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Estructura de hormigón abandonada más de 20 años

Supongo que os pillo a muchos de vacaciones, en ese caso espero que lo estéis pasando bien y a los que no lo estáis o que ya las habéis disfrutado, pues que lo paséis lo mejor posible.

Yo sí que estoy de vacaciones, así que no estoy teniendo mucho tiempo para estar conectado ni escribiendo mucho, así que en esta ocasión, en vez de escribir un post s voy a colgar un vídeo que he grabado con la aplicación Periscope.

Para el que no la conozca, Periscope es una aplicación que te permite emitir un vídeo en directo en la que, además de que puede ser seguida por quien se conecte en el mismo momento, se puede participar enviando comentarios que el que graba el vídeo puede ir viendo al tiempo que graba. Muy interesante, creo que la voy a explotar más esta aplicación, así que os animo a que la probéis y por supuesto a que me añadáis como contacto, os aparecerán mis directos de vez en cuando, ya tengo alguno chulo pensado.

Bueno, al grano. Lo que he grabado con la aplicación que os comento es un edificio que los que seguís el blog desde hace un tiempo ya conoceréis, pues lo he compartido en varias ocasiones, como en el post "Otras consecuencias de la crisis" y también en otros vídeos que tengo en mi canal de Youtube, como este o como este otro.

Por si no lo conoces, se trata de un edificio junto al mar (estoy en La Manga del Mar Menor) que se quedó en fase de estructura y así lleva desde hace más de 20 años, así que os podéis imaginar el estado en que se encuentra el hormigón de la estructura. Es una estructura de hormigón abandonada, degradada por el paso del tiempo y cada vez con mayor peligro de que provoque algún tipo de desgracia, pero parece que nadie de los que ~~pueden~~ deben poner remedio tienen el menor interés por darle una solución al asunto.

Bueno, como te digo no tengo mucho tiempo para escribir, estoy muy ocupado construyendo... castillos en la arena, jejeje ;) así que te dejo directamente con los vídeos grabados.

El primero es el largo, el que muestro la mayor parte del edificio, solo que al terminar el vídeo terminé de dar la vuelta al edificio y encontré una zona digna de abrir otro vídeo en directo. Como no tengo disponible medios para juntar los dos vídeos, os los pongo uno detrás de otro.

Si queréis verlos con los comentarios que me mandaron en directo tendréis que hacerlo desde la aplicación de Periscope, así que ya sabes, a probarla y a seguirme por allí.

Espero que os gusten.

17 de agosto de 2015
Soluciones para el pintado de pavimentos de hormigón en garajes
[Post patrocinado y redactado por Pinturas Blatem]

El movimiento continuo del tráfico de entrada y de salida en un aparcamiento, así como las maniobras que se realizan dentro de él, hacen que sea necesario prestar una atención especial a su pavimento. Obviamente, su recubrimiento ha de ser especialmente resistente al rozamiento de los neumáticos y a la acción de productos químicos como el aceite o el combustible. Se necesita, por tanto, que presente una elevada dureza y, al mismo tiempo, un acabado decorativo de fácil limpieza y mantenimiento. Igualmente, su adherencia sobre el soporte ha de ser óptima, lo cual depende de factores como la humedad o los requerimientos de uso. Asimismo, a la hora de aplicar un sistema de pintado u otro en el suelo de un garaje, hay que valorar las situaciones que se pueden encontrar en él, es decir, desde los pavimentos nuevos de hormigón que necesitan controlar su curado o porosidad hasta los antiguos a rehabilitar, pasando por aquellos que nunca han sido tratados. Además, se deben tener en cuenta posibles patologías, como el desgaste en las zonas de mayor tránsito o las fisuras de la solera.

Aplicación de un recubrimiento en el suelo de un garaje en construcción

Con todo, los principales aspectos a considerar cuando de encontrar solución para el pintado de los pavimentos de hormigón en los garajes son:
1. Las inspecciones preliminares del suelo
En general, para asegurar un buen resultado, el área a pintar debe estar limpia, seca y a una temperatura mayor o igual a 12ºC. Si no se tiene la certeza de que ningún agente de curado u otro tipo de pintura están presentes en el suelo, debe llevarse a cabo un sencillo test para confirmarlo. Este consistiría en depositar unas gotas de agua en tres o cuatro zonas del suelo. Si fuese absorbida, probablemente no haya ningún producto previo. Sin embargo, que el agua formase gotas como en una superficie encerada podría ser indicativo de la presencia de un agente de curado o pintura, lo cual condiciona el proceso de preparación del soporte y su posterior pintado.
1. La comprobación de la humedad del suelo
El hormigón no es la masa dura, densa e impermeable que comúnmente se cree, sino que se trata de un material con sales minerales lleno de pequeñas cavidades y canales que sirven para la migración de fluidos y vapores a través de él. Así, si se interpusiese una membrana – que en este caso sería un recubrimiento de pintura –, se podrían alcanzar presiones imposibles de resistir sin desprendimientos o ampollas con motivo de la salida al exterior de la humedad.

Por tanto, los suelos de hormigón han de examinarse sí o sí para determinar la presencia de agua en el ambiente. Para ello, se puede utilizar el sencillo método de la hoja de polietileno, el cual consiste en extenderla sobre la superficie y sellarla mediante cinta adhesiva, dejándola así entre 16 y 24 horas. Tras este periodo de tiempo, solo hay que retirar la cinta adhesiva para comprobar si hay humedad entre la lámina de plástico y el suelo. Antes de realizar esta prueba es importante asegurarse de que el suelo no está pintado ni tiene un endurecedor mineral que impida la salida natural de la humedad, pues el ejercicio perdería su utilidad. De hecho, en ese caso habría que recurrir al ensayo de las gotas de agua descrito anteriormente.
1. La naturaleza y las características del soporte
Este parámetro, junto con el tipo de pavimento o impermeabilización a instalar sobre el mismo y los requerimientos de uso, es especialmente importante para conseguir que no se produzcan fallos de adherencia en la interfase base de aplicación o recubrimiento.

En términos generales, un suelo debe ofrecer unas características de resistencia mecánica superficial superiores a 1.5 N/mm² antes de ser recubierto, como también estar limpio y exento de cualquier agente contaminante o restos de líquido desencofrante o de curado. Por otra parte, su textura superficial ha de ser de poro abierto y las condiciones de humedad y de temperatura, tanto ambiental como del soporte, regirse en función de los requisitos específicos del recubrimiento a aplicar. En definitiva, se trata de considerar dichos factores en su totalidad para determinar el tipo de tratamiento más adecuado en cada caso. Entre los más comunes se encuentran:
- Granallado: elimina de forma uniforme lechadas superficiales y material deleznable
- Fresado: muy recomendable para soporte de hormigón resistentes, contaminados o irregulares, así como cuando se requiere eliminar recubrimientos antiguos o mal adheridos para trabajos de reparación o reposición
- Desbastado: enfocado principalmente a la preparación de soportes que posteriormente van a ir recubrimientos de poco espesor
En los suelos pintados previamente siempre se deberá comprobar si se pueden tratar de nuevo. Para ello, se deben mojar con un disolvente epoxi y esperar a ver si el producto aplicado se reblandece o se desintegra y, después de evaporarse el disolvente, vuelven a su estado original. Si esto ocurriese, se podría pintar sin problema. Pero, si por el contrario, la pintura se desintegrase o saltase parcial o totalmente, no se podría proceder. Una vez confirmado esto, se seguirían los pasos habituales, es decir, remover la contaminación con los detergentes apropiados, lijar la superficie hasta dejarla completamente mate retirando el polvo acumulado y, por último, limpiar con agua. El pintado solo se puede realizar cuando el agua se ha secado completamente.

Pinturas Blatem ofrece soluciones específicas para los pavimentos de hormigón

De la teoría a la práctica

Una de las soluciones para los pavimentos de hormigón de garajes consiste en recubrimientos entre 0,2 a 1 mm de espesor, que no modifican la textura del soporte sobre el que se aplican sustancialmente, mejorando la resistencia al tráfico, apariencia y facilidad de limpieza. Todos estos sistemas de pinturas se aplican con rodillo de pelo corto o pistola aerográfica, airmix o airless. Entre ellos, se puede escoger entre:

Epoxi con disolvente: sistema de protección superficial a base de una resina epoxi de dos componentes de baja viscosidad, con buena adherencia sobre hormigón y morteros y resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Este sistema, apto para sólo para uso en interior, está compuesto por:

Poliuretano con disolvente: sistema de protección superficial a base de una resina de poliuretano alifático de dos componentes de baja viscosidad, con buena adherencia sobre hormigón y morteros, resistencia a la abrasión y a los productos químicos, no amarilleante e inhibidor del crecimiento de bacterias. Este sistema, apto para uso en interior y en exterior, está compuesto por:

Epoxi sin disolvente: sistema de protección superficial a base de resinas epoxi/amina de dos componentes de baja viscosidad, con buena adherencia sobre hormigón y morteros y resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Este sistema, apto para sólo para uso en interior, está compuesto por:

Epoxi en base acuosa: sistema de protección superficial a base de una resina epoxi en base acuosa de dos componentes de baja viscosidad, con buena adherencia sobre hormigón y morteros y resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Este sistema, apto para sólo para uso en interior, está compuesto por:

La empresa Pinturas Blatem ha desarrollado un sistema de aislamiento térmico exterior propio llamado SATEFFIC, el cual cuenta con las certificaciones emitidas por organismos acreditados por la European Organization for Technical Approvals (EOTA). Con vistas a su correcta aplicación, el departamento técnico ha editado una guía sobre todas las fases expuestas de forma ordenada y apoyadas en imágenes de obras reales ejecutadas con SATEFFIC. Asimismo, Pinturas Blatem ofrece un seguimiento profesional desde el inicio del tratamiento para garantizar su éxito.
13 de julio de 2015
Reparación de cantos de forjado paso a paso

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Uno de los problemas más habituales que me encuentro cuando tengo que enfrentarme a un proyecto de reparación de fachada es el de la necesidad de reparación de cantos de forjado en algún punto dañado por la oxidación de los armados del hormigón. Ocurre sobretodo en edificios antiguos (algunos no tanto) que presentan los cantos de forjado en el plano de fachada sin un revestimiento mayor que un enfoscado o incluso únicamente una simple capa de pintura aplicada sobre el mismo hormigón.

