiertas existentes

    Los sistemas que vamos a comentar son cuatro.  Existen muchos otros sistemas de impermeabilización y seguramente alguno de vosotros me tirará de las orejas por habérmelo dejado, pero considero que éstos son fundamentalmente los más extendidos para la reparación de cubiertas.

    Los sistemas que voy a comentar son:

    [unordered_list style=»bullet»]

    • Caucho clorado (clorocaucho).
    • Membranas líquidas con base poliuretano.
    • Láminas bituminosas.
    • EPDM (Etileno Propileno Dieno Monómero).

    [/unordered_list]

    Os las voy contando:

    Caucho clorado o clorocaucho

    Ventajas:

    [unordered_list style=»tick»]

    • Barato.
    • Rápido de aplicar.
    • Fácil de aplicar.

    [/unordered_list]

    Inconvenientes:

    [unordered_list style=»red-x»]

    • Poca duración.
    • Solución puntos singulares.
    • Fácil de aplicar (se pone poco cuidad, provocando mal uso)

    [/unordered_list]

    Los que seguís el blog desde hace un tiempo ya conoceréis mi opinión sobre éste material, pues escribí un post hace un tiempo en el que el título lo decía todo… «Odio el clorocaucho«.  Si, así, tal cual.

    Clorocaucho en cubierta
    Clorocaucho en cubierta

    No voy a volver a decir aquí todo lo que ya dije detalladamente en aquel post (te invito a leerlo allí).  Por resumir en pocas palabras decía que no odio al material en sí, ya que puede cumplir algunas funciones a la perfección, sino que odio el uso que se está haciendo de él, hundiendo su reputación por culpa de «profesionales» que ponen poco cuidado en su aplicación y que han causado verdaderas estafas a las comunidades de propietarios.

    Al ser un material económico y fácil de colocar es el preferido por las comunidades, pues se les vende que solucionan un grave problema de una manera barata y rápida, pero nadie les dice que para que quede solucionado de verdad, la aplicación tiene que hacerse de determinada manera y que la duración de la solución es muy inferior a la de otros sistemas que, aunque un poco más caros, tienen una duración mucho mayor y por lo tanto acaban siendo más baratos a largo plazo.

    Se suele dejar como superficie de acabado, sin ningún tipo de protección, lo que hace que en azoteas con uso continuado (para subir a tender) se desgaste por el uso al poco tiempo, reduciendo aún más su duración.

    ¿Para que recomendaría entonces el clorocaucho?  Pues para reparaciones de urgencia o puntuales que estén a la espera de una reparación de mayor envergadura a corto/medio plazo.  Existiendo otros sistemas para poco más lo recomendaría.

    Membranas líquidas con base poliuretano

    Ventajas:

    [unordered_list style=»tick»]

    • Resistencia a rayos UV y al tiempo.
    • Elásticidad elevada.
    • Continuidad de la superficie.  No juntas.
    • Fácil de aplicar.

    [/unordered_list]

    Inconvenientes:

    [unordered_list style=»red-x»]

    • Garantizar espesor mínimo de la membrana.
    • Solución puntos singulares.
    • Fácil de aplicar (se pone poco cuidad, provocando mal uso)

    [/unordered_list]

    Al igual que el clorocaucho, ésta es una solución que se aplica in situ, «pintando» o cubriendo la superficie de la cubierta con un material líquido que al secar forma una membrana de cierto espesor que es la capa de impermeabilización.

    Hasta aquí todo igual que el clorocaucho, pero a diferencia de éste, las membranas con base poliuretano adquieren un espesor y elasticidad que aporta una mayor garantía de funcionamiento, ya que tienen mayor capacidad de absorción de movimientos sin depender tanto de armados (refuerzos de fibras que complementan al sistema) y además, al ser resistentes a la acción de los rayos ultravioleta su duración es mucho mayor.

    Cubierta impermeabilizada con membrana de poliuretano
    Cubierta impermeabilizada con membrana de poliuretano. Imagen de IMPERFY

    Éste material se aplica sobre la superfice existente en la terraza (tras un tratamiento de limpieza y preparación adecuado) utilizando rodillos de pintor, o bien aplicaco con espátula para dar mayor espesor o también aplicado con pistola.