Cantos vistos poco protegidos, bordes de balcones, zonas donde se ubican macetas, casetones de ascensores que no se mantienen sus cubiertas… en definitiva hormigones que sufren una elevada agresividad ambiental que acaba por penetrar en su interior hasta alcanzar los armados más superficiales provocando su oxidación y por lo tanto rotura de la pieza de hormigón.

Suele ser bastante alarmante para la comunidad de propietarios que detecta la presencia de grietas en sus fachadas, aunque en demasiadas ocasiones no se actúa a tiempo en cuanto se detecta, lo que provoca que lo que podría solucionarse de manera muy rápida y económica acaba haciendo necesario reparar los cantos de los forjados de una manera mucho más cara y compleja, que no complicada.

Como digo no es un trabajo complicado, pero si que requiere que se tenga en cuenta algunos aspectos importantes para que la reparación del canto del forjado se ejecute de una manera efectiva, resolviendo realmente el problema y no dejándolo tapado, oculto tras un enfoscado de mortero y pintura como ocurre en algunas ocasiones.

En este post pretendo enumerar y explicar los pasos necesarios para realizar correctamente la reparación de cantos de de forjados en fachadas, así que si os parece me meto en materia.

Lo primero. Localizar

Puede parecer fácil, ves una grieta en el canto de un forjado y… voilá, ahí hay un problema. Sí, es posible, pero ¿qué ocurre con el resto de las zonas que pueden estar afectadas?

En muchas ocasiones, cuando se detecta la grieta típica en una zona del forjado, es muy posible que en alguna otra zona se esté produciendo también la oxidación, pero no se ha manifestado todavía al exterior y por lo tanto no lo podemos detectar a simple vista.

Pero entonces ¿Qué hacemos?

Si estamos en obra no hay problema, tenemos un andamio montado y albañiles con la herramienta necesaria para poder comprobar las superficies de hormigón expuestas (simplemente golpeando para ver si el hormigón suena hueco o se desprende)

Sin embargo, a nivel de proyecto nos encontramos en el edificio con una libretita (en mi caso un iPad, ya sabes, jejeje) y poca herramienta para poder picar y comprobar todas las zonas.

Una de las opciones es plantear a la comunidad la necesidad de hacer catas en todas las superficies que pudieran estar afectadas para poder definir la medición dela manera más acertada posible, sin que aparezcan sorpresas durante la obra.

También se podría plantear un ensayo mediante imagen termográfica, ya que de esa manera se podría ver las zonas que presentan algún tipo de discontinuidad o separación de la base. Que el hormigón esté separado del acero o que se haya quebrado provoca leves cambios en la temperatura superficial que pueden ser captados por un buen equipo de termografía.

En caso de que no se consiga ninguna de esas inversiones por parte de la comunidad no queda otra que hacer una inspección visual lo más detallada posible, intentando comprobar todas las zonas y luego tener en cuenta en las mediciones de proyecto alguna partida de comprobación y un gran margen de superficie a reparar para no quedarnos cortos.

Llegar al problema. Picar el hormigón

Bien, ya hemos localizado el problema y además ya hemos comprobado toda la superficie que puede estar afectada, ahora tenemos que picar el hormigón dañado hasta alcanzar el refuerzo de acero interior.

No solo tenemos que picar hasta alcanzar la superficie del acero, sino que es importante picar también por la parte de atrás del acero, de manera que todo el perímetro de la barra quede al descubierto y con espacio suficiente (2-2,5cm) para poder eliminar por completo el óxido de la barra en la próxima fase.

En el sentido longitudinal hay que picar hacia los extremos hasta que encontremos la zona no oxidada del acero, ya que si queda alguna zona con oxidación volverá a producirse el problema que estamos reparando, así que merece la pena poner cuidado para no tener que hacerlo dos veces.

Podría darse el caso de que la oxidación haya hecho perder demasiada sección resistente al acero, es decir, que ya no tenga el diámetro que se calculó como necesario , sino que se haya reducido por efecto de la oxidación (en torno al 10% de pérdida). En ese caso habría que tomar otro tipo de medidas, pero mejor lo dejamos para otro post para no liarnos ¿ok?

Limpiar perfectamente

Cuando ya ha quedado todo el acero oxidado al descubierto hay que proceder a eliminar por completo todo el óxido de las barras antes de proceder a la reparación de cantos de forjado.

La mejor manera de hacerlo es mediante chorro de arena, aunque tiene el inconveniente de producir muchísimo polvo y por lo tanto precisa equipamiento específico para los trabajadores y protección para los viandantes de la calle.

Existen otras opciones, pero lo más habitual es cepillar la barra con un cepillo de púas metálicas hasta eliminar por completo el óxido en todo el perímetro (recuerda, importante, también por detrás).

También es importante limpiar la superficie del hormigón que ha quedado al descubierto tras el picado, ya que si quedan restos de polvo podría dificultar el agarre de las capas que colocaremos para reparar.

Proteger

Ahora que ya no tenemos óxido en la armadura, el objetivo es que no vuelva a producirse, por lo que aplicaremos productos sobre la misma que impida (o dificulte) que vuelva a ser atacada por la oxidación. Esto debería hacerse lo antes posible después de haber limpiado el acero (en algunos libros pone unas 4 horas como máximo), ya que tenemos un acero totalmente expuesto con riesgo de volver a oxidarse si no es protegido de inmediato.

Normalmente se utilizan inhibidores de corrosión aplicados sobre todo el perímetro de la barra de acero, aunque también hay otros métodos como convertidores de corrosión, colocación de cátodo de sacrificio (de zinc) o una pintura de barrera para impedir que le alcancen la humedad y el oxígeno que son los que provocan la oxidación (también los cloruros)

También es interesante proteger la superficie de hormigón que ha quedado expuesta, por un lado para mejorar la adherencia con las capas que aplicaremos (puente de unión), pero por otro lado para impedir que el acero, una vez protegido hacia el exterior, pueda verse atacado químicamente desde el interior por los cloruros.

Restaurar la geometría

Ha llegado el momento de rellenar el hueco, es decir, volver a darle forma al hormigón que hemos picado para poder acceder a la armadura y repararla.

Puede hacerse con mortero cementoso normal, aunque es preferible que el producto que utilicemos para reponer la geometría original garantice ciertos requisitos, como por ejemplo que tenga un PH alto (mayor de 10) para que ofrezca una mayor protección a la armadura contra la oxidación, así que es mejor utilizar morteros específicos, ya predosificados para cumplir con este requisito.

Además del requisito del PH alto es también importante que tenga una alta adherencia con el acero y con el hormigón para garantizar el trabajo en conjunto con lo ya existente, ya que en caso contrario sería más importante si cabe utilizar el adhesivo que he mencionado antes (puente de unión).

Otra característica que debe cumplir este mortero de reparación es que debe tener una retracción prácticamente nula, ya que de lo contrario se producirían fisuras entre el hormigón viejo y el mortero colocado en el perímetro de la reparación, lo que facilitaría la entrada de agentes exteriores hacia el interior del hormigón y volvería a aparecer el problema al poco tiempo. Además, si se produce retracción se podría perder la adherencia con la superficie de hormigón que habíamos picado y con el acero, con lo que se perdería el trabajo en conjunto que necesitamos.

También la porosidad del hormigón endurecido influirá en la durabilidad de la reparación, así que es conveniente que el mortero utilizado garantice poco poro para evitar la entrada de agentes externos al núcleo del hormigón.

Como ves son muchas las características que debe cumplir este mortero, por lo que no parece tan aconsejable utilizar un mortero hecho «a ojo» in situ, sino que es mucho mejor utilizar alguno de los productos específicos que nos ofrece la industria para garantizar la correcta reparación.

Acabado

Si la reparación que se ha ejecutado hasta ahora se ha realizado bien, no es una fase que vaya a influir en la durabilidad de la reparación, sino más bien en el acabado estético, ya que al fin y al cabo se trata de dejarlo todo tal como estaba antes de producirse el problema.

Este acabado puede ejecutarse con el mismo mortero de reparación utilizado para el relleno, ya que muchos de ellos ya tienen incluso una granulometría que permite un acabado fino que puede quedar visto, aunque en otras ocasiones se coloca un enfoscado tradicional para luego protegerlo con pintura o con el revestimiento de la fachada.

Conclusiones

La más evidente es que cuesta más reparar que evitar, así que si eres contratista de esos que no le da importancia a los recubrimientos del hormigón, que sepas que la consecuencia de tu mala ejecución hoy hará que en el futuro (no muy lejano) se tenga que realizar una reparación sobre lo que tu has ejecutado. ¿No te haces llamar profesional? Pues que se note y lo tengas en cuenta.

Si eres el técnico que proyecta la reparación, no escatimes en investigar todas las zonas que puedan verse afectadas, sería una lástima actuar en una zona y que al poco aparezca el daño en otra diferente. No creo que sea una buena imagen para los vecinos que ya han pagado una reparación, mejor hacerlo todo de golpe.

Si eres el vecino que ha detectado una pequeña fisura, quizá no sea nada, pero cúrate en salud y acude a un técnico para que pueda comprobar si es necesario actuar. El poco dinero que te gastes ahora con el técnico te lo ahorrarás en reparaciones. Seguro.

Además, en este caso, si ya ha decidido la comunidad hacer una reparación, no contactéis primero con un contratista. Tarde o temprano será necesario que actúe un técnico (proyectos, licencias, permisos) así que cuanto antes lo haga, mejor. Así podrá definir perfectamente la solución que necesita el problema que se encuentre, no la que sepa ejecutar el contratista sin tener en cuenta todas las circunstancias. y podrá asesoraros sobre la mejor solución e incluso la elección del contratista más adecuado.

Si tu edificio está por la zona de Valencia no dudes en ponerte en contacto conmigo y estaré encantado de poder asesorarte. Si no es nada te lo diré, pero si veo el menor indicio de problema haremos un seguimiento para evitar problemas futuros. Quédate tranquilo.

Espero que te haya gustado el post, si es así no dudes en compartirlo con tus contactos en redes sociales.

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6 de julio de 2015
10 puntos a comprobar antes de alquilar un local para tu negocio

Aprovechando que el último programa de OnSite Podcast estuve hablando con Simón Martínez sobre Licencias de Actividad he pensado que el tema que propongo hoy, 10 comprobaciones a realizar antes de alquilar un local comercial para un negocio, puede ser interesante para los usuarios, para aquellas personas que se encuentran ante un local que en principio les interesa, pero que no están seguros de que cumpla con las condiciones necesarias para el negocio que se pretende.

Así que este post pretende ser una pequeña guía inicial para los emprendedores que quieren abrir su negocio y necesitarán una licencia de actividad que legalice el local.

Ya hablé en otro post sobre los "primeros pasos para realizar un proyecto de licencia ambiental", pero estaba más orientado a técnicos mientras que en esta ocasión quiero que el post sea más práctico para los usuarios, así que si es tu caso... sigue leyendo.

No deja de ser una guía inicial, unas pautas para hacer una primera criba ya que lo mejor que puedes hacer antes de decir el "sí quiero" a un local es asesorarte con algún técnico en tu zona para que haga las comprobaciones definitivas. Nosotros, desde Alario Arquitectura ofrecemos el servicio de Licencia de Actividad en Valencia y en la zona metropolitana, por lo que podemos ayudarte, pero si no es tu zona no dudes en contactar a algún técnico de tu confianza para asegurarte.

Mi recomendación es que esta fase de elección de local la realices ya con el técnico contratado y si es posible acompañándote para visitar los locales (en Alario Arquitectura lo hacemos así, al menos lo ofrecemos). Seguramente conllevará un coste, pero te asegurarás de no fallar en la elección que puede llevarte a costes inesperados.

Seguramente los técnicos notaréis que no se detalla toda la información relacionada, como por ejemplo la normativa, dimensiones o condiciones de local, pero como digo nosotros trabajamos las licencias de actividad en Valencia, así que en otra zona puede ser condiciones diferentes por depender de cada ayuntamiento. No variarán mucho de un ayuntamiento a otro, pero no quiero llevar a confusiones, así que prefiero mencionar los puntos a tener en cuenta sin entrar en detalle de condiciones a cumplir.

Entrando en materia ¿Porqué me piden una licencia de actividad?

Siendo estrictos, ya no podemos llamar licencia de actividad a este acto administrativo. De hecho ha sufrido varias modificaciones de nomenclatura desde que se denominaba así, al menos en Valencia. Luego comentaré las opciones que podemos encontrarnos.

El hecho de que la administración pida una documentación técnica para autorizar la apertura de un negocio en un local es para asegurarse que el mismo cumple con las condiciones normativas y evitar que cause molestias o incomodidades a los vecinos (Sí compañeros técnicos, ya sé que va más allá, pero quiero simplificar al máximo).

En muchos municipios puede que incluso, para algunos tipos de actividad incluso no pidan más que un certificado. no os engañéis, aunque no pidan más que un papel, ese papel conlleva un trabajo de comprobación por parte del técnico que si no se realiza puede llevaros a tener problemas cuando el negocio esté abierto. no os fiéis de certificados por cuatro duros, pueden salir bien (solo bien) o pueden salir mal (muy mal).

Déjate de rollos ¿qué tengo que comprobar antes de alquilar un local?

Vale, vale. No te pongas así, ya voy... ;)

Como ya te he comentado, no voy a detallar cada uno de los puntos, pero sí que pretendo que con la siguiente lista puedas, por un lado hacer una primera comprobación de si el local que pretendes alquilar va a servir para lo que necesitas y, por otro lado, sabrás las comprobaciones mínimas iniciales que debería hacer cualquier técnico que vayas a contratar, de manera que puedas cazar a los que venden muy barato, pero realmente no comprueban lo que es necesario.

No me enrollo más, ahí va la lista.

1.- ¿Puedo poner mi negocio aquí? Lo primero que tienes que saber es si la actividad que pretendes está permitida en la zona de tu ciudad donde la vas a ubicar. Estará reflejado en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, un poco farragoso para los no técnicos, así que te sugiero hacer la consulta al ayuntamiento o bien a un técnico para que te lo compruebe y te emita un certificado de compatibilidad urbanística.

2.- Comprobar el tipo de licencia que requiere tu actividad. Esto puede variar según la Comunidad Autónoma en la que te encuentres, pero si quieres una licencia de actividad en Valencia habría hasta cuatro opciones. Autorización Ambiental Integrada y Licencia Ambiental por un lado. De estas dos no tienes seguramente que preocuparte, ya que son para grandes industrias, comercios o actividades que ya por su volumen parten directamente con técnicos, así que de estas ni te hablo.

Las otras dos opciones que sí que te pueden afectar (en la zona de Valencia, desconozco en otras zonas pero seguramente será semejante) son la Declaración Responsable Ambiental y la Comunicación de Actividad Inocua. Podría ponerme ahora a describirte las condiciones que tiene que cumplir tu negocio para estar en un caso o en otro, pero no es el objeto del post y además solo le serviría a los de mi zona, así que si necesitas saberlo me lo puedes consultar poniéndote en contacto conmigo en el formulario de esta página.

3.- Escalones de acceso. Ya metiéndonos en el local, bueno, antes de entrar en el local, debería comprobar si tienes algún escalón en la entrada, ya que de tenerlo será necesario poder salvarlo con una rampa. En algunos casos no es sencillo hacerlo, ya que puede ser necesario invadir la acera (si te dejan) o si el escalón es alto puede ser necesario perder mucha zona de local para cumplir con las pendientes que se exigen y la zona horizontal necesaria frente a la puerta de acceso.

4.- Anchura de las puerta de acceso y de paso interiores. Si no pretendes cambiar la puerta de acceso al local deberás comprobar que tenga una anchura suficiente para permitir la accesibilidad a personas con minusvalía. Hay diferentes circunstancias que condicionan el ancho que necesitas, pero comprueba que al menos tenga 80 centímetros de anchura de paso. En algunos casos tendrá que ser mayor, pero eso ya te lo dirá el técnico.

En el caso de las puertas que ya estén colocadas en el interior lo mismo, comprueba que tengan al menos un ancho de 80 centímetros si no quieres tener hacer un gasto inesperado más adelante. Hay algunos casos que no es necesario que cumpla los 80 centímetros, pero por no entrar en detalle toma esta medida como referencia.

5.- Altura del local. Algunos locales en edificios antiguos pueden tener problemas de altura. Los municipios exigen unas alturas mínimas en los locales para poder autorizar su uso para negocio, así que si el local que te ofrecen tiene los techos un poco bajos, comprueba el mínimo de tu zona antes de lanzarte a confirmar el alquiler.

6.- Baños. Dependiendo del tipo de actividad que vayas a montar, los baños puede que deban cumplir ciertas condiciones de accesibilidad. Las dimensiones que se indican en la normativa nacional (Código Técnico de Edificación) son, en el caso más desfavorable que seguramente te vayas a encontrar, que puedas inscribir un cilindro de 1,50 metros sin chocar con nada dentro del baño, que el inodoro tenga 80 centímetros a cada lado, que la puerta sea de 90 centímetros y que en el caso de ser el baño masculino disponga de urinario.