    Según he visto en algunos documentos y fichas comerciales, podría incluso quedar la membrana sin protección, es decir, como capa de acabado sobre la que las personas pudieran pisar.  Mmmm… quizá en una terraza con poco tránsito podrías ser, pero no se si me arriesgaría a colocarla sin protección en la azotea de un edificio a la que suben asiduamente a tender, arriesgándo que sufriera un pinchazo por algún tacón o por piedras que se puedan quedar en los zapatos y que pudieran clavarse en la membrana.  En mi opinión es mejor dejarla protegida para evitar daños mecánicos, pero según los fabricantes se puede hacer (yo nunca las he colocado, así que mi opinión es un poco teórica).

    El problema que le veo a éste sistema es muy parecido al del clorocaucho, es decir, su supuesta «facilidad» de aplicación hace que algunos atrevidos se animen a colocarlo ellos mismos sin prestar atención a las especificaciones del fabricante para su utilización o bien no tratan adecuadamente los puntos singulares de las cubiertas, como los sumideros, esquinas o encuentros, que son el principal foco de fallos en la colocación de impermeabilizaciones en terrazas.

    A la hora de contratar a profesionales que apliquen el sistema de impermeabilización con membrana de poliuretano prestaría especial atención a la formación específica que pudieran acreditar por parte de fabricantes, además de comprobar el tratamiento que piensan dar a los encuentros, pues estos precisan la colocación de elementos auxiliares que garanticen el buen funcionamiento.

    Impermeabilización de cubiertas existentes
    Detalle de impermeablización de cubierta. Zona de sumideros. Imagen de IMPERFY

    Creo que puede ser una solución interesante para cubiertas cun muchas esquinas y recovecos, pues al formar una membrana continua, si estos puntos están bien resueltos se puede ahorrar gran cantidad de material por desperdicios, cortes y sobrantes para adaptar a esas formas.

    Aquí os dejo un vídeo donde se puede ver la aplicación de membrana de poliuretano, aunque me hubiera gustado encontrar alguno donde se viera el tratamiento de los puntos singulares:

     

    Láminas bituminosas

    Ventajas:

    [unordered_list style=»tick»]

    • Sistema tradicional de probada eficacia.
    • Muchas variantes para adaptarse a necesidades.
    • Puntos singulares asumidos por colocadores.
    • Mayor garantía si está bien colocado.
    • Colocador especializado.

    [/unordered_list]

    Inconvenientes:

    [unordered_list style=»red-x»]

    • Tiempo de colocación.
    • Uso de soplete (riesgo de quemaduras).
    • Necesita protección.
    • Mayor trasiego de materiales.
    • Muchas juntas (aumenta probabilidad de fallo).
    • Mayor volumen de obra.
    • Muy dependiente de la colocación.

    [/unordered_list]

    Son las de toda la vida, las que tradicionalmente se han venido llamando láminas de asfalto (aunque no lo fueran).  Esos rollos negros que se colocan calentando el material con unos sopletes, de manera que se funde para pegarse con la lámina contigua o con el soporte.

    Uno de los mayores inconvenientes que tienen es que se encarece su colocación, ya que precisa de una protección contra la intemperie, pues la acción de los rayos ultravioleta pueden rigidizar el material perdiendo sus propiedades de elasticidad e impermeabilización.  Esto obliga a que se coloque algún elemento sobre la misma para evitar la insolación directa, que puede ser un suelo tradicional, suelo flotante o bien otro tipo como suelos ligeros de caucho reciclado.

    Evidentemente no en todos los casos se puede colocar otro suelo encima del existente, recordemos que estamos tratando con cubiertas existentes y en ocasiones no son capaces las estructuras de los edificios donde se encuentran de soportar más peso, por lo que en esos casos es necesario demoler la cubierta existente y reconstruir una nueva, al menos hasta alcanzar la capa de pendientes.

    Impermeabilización de cubierta con lámina bituminosa.
    Impermeabilización de cubierta con lámina bituminosa.

    Tienen una menor capacidad de soportar deformaciones del soporte, por lo que es más importante si cabe el tratamiento correcto de puntos singulares como juntas de dilatación, encuentros con esquinas, sumideros etcétera, así que es importante que se contrate teniendo claro que se van a tratar esos puntos.  Por cierto, hablando de sumideros, no se deben colocar cazoletas con faldones de PVC en cubiertas impermeabilizadas con lámina bituminosa, pues no funcionan bien.  Si, ya se que lo tenías claro (tu, técnico) pero seguro que muchos profanos que se asoman aquí a buscar información les vendrá bien el comentario y les puede evitar alguna gotera.

    Hay algunas de éstas láminas ya tienen una capa de protección (las llamadas autoprotegidas), aunque esa protección es únicamente para evitar daños por exposición a la intemperie ya que no evita los daños mecánicos que pueda ocasionar un uso continuado sobre la impermeabilización.  Si la cubierta no va a ser muy transitada puede ser una muy buena solución colocar una lámina autoprotegida.

    Podría escribirse un libro sobre éste tipo de impermeabilización (de hecho los hay, mira en www.LibrosDeConstruccion.com) pues hay multitud de tipos de material (oxiasfalto, betún modificado con elastómeros, con plastómeros…), tipos de aplicación (adherida, no adherida, monocapa, bicapa), con armado (de diferentes tipos), sin armado… en definitiva gran cantidad de opciones que pueden dificultar la elección.

    Lo más habitual (ojo, cuidado que esto es generalizar mucho) es colocar una lámina de betún modificado tipo LBM, con 4 kg por metro2 y armado simple con fibra de vidrio o de poliester, colocada adheridas en una capa (siempre dará más garantía colocar en dos capas).

    Con una configuración de este tipo, una adecuada colocación y la protección de la lámina no debería haber problemas en esa cubierta, pero como sucede en todos los sistemas, no depende tanto del material que utilicemos como de la colocación que se haga del mismo y el cuidado que se tenga en no dañar la impermeabilización durante el resto de trabajos de la obra, como ocurre en las siguiente imágenes.

    Pila de ladrillos sobre lámina... lo mejor para pincharla y provocar una gotera.
    Pila de ladrillos sobre lámina… lo mejor para pincharla y provocar una gotera.
    impermeabilización de cubiertas
    Cascotes tras la lámina, lo mejor para romperla

    Si no fuera por estas situaciones una impermeabilización con lámina bituminosa tienes una muy buena duración, por lo que su coste más elevado suele verse compensado por una amortización a mayor plazo, lo que acaba siendo más barato para los vecinos.

    ¿Cuando recomendaría el uso de láminas bituminosas?  Siempre que no se trate de una reparación puntual, sino una sustitución completa del sistema de impermeabilización.  Siempre vendrá el que le venda a la comunidad que se puede aplicar lorocaucho a toda la terraza por una cuarta parte del precio, pero a largo plazo es una inversión que compensará con creces a pesar de la incomodidad de mayor cantidad de obra y mayor coste inicial.

    Os dejo un vídeo donde se muesra la colocación de una impermeabilización con lámina bituminosa.

    Láminas EPDM

    Ventajas:

    [unordered_list style=»tick»]

    • Resistencia a la intemperie sin necesidad de protección.
    • Puntos singulares asumidos por colocadores.
    • Mayor garantía si está bien colocado.
    • Colocadores muy especializado.
    • Posibilidad de tamaño a medido.  Menos juntas.
    • Garantías a largo plazo sobre material y colocación (si homologado).

    [/unordered_list]

    Inconvenientes:

    [unordered_list style=»red-x»]

    • Tiempo de colocación.
    • Coste de material.
    • Trasiego de material.
    • Muy dependiente de la colocación.

    [/unordered_list]

    Es sin duda el sistema que más me gusta, lástima que sea el que tiene un coste de material más elevado (puede competir perfectamente con las láminas bituminosas) aunque da una garantía que te permite respirar tranquilo durante mucho tiempo.

    Cubierta impermeabilizada con EPDM
    Cubierta impermeabilizada con EPDM. Imágen de SOCYR

    Se trata de un materia de caucho, tremendamente elástico y resistente a la intemperie, tanto que se coloca en balsas de grandes superficies y queda totalmente expuesto sin ningún problema.