Este sería el caso más desfavorable (se podría exigir más en algunos casos, pero no es lo normal) que pide el Código Técnico, pero cuidado, la normativa autonómica podrá ser más restrictiva o añadir condiciones que yo no conozco en tu caso, así que asegúrate antes.

7.- Instalación eléctrica. En función del tipo de negocio que quieras montar puede ser necesario adaptar la instalación eléctrica. Si se trata de un local de pública concurrencia (bar, cafetería o que el cliente tenga que permanecer en el local para recibir el servicio) tendrá que tener un cableado especial (libre de halógenos), así que si es tu caso no estaría de más hacer esta comprobación para evitarte un gasto inesperado.

Dale un vistazo al cuadro eléctrico. Aunque no seas electricista, si el cuadro está destartalado ya te dará una impresión de que algo habrá que hacer. Como no eres experto, aunque veas que el cuadro está aseado puede ser que necesite alguna modificación la instalación, pero eso ya te lo comprobará el técnico que contrates para redactar la documentación técnica.

8.- Distancia de evacuación. Puede que necesites un local que sea grande, con muchos metros cuadrados para desarrollar tu actividad, pero el factor de forma del local te puede condicionar a tener que hacer importantes inversiones para cumplir con la normativa contra incendios. Por resumir y no aburrirte con tecnicismos normativos, que para eso ya estamos los técnicos, deberías comprobar si el local tiene una profundidad mayor de 25 metros hasta la puerta de entrada.

Bueno, en realidad hay que comprobar también esa distancia a lo ancho, pero lo normal es que la profundidad sea lo más desfavorable.

No es una condición definitiva para rechazar un local, pues luego con la distribución se puede adecuar para que cumpla, pero hay que tenerlo en cuenta porque si se supera esa distancia y no se puede salvar con la distribución, será necesario realizar inversiones y obras que, además de costar un dinero, repercutirán en la superficie utilizable del local.

9.- Aislamiento acústico. En el caso de que tu actividad requiera música en el local (ambientación musical, música, televisión...) sería interesante saber si el local no solo está aislado, sino que cuenta con un certificado de aislamiento acústico que indique los niveles de aislamiento que cumple. Si encuentras uno así te ahorrará mucho dinero en aislamiento, así que si es tu caso, tenlo en cuenta.

Ojo, a pesar de que cuente con certificado acústico, a no ser que sea reciente (y aún así me lo pensaría) yo no dudaría en pedir un ensayo acústico independiente antes de confirmar el alquiler para asegurarte de que realmente va a cumplir con el aislamiento que precise tu actividad, sobretodo si va a ser un bar con música, un pub, discoteca o cualquier otra actividad que pueda ocasionar molestias por ruidos.

No te la juegues con esto, te puede salir muy caro tener que adaptar un local cuando ya lo tienes en funcionamiento y te llega algún denuncia.

10.- Un vistazo de estado general. Una comprobación del estado general en que se encuentra el local es siempre interesante, sobretodo si no pretendes hacer ningún tipo de obra. En ocasiones puedes encontrarte síntomas de daños que luego pueden afectar a tu actividad. Por ejemplo humedades en las paredes, desconchones, suelos levantados... son síntomas que indican que ahí pasa algo, así que tenlo en cuenta.

Resumiendo

Espero que te hayan servido estas indicaciones para poder descartar alguno de los locales que estabas mirando, pero sobretodo que te sirva para facilitar la elección, al menos la criba para quedarte con los justos y entonces ya ir con un técnico de tu zona para terminar de escoger con seguridad.

Desde luego habría que hacer muchas más comprobaciones al comprobar las condiciones de un local antes de solicitar una licencia de actividad, pero estas son las que considero que puedes hacer tú mismo por tus propios medios, antes de tener una primera selección de posibles locales que en principio cumplan con las condiciones y por lo tanto pues dar el siguiente paso.

Por supuesto no te recomiendo que la elección definitiva la hagas sin contar con el técnico, pues no serías el primero que luego le aparecen sorpresas inesperadas que podrían haberse evitado con un asesoramiento profesional a tiempo, un pequeño coste que sin duda maldecirás no haber gastado si te surge algún gasto que no habías tenido en cuenta.

Si vas a necesitas una licencia de actividad en Valencia no dudes en contactar con nosotros, te facilitaremos ese asesoramiento y por supuesto te acompañaremos durante todo el proceso para que no tengas problemas, al igual que seguro que hará cualquier técnico en tu zona.

Cuidado, algunos solo te ofrecerán un papel muy barato, pero te puedes encontrar sorpresas con eso.

Espero que te haya gustado el post, si es así no dudes en compartirlo con tus contactos en redes sociales.

22 de junio de 2015
Refuerzo de forjados de madera por la cara superior. Los 5 pasos imprescindibles

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Aprovechando que esta semana pasada, en OnSite Podcast de Construcción, hablaba con Ana Fernández-Cuartero sobre rehabilitación de forjados de madera, me puse a dar un vistazo a ver lo que tenía publicado sobre el tema y…

¡Oh Sorpresa!

¡No tengo nada publicado sobre refuerzo de forjados de madera!

No será porque no he hecho, que alguno ha caído, pero no sé por qué no he escrito nunca sobre el tema, así que como me parece un tema más que interesante he decidido que es un buen momento para tocar este tema.

Tal como comentábamos durante el podcast, existen diferentes opciones para ejecutar el refuerzo de forjados de madera. Se puede actuar por la cara superior o por la cara inferior.

A no ser que se actúe sobre el edificio completo, lo normal es ejecutar el refuerzo por la cara superior, ya que posiblemente la inferior tenga un propietario diferente y no le haga mucha gracia que se le levante la casa para reforzar el forjado del vecino. Además, actuando por la cara superior se puede añadir resistencia de una manera más fácil que haciéndolo por debajo, que prácticamente solo permite estabilizar la flecha que se haya producido.

En otros casos puede ser inviable reforzar por la cara superior, ya que el forjado que nos encontramos dañado es el superior de la planta en la que estamos trabajando, pero el piso superior tiene otro propietario y, al igual que sucedía antes, no es posible actuar en esa vivienda.

Como siempre comento, no es posible profundizar en un tema tan amplio en un simple post de un blog, pero aprovecharé la entrevista del podcast para resumir las cuestiones más importantes que se comentaron, los 5 pasos más importantes para ejecutar el refuerzo de forjados de madera por la cara superior.

Paso 1. Comprobar el estado en que se encuentra el forjado de madera

Lo primero es saber a qué nos enfrentamos.

Hasta que no inspeccionemos el forjado no sabremos cuál es la actuación que tenemos que realizar. Puede que la madera se encuentre en perfecto estado y no sea necesario realizar ninguna actuación sobre la misma, pero también puede suceder que presente problemas por podredumbre, xilófagos o excesos de flecha como problemas más habituales.

Las zonas que tenemos que inspeccionar con mayor cuidado son aquellas que se encuentren en las partes húmedas de la vivienda, baños, cocinas o zonas de paso de bajantes, pues es la humedad el principal enemigo de la madera, el medio necesario para que aparezcan hongos o xilófagos que pueden acabar con la capacidad resistente de las piezas del forjado.

Un primer vistazo sin quitar el falso techo nos dará una primera orientación del estado en que se encuentra la madera. Eso en caso de que tengamos acceso por la parte inferior del forjado, ya que de lo contrario será necesario realizar catas en el pavimento hasta alcanzar la cara superior de las viguetas y vigas de madera.

Esta actuación implica ya un inconveniente en caso de que la vivienda se encuentre en uso, pero es imprescindible, antes de acometer la actuación, conocer perfectamente el estado del forjado para poder definir los trabajos que van a ser necesarios para su recuperación.

Evidentemente, de ser posible, lo mejor es dejar completamente a la vista los elementos del forjado, ya que así podremos hacer una valoración completa mucho más acertada del estado en que se encuentra.

La eliminación completa de falsos techos o de solados nos dará una visión mucho más completa y nos permitirá hacer una más completa valoración de daños y de trabajos a realizar.

Paso 2. Descargar el forjado

La madera es un material fantástico, mucho más de lo que algunos pueden llegar a pensar a la vista de materiales más modernos, pero que ni de lejos alcanzan las prestaciones de la madera.

Gracias a su estructura de fibras, la madera es capaz de deformarse sin llegar a romperse, mucho más de lo que podamos imaginar, pero lo más interesante es que, si se elimina el peso que la ha deformado, es capaz de recuperar gran parte de esa deformación. Seguramente no llegará a su estado original (quizá dejándola un tiempo se acerque), pero desde luego sí que recuperará gran parte de esa deformación.

Debido a esta cualidad de la madera es importante que, antes de ponernos a reforzar un forjado, eliminemos todas las cargas que resiste en la medida que sea posible para favorecer que la madera recupere su forma original, sobretodo en casos en los que se ha producido una flecha evidente.

Gran culpa de algunos problemas de flecha que podemos encontrarnos a la hora de estudiar un forjado de madera es debido a las actuaciones que se han ido realizando sobre el mismo. Cambios de tabiques, pesados muebles o superposición de pavimentos sin eliminar los existentes, incrementando de manera importante el peso que tiene que soportar ese forjado.