    Una de las grandes ventajas es que se pueden hacer láminas a medida, de manera que se pueden minimizar las juntas y por lo tanto reducir los puntos de fallo de colocación.

    La colocación no es complicada, pero requiere del uso herramientas específicas y de adhesivos químicos que hay que saber utilizar, además de conocer el tratamiento que hay que darle a los puntos singulares (como ocurre con el resto de materiales).  La mejor opción es colocarlo con profesionales especializados, lo que permite que se puedan firmar garantías de más de 15 años de colocación e incluso de 30 años sobre el material.

    Detalle de junta de dilatación con EPDM
    Detalle de junta de dilatación con EPDM

    Otra gran ventaja es la tremenda elasticidad de este material, pudiendo deformarse hasta en un 300% y recuperar su forma inicial, además de no sufrir prácticamente deformaciones por variaciones de calor que puedan modificar las condiciones de colocación.  Esto es importante ya que aunque hay que tener especial cuidado con los puntos singulares, es un material que puede absrber las deformaciones del soporte sin romper, evitando así filtraciones puntuales.

    A pesar de la elevada elasticidad y resistencia, los fabricantes recomiendan  la protección de la lámina en caso de colocarse en cubiertas que vayan a ser transitables, por lo que se tendría que complementar la instalación de la impermeabilización con la ejecución de un suelo o bien con la colocación de un pavimento ligero como puede ser de caucho reciclado.

    Impermeabilización de cubiertas. Protección de EPDM con caucho reciclado
    Impermeabilización de EPDM protegido con caucho reciclado

    En caso de colocarse en una cubierta que no vaya a sufrir mucho tránsito puede perfectametne dejarse sin proteger, en cuyo caso puede ser interesante pintar la superfice negra de la lámina de un color blanco para evitar el recalentamiento que produciría sobre la vivienda inferior.

    Este tipo de lámina es de fácil reparación, por lo que si está colocada sin protección y se detecta una gotera puntual solo habría que localizar el punto de fallo y reparar parcheando la zona, al fin y al cabo no deja de ser el mismo material que las ruedas de bici.

    He encontrado también un vídeo, más bien varios vídeos en los que se muestra de manera muy didáctica la colocación tanto de la lámina como el tratamiento de puntos singulares.

    ¿Dónde recomendaría su colocación?  Sin dudarlo en cualquier caso que se estuviera pensando en realizar ejecutar una impermeabilización con lámina bituminosa, pero sobretodo en cubiertas con gran superficie y gran cantidad de salientes, escalones, juntas o encuentros.  Es el sistema que más recomiendo.

    Aprovechar para aislar

    No quiero cerrar el post y la serie de artículos hablando de reparación de cubiertas sin recomendar la colocación de aislamiento sobre la cubierta a reparar.

    Se va a hacer una imporrtante inversión, seguramente se tiene que desmontar la cubierta o en el mejor de los casos se colocará alguno de los sistemas mencionados sobre el suelo existente, pero en cualquier caso, ya que se hace una inversión hay que aprovechar para mejorar el aislamiento del edificio.

    Nota final y conclusión

    Como os habréis dado cuenta en todos los sistemas he indicado como inconveniente la dependencia de la colocación, y es que reparar una cubierta no depende tanto del material que se escoja, al final todos impermeabilizan, sino que depende más de la pericia y buen hacer de quien coloque el material así que, administradores, presidentes de comunidad y demás responsables de contratación, no os dejésis llevar por ofertas increibles que vana solucionar vuestro problema con el mejor de los materiales con el menor de los precios, investigad las condiciones de colocación, la experiencia y la formación de quien contratáis y no escatiméis en la colaboración de un técnico que pueda supervisar los trabajos.  Acaba saliendo a cuenta.

    Recuerda que tienes otros dos artículos ya publicados hablando sobre el tema de reparación de cubiertas existentes:

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     [hr] [typography font=»Coming Soon» size=»24″ size_format=»px» color=»#3377e6″]Si te ha parecido interesante [highlight]no olvides compartirlo[/highlight] con tus contactos en las redes sociales, quizá a alguno de ellos también le interese. Gracias.[/typography][hr]

    Alario Arquitectura técnica en Valencia. Arquitecto Técnico en Valencia

  • Alario Arquitectura Técnica | Mi nuevo yo.

    Alario Arquitectura Técnica | Mi nuevo yo.

    Bueno, por fin, ha costado pero finalmente os puedo mostrar mi nueva imagen corporativa, la de Alario Arquitectura Técnica, estudio de Arquitectura Técnica en Valencia.

    Ya tenía ganas, pues llevo mucho tiempo dando vueltas a tener una imagen propia, aunque todo lo que yo preparaba o dibujaba no me gustaba en absoluto, hasta que finalmente me decidí a que me lo hicieran profesionales y la verdad es que se nota.

    Se nota no solo en la creación de un dibujito que mostrar junto con tu nombre, sino en que los profesionales consiguen que ese dibujito no solo acompañe al nombre, sino que además represente lo que quieres transmitir a tus clientes.  Eso no es fácil.

    En mi caso pretendía transmitir mi aspecto técnico y mi faceta de comunicación, además de mostrar pasión por lo que hago, confianza y calidad.  No se lo puse fácil al equipo de Socarrat Studio, que son los que se lo han currado, pero creo que no solo lo han conseguido, sino que han superado con creces mis expectativas.  Gracias socarrats 😉

    Aquí tienes algunas versiones del logo, a ver qué te parece.

     

    [twocol_one]Logo Alario Arquitectura Técnica[/twocol_one] [twocol_one_last]Logo Alario Arquitectura Técnica[/twocol_one_last]

    [twocol_one]Logo Alario Arquitectura Técnica[/twocol_one] [twocol_one_last]Logo Alario Arquitectura Técnica[/twocol_one_last]

    La marca no es un logo

    Algunos compañeros me han felicitado por mi nueva marca, lo que agradezco enormemente, pero en realidad la marca la llevo haciendo desde hace mucho tiempo (o al menos eso intento).  Lo que acabo de estrenar es la imagen corporativa.

    La imagen corporativa tiene que acompañar a la marca, representando sus valores y potenciando sus ventajas para que de un vistazo sea identificada, pero una imagen, un logo no es en sí una marca.  La marca es algo más, es lo que perciben de ti al tratar contigo, lo que se recuerda de ti cuando te vas.

    Así que por si no quedaba claro, la imagen corporativa la puedes comprar, pero la marca te la tienes que currar.  Si no has empezado ya a hacerlo no tardes, quizá tu competencia ya lo está haciendo.

    Porqué invertir en imagen de marca

    No se si te habrás dado cuenta, pero cada vez es más complicado llegar a los clientes.  Bueno, más bien cada vez es más complicado que ellos lleguen a ti, así que cualquier acción que facilite tu visibilidad siempre será buena.

    Además, si esa visibilidad muestra de un solo vistazo tu diferenciación ¿no crees que será mejor todavía? ¿Porqué te tienen que contratar a tí si pueden encontrar a muchos como tu? Lo harán si de todos los iguales eres el más barato ¿Realmente quieres eso? ¿Quieres ser del montón? ¿Quieres competir en precio?

    Yo he decidido que no, quiero competir en calidad, sin depender tanto del precio que ofrezco, quiero que me escojan a pesar de no ser el más barato, pero para conseguir eso el cliente tiene que percibir esa calidad antes incluso de haberte contratado y una de las maneras de conseguirlo es la imagen que le transmites, tu imagen corporativa, la primera impresión que reciben de ti, es decir, la que cuenta.

    Evidentemente conseguir eso no es nada fácil, ya lo he comentado antes, así que tienes dos opciones:

    1. Hacértelo tu mismo o hacerlo con ofertas que solo te ofrecen un dibujo o simplemente un logo (sin pensar en el objetivo que pretende ni en lo que quieres que represente de ti)
    2. Hacer una inversión un poco más importante, pero con la que conseguir esa visibilidad y diferenciación de la mano de profesionales que saben lo que hacen.  Al fin y al cabo es lo que hacen todos los días ¿o crees que un particular se haría mejor los planos de su casa que tu mismo como técnico?