En algunos casos incluso podemos encontrarnos «intentos» de refuerzo anteriores que, por no haber tenido en cuenta los principios básicos para que la actuación funcione (lo que os estoy contando aquí) solo han conseguido añadir una capa de hormigón que representa un sobrepeso en vez de un refuerzo, dañando todavía más el forjado que pretendía reparar.

Esto sucede cuando no se toman las medidas necesarias para que la losa de hormigón que se coloca como refuerzo trabaje junto con la madera del forjado existente. Más adelante lo detallaré un poco mejor.

Lo más conveniente antes de ejecutar el refuerzo del forjado de madera es eliminar todo el peso posible para conseguir que la madera recupere esa forma inicial. Solados, capas de compresión mobiliario, tabiquería… ¡todo fuera!

Hay que dejar a la vista la cara superior de las piezas de madera del forjado.

En ocasiones es incluso conveniente retirar incluso el entrevigado, como ocurre en este caso que me facilita Ana Fernández-Cuartero para poder ilustrar el post. Gracias Ana.

Paso 3. Proteger contra la humedad del refuerzo

Como he comentado antes la humedad es el principal enemigo de la madera. La podredumbre aparece únicamente en presencia de humedad. El grado de humedad de la madera para que ataquen los xilófagos tiene que ser alta.

Parece claro que tenemos que evitar a toda costa el contacto de la madera con la humedad, pero sin embargo estamos a punto de verter sobre ella una capa de hormigón compuesta en gran parte por agua.

Ups, algo habrá que hacer para evitar que entre en contacto con la madera.

Lo que hay que hacer es colocar una capa de plástico sobre la superficie del forjado, de manera que la humedad del hormigón no entre en contacto con la madera.

No es suficiente con poner plástico únicamente sobre los elementos de madera, ya que el hormigón acabará entrando por debajo y alcanzando la madera, hay que cubrir la totalidad de la superficie a hormigonar.

Más de uno puede pensar que estamos colocando una capa que impedirá que el hormigón colabore con la madera existente por no estar en contacto, pero ni mucho menos. Estamos colocando una separación física, pero no mecánica gracias a los conectores que se ven en la imagen y sobre los que hablamos en el siguiente paso.

Paso 4. Colocación de conectores

Colocar una capa de hormigón sobre un forjado de madera pensando que lo estamos reforzando es una de las mayores estupideces que se puede ejecutar en el mundo de la construcción.

Así de claro.

No solo es una estupidez que no sirve para mejorar el forjado, sino que por el contrario lo empeora gravemente añadiendo peso adicional que tendrá que soportar la madera… ELLA SOLITA.

Para conseguir que ambos elementos, madera y hormigón, trabajen juntos es necesario garantizar la unión entre ellos evitando el esfuerzo rasante…

¿Esfuerzo rasante?

¿Qué es eso?

Para lo que no lo sepan y haciendo una definición que puede ser de todo menos estrictamente técnica, es el esfuerzo que se produce en la zona de contacto de ambos materiales, en paralelo a ambos, al producirse una deformación debido a la carga, ya que se deforman por separado.

Para evitar ese esfuerzo rasante hay que conseguir que se deformen juntos. Para conseguir esto se utilizan los conectores.

Los conectores son unos elementos metálicos que se atornillan o clavan en la madera, dejando sobresaliendo una parte que quedara embebida en la masa del hormigón. Esa parte que sobresale es la que impedirá que el hormigón se deforme por su cuenta, ya que no puede desplazarse en horizontal respecto a la madera, sino que seguirá la deformación de la misma. Bueno, más bien «sujetará» la deformación de la madera.

Estos conectores deberían estar calculados para definir tanto la resistencia del material como la profundidad a la que deberán estar clavados en la madera o la longitud que deberían sobresalir respecto de la cara superior para embeberse en el hormigón. También se calcula la distancia a la que deberán estar colocados.

Puedes ver en la foto que hay una zona en la que se ha colocado doble fila de conectores. Eso es porque esa es la zona de apoyo de las viguetas sobre la viga, así que se producen esfuerzos adicionales que deben ser reforzados (como los negativos en una estructura de hormigón).

En algunas publicaciones puedes encontrar conectores ejecutados con redondos de acero clavados en perforaciones realizadas en las cabezas de la madera y sujetos con resinas. Además se sugiere también el doblado de la parte embebida en el hormigón para conseguir mayor longitud de anclaje.

El posible inconveniente de esta solución es que en caso de incendio, las resinas pierden rápidamente sus propiedades. Por otro lado, acaba siendo prácticamente el mismo coste atornillar los anclajes homologados que taladrar, colocar redondo, rellenar con resina y doblar el redondo de acero, además de la garantía que aporta un material homologado y fabricado específicamente para este uso.

Además de los conectores para absorber el esfuerzo rasante, se colocan en el perímetro barras de acero corrugado clavadas en el muro con resinas con la intención de que ejerzan la función de diafragma, colaborando en la unión del muro con los distintos forjados del edificio evitando que puedan abrirse.

No es una función de refuerzo, sino más bien de atado, por lo que el inconveniente de las resinas en caso de incendio tiene menor importancia en cuanto a la estabilidad estructural.

Paso 5. Vertido del hormigón

El último paso de este resumen de refuerzo de forjado de madera sería el vertido de la losa de hormigón.

Previo al vertido es necesario colocar un mallazo que colabore evitando la fisuración por retracción del hormigón. Este mallazo deberá estar colocado en el tercio superior del espesor de la losa. Pueden aprovecharse las cabezas de los conectores para apoyar el mallazo, aunque no es necesario que queden soldados.

En el perímetro es muy conveniente colocar una separación para evitar que las dilataciones que se producen durante el proceso de endurecimiento del hormigón, para evitar que puedan llegar a presionar sobre el perímetro provocando esfuerzos no previstos.

El espesor de la capa de hormigón debe ser calculada también, aunque normalmente no es necesario colocar grandes espesores. normalmente puede ser suficiente con espesores inferiores a 10 centímetros.

Como bien apuntaba Ana durante la entrevista, hay que tener en cuenta que el hormigón, hasta que inicia el proceso de endurecimiento y comienza a colaborar gracias a los conectores, es un fluido que lo único que aporta es peso muerto sobre la estructura de madera, por lo que habrá que asegurarse que la estructura de madera existente es capaz de resistir ese peso.

Si se calcula que la madera no es capaz de resistir el peso del hormigón recién vertido habra que tomar la decisión de apear hasta que el hormigón endurezca y aporte resistencia.

Recuerda, apear SIEMPRE hasta el firme. No dejar un forjado apeado sobre otro, podríamos acabar con dos forjados dañados en vez de uno solo.

Conclusión

Como verás no es complicado ejecutar un refuerzo de forjado de madera, pero hay que tener muy claro como funciona este material para que lo que ejecutemos acabe teniendo el efecto contrario al que pretendemos.

Si quieres profundizar más sobre el tema de las estructuras de madera te recomiendo que esté atento a www.librosdeconstruccion.com, pues tengo varios libros localizados que iré colgando poco a poco. De momento te recomiendo los libros «Intervención en estructuras de madera» y «Estructuras de madera. Diseño y cálculo» de Arriaga Martitegui entre otros, además del libro de Ana Fernández-Cuartero «A pie de obra. Manual para sobrevivir a una reforma«

No me queda más que agradecer a Ana las agradables charlas hablando sobre estos temas que me ha regalado en un par de ocasiones, la verdad es que se me pasa el tiempo volando cuando estoy aprendiendo con ella. Gracias.

Espero que te haya gustado el post, si es así no dudes en compartirlo con tus contactos en redes sociales.

8 de junio de 2015
BIM para pequeños estudios técnicos. Vayamos más allá del modelo.
Esta pasada semana tuve la suerte de poder asistir de nuevo al congreso EUBIM, en esta ocasión para presentar la aplicación Revizto que os enseñé en el post anterior a este. Es una gran oportunidad para estar en contacto con los mejores expertos sobre BIM, incluso internacionales, ya que a esta edición han acudido profesionales de varios países a contar el estado BIM en el resto del mundo.

Allí se han encontrado grandes empresas y consultoras con grandes proyectos que precisan grandes equipos especializados en BIM para llevarlos adelante, programación de funcionalidades para adaptar necesidades concretas, aplicaciones con unas capacidades increíbles para gestionar obra inmensas con profesionales conectados compartiendo información.

Pero...

¿Pero? ¿Cómo que pero...?

Pues sí, hay un pero, no al congreso en sí (no se me ocurre ponerle peros, me gusta mucho), sino a la visión sobre el BIM a gran escala que hace que los pequeños nos emocionemos viendo toda esa capacidad de gestión pero que luego, a la hora de poder aplicarlo parece que nos quedemos fuera.

¿Qué hay del BIM para pequeños estudios técnicos?

Ya me lo planteaba en el post sobre "BIM a pequeña escala" ¿Podemos hacer BIM los pequeños?

¿Cómo traslado yo todo esto a la pequeña reforma que tengo encargada? ¿Se le puede sacar partido a trabajar en modo BIM? ¿Hasta dónde podemos llegar con el BIM a pequeña escala?

Dándole vueltas a todo esto me surgió otra duda.

¿Cuántos compañeros están realmente trabajando o intentando trabajar en BIM?

¿Hasta dónde llegan ellos?

¿Cómo lo hacen?

¿Cómo se organizan?

¿Qué herramientas utilizan?

¿Se quedan en el modelado o aprovechan la potencia de gestión BIM?

¿Cómo comunican los beneficios al cliente?

¿Ahorran costes? ¿Ahorran tiempo?

Es hora de poner en común

Lo del congreso EUBIM está muy bien, genial, pues se ponen en común las últimas novedades relacionadas con el BIM, lo más puntero, lo último de lo último, pero como digo es un contenido que no parece de aplicación directa para los pequeños técnicos y las pequeñas obras, o incluso medianas.

Yo he tenido la suerte de haber ido al congreso y haber salido con la visión de lo que hay, pero me falta la visión de cómo aplico lo que hay. Lo aplicaré a mi manera, lo adaptaré en la medida de mis posibilidades y en la medida en que se me ocurra cómo hacerlo, pero no estoy solo, hay otros compañeros intentando hacer lo mismo que yo y que seguro que les surgen las mismas dudas que a mi, así que se me ocurre una cosa.

Necesitamos poner en común nuestras experiencias.

La propuesta

La propuesta que hago te la puedes imaginar.

No, no te pases, no quiero montar un congreso, jejeje... Al menos de momento (a veces me doy miedo ;) )

Estaría bien que encontráramos la manera de poner en común nuestra experiencia en el uso de BIM. ¿No te parece?

¿Cómo lo podemos hacer?

Bueno, pues de momento me he puesto en contacto con el colegio de aparejadores de Valencia para ver si apoyan la propuesta y podemos usar sus instalaciones como "cuartel general".

La idea sería hacer reuniones en las que podamos compartir nuestras experiencias, aprendiendo de los demás al tiempo que mostramos nuestra forma de hacer las cosas con BIM, a modo de grupos de trabajo, mastermind group o como quieras llamarlo, sin que necesariamente unos sepan más que otros, sino que se trata de que unos sepan las cosas que otros no saben para poder complementarse.

No solo eso. De estas reuniones podrían salir plantillas, flujos de trabajo, uso de herramientas.. en definitiva, ideas.

¿Cómo lo ves?

Si, lo sé, con lo que propongo lo estoy limitando a Valencia.

NO, en absoluto ¿Para qué está internet?

El colegio tiene equipos para poder retransmitir las reuniones y permitir la participación desde otros lugares, así que las reuniones podrían seguirse y participar desde cualquier lugar por medio de hangout, meetings online o cualquier otra forma que se nos ocurra.

En definitiva, reuniones online conectados en directo.

Requerirá reuniones periódicas. Lo interesante sería que esas reuniones se centren en alguno de los aspectos que previamente hayamos concretado, preferiblemente en la reunión anterior, para que haya tiempo de que cada uno de nosotros pueda buscar información que pueda compartir.

No lo guardemos para nosotros

En este mundo hiperconectado no podemos ni debemos guardarnos lo que aprendamos con esta experiencia. En mi opinión deberíamos compartir las conclusiones de cada reunión.

Quién más quién menos tiene un blog o algún medio donde poder compartir. Esta información debe ser difundida, compartida con los que no se han animado todavía a trabajar con BIM, ya sea por desconocimiento, porque no creen en el sistema, porque les viene grande o por lo que sea.

Yo por mi parte usaré todos los medios que he creado y la visibilidad que he conseguido para compartir lo que con esta iniciativa aprenda.

El BIM para pequeños estudios técnicos es bueno para el sector. Seguro.

Objetivos

El simple hecho de aprender de los demás ya es para mi un objetivo suficiente para crear esta iniciativa, pero creo que tenemos que ser ambiciosos. Desde que empecé a serlo he conseguido muchas más cosas que cuando me quedaba corto.

Otro objetivo interesante debería ser plasmar lo que aprendamos en algún tipo de documentación que ayude a otros a acceder de una manera mucho más sencilla a la información. No sé si en formato libro, artículos en los colegios, en los blogs o en lo que sea, pero algo concreto debería salir de aquí que se pueda mostrar.

Los objetivos deberían tener plazos para serlo y un plazo que me parece razonable sería un año. Justo el tiempo que queda para el próximo EUBIM.

Presentar una comunicación en EUBIM 2016 contando las conclusiones que hayamos alcanzado durante este tiempo.

Este sería un objetivo concreto tanto en contenido como en plazo, una motivación, un foco, una meta en la que fijarnos.

Estos son los objetivos que a mi se me ocurren, pero por supuesto se pueden fijar otros, los que se nos ocurran, pero que sea al principio, que sena concretos y que sean realizables.

¿Por dónde empezar?

El primer paso ya lo he dado. He hablado con el presidente de mi colegio y me reúno el próximo jueves con la junta para hacer la propuesta, ya os contaré.

El siguiente paso será que te sumes a la iniciativa. Ya sea porque ya trabajas en BIM y lo conoces bien, o porque acabas de empezar y no sabes bien por donde ir o simplemente porque cada vez suena más y quieres encontrar la manera de entrar.

Súmate.

Apúntate a la iniciativa mediante el siguiente formulario, así podré tenerte informado de la evolución de la iniciativa.

[button url="http://eepurl.com/bm3Gbb" target="blank" style="ghost" background="#d60056" color="#d60056" size="10" center="yes" radius="10" icon_color="#d60056" desc="Pincha para apuntarte a la iniciativa" rel="nofollow"]BIM a pequeña escala[/button]

Un buena forma de empezar es con libros. No hay muchos de BIM en español, mucho menos de BIM a pequeña escala, pero algo he encontrado por internet.

Uno de ellos, precisamente el que recomendó Alberto Cerdán en la entrevista de OnSite Podcast, fue Big BIM, little BIM. Ya sé que no es en español, pero por el momento, si queremos aprender sobre el tema habrá que hacerlo en inglés.

Otro libro que habría que dar un vistazo en esta fase creo que sería BIM handbook, también recomendado por Alberto.

En castellano podemos encontrar el de Begoña Fuentes "Impacto de BIM en el proceso constructivo español" o también el que acaban de publicar Miguel Morea y Jose Manuel Zaragoza "Guía práctica para la implantación de entornos BIM en despachos de arquitectura e ingeniería". Este ya lo tengo, tuve la suerte que me lo regalaron en EUBIM, jejeje. Gracias compañeros ;)

Resumiendo

Por centrar un poco lo que he ido contando, la idea se trata de:
- Crear grupos de trabajo de pequeños estudios y profesionales que trabajemos con BIM.
- Reuniones periódicas para poner en común nuestras experiencias.
- Compartir conclusiones con los compañeros a través de nuestras plataformas y en documentos que puedan ser puestos a disposición del resto.
- Concretar herramientas y formas de trabajar para pequeñas obras.
[hr] [typography font="Raleway" size="20" size_format="px" color="#3377e6"]¿Qué te parece la iniciativa? ¿Te animas a participar? ¿Se te ocurren ideas para mejorar la propuesta? Compartela con tus contactos en ls redes, seguramente a ellos también les interesa[/typography][hr]
12 de mayo de 2015
Revizto. Herramienta de colaboración visual
Convierte. Comparte. Colabora.

Este es el lema de Revizto. No es para menos, pues tras haber probado la aplicación te aseguro que cumple a la perfección con esas tres palabras. Sigue leyendo y te cuento cómo lo hace.

Empecemos por el principio.

¿Qué es Revizto?

Revizto es un software multiplataforma que te permite mostrar modelos 3D de la manera que tu escojas, en tiempo real in situ u online y lo que es más importante, a cualquier usuario aunque no sea conocedor del entorno, es decir, una herramienta de colaboración visual a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Desde Revizto se pueden editar muchos de los aspectos del modelo como los materiales, vistas, secciones o luces.

Pero sin ninguna duda, el arma definitiva de Revizto es la capacidad de colaboración en tiempo real con la herramienta Issue Tracker. Con ella puedes hacer un seguimiento en tiempo real de los problemas que puedan aparecer en el modelo en cualquier fase y desde cualquier dispositivo, o bien simplemente comunicar la evolución de los trabajos, coordinar fases de proyecto entre diferentes equipos y muchísimas otras cosas.

Escrito es difícil de explicar, así que mejor te dejo con el vídeo donde hago un vistazo general a la aplicación:

Como has visto, Revizto está formado fundamentalmente por tres partes:
1. Editor, con el que puedes trabajar sobre los elementos del modelo, así como exportar el modelo a la nube para poder mostrarlo en el visor.
2. Visor, descargable de manera gratuita por cuaquier usuario, en cualquier dispositivo. Ya puedes mostrar el modelo de la manera que quieras, a quien quieras. Clientes, contratistas, compañeros de proyecto... ya no hay barreras a la hora de mostrar tu trabajo.
3. Workspace. Espacio en la nube donde puedes tener tus trabajos destacados para que sean accesibles a cualquier sin necesidad de descargar ningún software. Muestra tu trabajo de manera fácil, rápida y accesible.
Más información sobre Revizto

En la web de Revizto encontrarás mucha más información sobre todas las funcionalidades del programa. Además, en la parte de soporte encontrarás videotutoriales y un manual de Revizto donde profundizar en todos los aspectos.