    Si, ya se, estamos en crisis, no hay casi encargos, no hay dinero… Buhaaa, buhaaaa.  Yo decidí hace tiempo dejarme de lloriqueos y tomar medidas para poder resolver esa situación.  No, yo tampoco tengo dinero,  también estoy pelado como muchos de los que estáis leyendo, incluso tomé la decisión de solicitar un ICO para realizar esta inversión, pero creo que es una de las decisiones más acertadas que he tomado en mucho tiempo.

    Ya te lo confirmaré en cuanto pueda contarte los resultados tras el lanzamiento de mi nueva imagen.  Por cierto, hablando de lanzamiento…

    Un lanzamiento con mucho ruido

    Una vez tienes la imagen corporativa en tus manos la ilusión por mostrarla te supera, te entran ganas de ir repartiendo tarjetas por la calle y poner tu logo en todas partes para conseguir que mucha gente lo vea y empiece a reconocerse.

    Eso me pasó a mi, pero claro, siendo tan activo en redes sociales y en internet no podía limitarme a hacer un lanzamiento 1.0, tenía que ser un lanzamiento a lo bestia, desde luego a través de internet haciendo uso de las redes sociales, así que gracias a la idea que me dio Vicente Sanfeliu (socio de Socarrat Studio y padre de la criatura) me puse a trabajar en el lanzamiento.

    Se trataba de crear expectación, curiosidad y sobretodo de alcanzar la mayor visibilidad posible, así que lo que hice fue preparar una cuenta atrás y unos cuantos tuits.

    Con la cuenta atrás se iba generando el logo, un número tras otro de la cuenta atrás iba formando la imagen corporativa y cada una de las imágenes con los números de la cuenta atrás acompañaba a un tuit.

     Alario Arquitectura Técnica

     

    Yo tengo la suerte de tener muchos amigos y contactos en redes sociales, pero no era suficiente con que retuitearan lo que yo lanzara, así que contacté con compañeros y amigos para que todos publicáramos los mismos tuits, con las mismas imágenes al mismo tiempo, con un intervalo de cinco minutos entre uno y otro haciendo la cuenta atrás hasta que finalmente aparecía la imagen… ¡¡¡Tachaaaaaannnn!!!

    Fue media hora muy intensa, comprobando que todo fuera bien, respondiendo a contactos que se preguntaban qué era eso, qué estaba pasando, quien era el origen de esos tuits que le llegaban publicados por varios contactos al mismo tiempo… Qué narices era #NaceUnaMarca (uno de los hashtag que utilicé para compartir)

    La verdad es que no solo conseguí el objetivo de ganar visibilidad, sino que duplicó, triplicó o incluso cuadruplicó mis expectativas, pues al finalizar el día del lanzamiento, solo en twitter había conseguido más de 400.000 impresiones de los tuits y lo que es más importante, un alcance de aproximadamente 80.000 personas… ¡¡¡WOWWWW!!!

    Teniendo en cuenta que muchos de los que me ayudaron eran técnicos y que por lo tanto su público era del sector no está nada mal el resultado.

    Por cierto, hablando de los que me ayudaron…

    ¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR HABER PARTICIPADO EN ESTA IDEA!!!

    Así, en mayúsculas, letra grande, negrita y todo lo que haga falta para que quede claro mi agradecimiento.  Sin vosotros no habría sido posible el resultado que acabo de comentar.

    Ahora toca currarse la marca

    Bueno, pues ya os he enseñado mi nueva imagen corporativa.  Ahora verás muchos cambios, toca currarse modificaciones en blog y en redes como ya habrás visto, pero sobretodo toca seguir trabajando sobre la marca para que se corresponda con lo que he decidido mostrar, así que queda el trabajo duro… ¡¡AL TAJO!!

    [hr] [typography font=»Coming Soon» size=»22″ size_format=»px» color=»#3377e6″]¿Qué te parece mi nueva imagen?   ¿Qué te transmite sin conocerme?   Si me conoces ¿crees que me representa?   ¿Crees que es una buena inversión pagar por una imagen o crees que se la puede hacer uno mismo?   Te invito a que aproveches los comentarios para opinar sobre éstas preguntas que te hago o sobre cualquier otra cosa que se te ocurra.[/typography][hr]

     

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