Por ir directos al grano te recomiendo que le des un vistazo a los vídeos con el resumen de qué es Revizto, un vistazo a las funcionalidades destacadas de Revizto y un vistazo a la actualización del nuevo Revizto 3.3.

Prueba GRATIS

Puedes probar el editor durante un mes totalmente GRATIS, estoy seguro que te va a encantar el programa, así que cuando te decidas a comprar la licencia aprovecha el descuento que me han permitido hacer a los lectores del blog, un 5% en todas las licencias.

En resumen

Bueno, pues espero que te haya resultado interesante este vistazo general a Revizto. Como ves se trata de una interesantísima aplicación para los que trabajamos en entornos de modelado, BIM o 3D, facilitando la colaboración entre miembros del equipo y permitiendo mostrar los modelos a los clientes de una manera realmente sencilla.

El próximo día 9 de mayo voy a estar en el congreso EUBIM presentando la aplicación, así que si vas a estar por allí no dudes en acercarte a saludar.

[hr] [typography font="raleway" size="24" size_format="px" color="#666699"]Si te ha parecido interesante [highlight]no olvides compartirlo[/highlight] con tus contactos en las redes sociales, quizá a alguno de ellos también le interese. Gracias.[/typography][hr]
5 de mayo de 2015
Cómo preparar la carpeta de coordinación de seguridad y salud
Lee hasta el final, este post viene con regalo ;)

La intervención de coordinación de seguridad y salud durante la fase de ejecución de una obra es rechazada por mucho técnicos por el riesgo que conlleva, ya que no depende la responsabilidad únicamente de la propia actuación, sino que depende en gran medida de la concienciación de las empresas que intervienen en la obra, de los trabajadores y por si fuera poco, de la concienciación del propio promotor de las obras.

En muchas ocasiones se dice que cuando uno hace las cosas bien, puede estar tranquilo, pero en el caso de la coordinación de seguridad y salud da la sensación que no es del todo así, ya que en primer lugar parece que ni los propios técnicos nos ponemos de acuerdo en lo que un coordinador tiene realmente que hacer, como vimos en el post "Coordinación de Seguridad en Obra ¿Estamos todos de acuerdo?" Si los técnicos no acabamos de ponernos de acuerdo en los criterios, y eso que se supone que somos los que sabemos, imaginad los que tienen que buscar responsables en caso de accidente, que no tienen el conocimiento técnico.

Esta situación lleva a una tremenda inseguridad jurídica que provoca cierta incertidumbre, ya que aunque estemos seguros de que nuestra actuación es la correcta ¿qué pensará el que tiene que decidir si somos responsables de algo en caso de accidente?

Tras asistir a un par de charlas sobre coordinación de seguridad y salud organizadas por el CAAT Valencia en la que fueron invitados jueces, fiscales, abogados e incluso inspección de trabajo, me di cuenta de la disparidad de criterios que te puedes encontrar a la hora de interpretar lo que dice la ley que tiene que hacer un coordinador.

Lo que también me quedó claro en estas jornadas es que, independientemente de que se pueda interpretar que tu actuación es la que corresponde según la normativa, lo que no cabe ninguna duda y quedó meridianamente claro es que siempre será mejor acreditar tu actuación, sea o no la correcta según criterio del que te juzga.

El magistrado que puedas tener delante en caso de que pase alguna desgracia en tu obra puede pensar que no has actuado según él interpreta la norma, pero si puedes acreditar tu actuación, las indicaciones que has dado, tu presencia en obra cuando ha sido necesario, tu actividad de coordinación... siempre será mejor que si no puedes acreditar nada de lo que has hecho, aunque lo hayas hecho.

En mis intervenciones como coordinador de seguridad documentar todo lo que hago es fundamental, pero coincidiréis conmigo que mantener el orden de la documentación cuando van avanzando los meses de obra puede llegar a ser complicado, no solo por la cantidad de documentos que se pueden llegar a acumular, sino por el orden que se requiere para saber dónde está cada cosa y sobretodo para saber qué tener en cuenta en cada momento de la obra.

Para ello yo arranco mis intervenciones de coordinación preparando mi Carpeta de Coordinación de Seguridad y Salud que me servirá para recopilar y mantener ordenada la documentación que se va generando y que me servirá para acreditar mi actuación.

¿Quieres saber cómo es mi carpeta de coordinación de seguridad y salud?

Pues nada, en ese caso estás en el post adecuado, porque en lo que viene te voy a contar cómo organizo yo mi carpeta de coordinación. No es en absoluto perfecta, ni mucho menos, pero espero que te sirva para completar la tuya y además que compartas conmigo lo que consideras que me falta por añadir.

Un buen trato ¿no?

Pero no me voy a quedar únicamente en contártelo, sino que voy a compartir contigo los archivos que utilizo, pero eso será un poco más abajo... sigue leyendo.

En primer lugar comentarte que las hojas de mi carpeta de coordinación de seguridad, además de para hacer anotaciones referidas a los puntos indicados en cada una a modo de lista de chequeo y recordatorio, las utilizo a modo de portadas, de manera que me sirven para clasificar la documentación recopilada.

Si por ejemplo tengo la aprobación de plan de seguridad de una contrata, pues irá junto con las demás aprobaciones detrás de la portada de aprobaciones de seguridad y en la misma portada iré anotando la lista de las empresas que tienen el plan aprobado, su actividad, la fecha en que fue aprobado el plan, si ha habido algún informe negativo, si ha habido modificaciones, etcétera. Así tengo, de un solo vistazo, toda la información de los planes de seguridad de las empresas de la obra.

Así con todo.

Pero creo que será mejor si os cuento las "portadas" más destacadas de mi carpeta de seguridad y salud, así que allá vamos.

Primero los datos

Hay que saber en todo momento qué empresas están en nuestra obra, así que lo primero que tengo son los datos. La primera por supuesto los datos de la obra y a continuación, tras el índice de documentos que me sirve de checklist, los datos de las empresas (contratistas o subcontratistas) que están o van a estar en la obra.

Para tener un vistazo rápido de las empresas que están tengo un listado con los datos generales, las verificaciones de lo que han aportado de entre todo lo que se solicita. Sobretodo me interesa tener a primera vista si es contrata o subcontrata, así como si ha entregado o recibido el plan de seguridad. A continuación de esta portada es donde voy poniendo los documentos que me aporta cada contrata, pero no todos al montón, sino que tengo una ficha de empresa en la que anoto lo que me va entregando, de manera que detrás de cada ficha, está la documentación de cada empresa.
[caption id="attachment_6196" align="aligncenter" width="400"] Lista de empresas contratas y subcontratas[/caption] [caption id="attachment_6197" align="aligncenter" width="400"] Ficha de empresas[/caption]
Entrega de documentación e información sobre obligaciones

Una de las obligaciones del promotor es informar a los contratistas de las obligaciones preventivas que deberá cumplir en la obra. Además, para que durante la obra no me vengan con excusas de para entregar cualquier documento que les exija, antes de empezar a trabajar la empresa en la obra recibe una lista con la documentación requerida y con la información de obligaciones preventivas. Estos documentos me los firman a modo de recibí y los guardo tras estas portadas, en las que anoto a quién se lo he dado y la fecha de firma.

En el archivo que podréis descargar al final (ups, se me ha escapado ;) ) tendréis también modelos de estos documentos que os digo para que los podáis utilizar en vuestras obras.

Control de planes de seguridad

Tras la hoja de apertura de centro de trabajo viene una de las partes más importantes a controlar cuando actúas de coordinador de seguridad y salud en obra, que es todo lo relacionado con el plan de seguridad.

Para poder controlar bien los planes que se entregan, a quien se entregan, si se aprueban, si se modifican o cualquier otra circunstancia que afecte al plan hay que en primer lugar tener claro lo que hay que exigir, para entonces poder listarlo y tenerlo a la vista para no permitir trabajar a ninguna empresa sin el correspondiente plan de seguridad.

Por supuesto hay que controlar también las modificaciones y anexos al plan ya que, aunque a algunos les resulte extraño, el plan es un documento que va evolucionando a lo largo de la obra, hay que ir actualizándolo y es necesario tener clara cada modificación, quien la ha realizado, con que objeto, lo que ha cambiado, en qué fase, a quién afecta... en definitiva tener un control completo de la documentación del plan de seguridad.
[caption id="attachment_6201" align="aligncenter" width="400"] Control de planes de seguridad[/caption] [caption id="attachment_6200" align="aligncenter" width="400"] Control de modificaciones del plan de seguridad[/caption]
Por supuesto detrás de cada una de estas hojas irán las correspondientes aprobaciones de seguridad con los informes de revisión y por otro lado, en la otra "portada" iremos colocando de manera ordenada las modificaciones y anexos que se produzcan durante la obra.

Control de personal, maquinaria y medios de la obra

Si el control de planes de seguridad es importante, no lo es menos el control de quién o qué hay en la obra.

Los que sufren accidentes son los trabajadores y los que son susceptibles de causarlos son las máquinas, herramientas y medios auxiliares, así que por pura lógica, coordinar estos aspectos nos ayudará a controlar gran parte de los riesgos.

En una obra pequeña puede no ser un problema, pero según va creciendo el tamaño de la obra es más complicado hacer el control únicamente con estas hojas, sino que ya habría que utilizar algún tipo de software de apoyo, ya que el número de trabajadores, maquinaria o medios que pueden llegar a haber es muy elevado.

La primera hoja que utilizo para el control de personal es el listado en el que además, según compruebo la documentación que tengo de cada trabajador la puedo marcar como validada, de manera que una vez revisada toda la que tengo es fácil comprobar la que falte de cada trabajador y poder reclamarla.

Para facilitar el listado yo lo tengo organizado por empresas, de manera que tengo un listado por cada una de ellas y detrás de cada listado coloco agrupada la documentación que recibo de cada trabajador.

Para cada trabajador chequeo si he recibido justificación de su formación, información, EPIs y reconocimientos médicos, así como la fecha de entrada y salida de la obra. Para ser sincero, éste último dato de entrada y salida acabo por no rellenarlo nunca, pero ahí está con la intención de llevar un mayor control si cabe. En caso de que el trabajador tenga alguna responsabilidad lo añado en las observaciones, aunque tengo en mente poner otra casilla para indicar esto en concreto.
[caption id="attachment_6205" align="aligncenter" width="543"] Control de personal[/caption]
En cuanto a la maquinaria y medios auxiliares es parecido, un listado con cada uno de los elementos indicando la empresa que lo aporta y los trabajadores autorizados para su utilización. Las autorizaciones de uso, aunque suelen poner cara de extrañeza cuando las solicito, las coloco tras estos listados, junto con el resto de justificaciones que me aporten.

No es que me quede copia de toda la documentación de cada una de las máquinas o medios auxiliares, sino que marco la documentación que he comprobado que existe. Lo que si exijo es al menos verla.
[caption id="attachment_6204" align="aligncenter" width="400"] Control de maquinaria y medios auxiliares[/caption]
Reuniones de coordinación

Es otra de las actividades que he detectado cierta extrañeza en algunas obras, ya que no todos los compañeros las hacen, pero en realidad es una de las principales funciones de un coordinador... COORDINAR. Y para eso es necesario periódicamente reunir a los coordinados para que todos los que tengan presencia en la obra pongan en común sus necesidades, riesgos, planificación y cualquier otro aspecto que pueda afectar a la seguridad de los trabajadores de la obra.

Todavía hay muchos que piensan que la función del coordinador es la de controlar las medidas preventivas pero no, no os equivoquéis, la función del coordinador es coordinar y, en caso de que pase alguna desgracia en la obra, justificar que se ha realizado labor de coordinación (y no de control, al menos como actividad principal) os podrá sacar de más de un apuro.

En las fichas de control de reuniones de coordinación recopilo, por un lado las convocatorias de reunión indicando las empresas convocadas y sus representantes o responsables y por otro lado otra ficha en la que recopilo las actas de cada reunión, por supuesto firmadas por los asistentes.

Off topic

Las últimas dos fichas/portadas que tengo en mi carpeta de coordinación son la de amonestaciones y la de inspecciones. Sí, sí, he dicho amonestaciones, pero no hechas por mi parte a los trabajadores, el coordinador no tiene poder para amonestar a un trabajador, sino las amonestaciones que sugiero al empresario (o su representante) haga en caso de que a pesar de entregar EPIs, medios de protección, protecciones colectivas y todo aquello que esté en su mano ( a veces incluso pasa) el trabajador no hace uso de ellos por incomodidad o cualquier otra razón (os suena). En ese caso, el tener entregada al trabajador una amonestación puede ser la diferencia en cuanto se busquen responsables. Es una pena que casi ningún empresario utilice este recurso, se evitarían muchos sustos.

Por otro último tengo el registro de las inspecciones periódicas de la obra. No os extrañéis, sigo manteniendo que la labor del coordinador no es controlar los medios preventivos de manera directa, pero es necesario inspeccionar periódicamente la obra para ver si la labor de coordinación se cumple como estuviera prevista. De paso, si se detecta alguna irregularidad se puede hacer mención, pero ojo a como lo digas, no vaya a parecer que eres tú el que dices lo que hay que poner y lo que no. Eso lo dice el contratista a través de su plan de seguridad. Que quede claro.

Toca montarlo todo

Os podéis imaginar la cantidad de papeles que se llegan a generar en una coordinación. Bueno, si eres o has sido coordinador no hace falta que te lo imagines, seguro que lo sabes de buena tinta, así que es importante mantener un orden para poder encontrar cualquier papel en el momento en que lo necesitemos.

Para ello, como he ido comentando a lo largo del post, utilizo las fichas a modo de portadas y detrás de cada una de ellas voy añadiendo los documentos.

Si lo hago en papel (prácticamente nunca), loo que hago para facilitar encontrar cada una de las portadas es imprimirlas en un papel de color para poder localizarlas más rápidamente. Además, si se va haciendo gorda la carpeta no estaría de más que las marcaras con post it sobresaliendo con cartelito de qué hay en cada uno. Así podrás encontrar lo que quieras incluso con la carpeta cerrada.

Pero como te digo yo casi nunca lo tengo en papel, sino que lo tengo montado en un PDF que puedo llevar en el iPad y comprobar en el momento que quiera con aplicaciones tipo GoodReader.

Para mantener ordenado el PDF y poder encontrar lo que necesites es importante tomarte un poco de trabajo al principio para que luego todo sea más fácil. Lo primero es poner en un mismo documento todas las fichas que he ido comentando.

Una vez tienes el PDF creado tienes que asignar marcadores a cada una de las fichas, de manera que cuando abras el árbol lateral del PDF podrás ir directamente a la que necesites.

Según recopilas documentación, normalmente ya me llega todo en PDF por mail, lo añado al que tengo creado tras la ficha que le corresponda. Si te tomas la molestia de añadir también un marcador al documento que añades ya tendrás un sistema infalible para saber en todo momento dónde tienes cada cosa.

Pero ¿no decías que había un regalo?

Pues claro que hay regalo, después de haber llegado hasta aquí con el post tan largo que me ha salido te lo mereces.

¿Cuál es el regalo?

Pues como no podía ser de otra manera, en el enlace al que te llevará el botón encontrarás un archivo en excel con las fichas que utilizo yo en mi carpeta de coordinación, de manera que espero que te sirvan como modelo para adaptarlas a tus necesidades y usarlas en tus obras.

Además te encontrarás dos archivos en Word, uno de ellos es el Listado de Documentación Preventiva que hago llegar a las contratas antes de iniciar sus trabajos y el otro es la Información sobre las Obligaciones Preventivas que te recomiendo lo hagas llegar también a cada una de las empresas que participen en tu obra.

En el tercer docuemento Word encontrarás un enlace que te agradecería que siguieras en caso de que te haya resultado de utilidad la documentación que he puesto a tu disposición.

¿Qué te parece el regalo?

Para poder descargar todo esto solo tienes que pinchar en el siguiente botón. El único precio por descargar toda esta documentación será compartir con tus contactos de redes sociales a través del botón. Así colaborarás para que llegue a muchos más compañeros y a mi me ayudas con la difusión del post.

¿Trato hecho?

PINCHA PARA DESCARGAR LA CARPETA DE COORDINACIÓN

Enlaces interesantes

A modo de remate final te pongo unos enlaces relacionados con el tema de la Coordinación de Seguridad y Salud, por si te sirven:
- Carpeta de actuaciones de coordinador de seguridad | Ponencia de Manuel Paredes Campillo en Contart
- Libros de Prevención de Riesgos en www.LibrosDeConstruccion.com
- Gestión de Coordinación de Seguridad y Salud en Obra | Libro GRATIS en www.LibrosDeConstruccion.com
- Coordinador de Seguridad y Salud en Construcción
[hr] [typography font="raleway" size="24" size_format="px" color="#666699"]Si te ha parecido interesante [highlight]no olvides compartirlo[/highlight] con tus contactos en las redes sociales, quizá a alguno de ellos también le interese. Gracias.[/typography][hr]
21 de abril de 2015
El aislamiento térmico, un revestimiento imprescindible

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Que el aislamiento térmico es algo cada vez más importante, es indiscutible. Es impensable hoy en día que un proyecto de edificación no contemple los materiales y sistemas necesarios para contener al máximo las pérdidas de energía. La cosa se complica cuando se trata de un edificio construido, ya que hay que adaptar lo existente para mejorar su funcionamiento frente a las pérdidas, mejorar su aislamiento, minimizar filtraciones.

Para este último caso, el de la mejora energética de edificios existentes, hay varios sistemas en el mercado aunque en mi opinión, uno de los que mejores resultados alcanza es el sistema SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior)

Este sistema contempla varios materiales que, colocados en la cara exterior del edificio, consigue una importante mejora en las condiciones térmicas del edificio. Para hablarnos del sistema SATE tenemos como invitada a la empresa Pinturas Blatem, que tiene en su catálogo multitud de materiales no solo para la ejecución de sistema SATE, sino para muchas otras aplicaciones que nos irá contando durante los post que escribirá como empresa patrocinadora del blog.

Estoy seguro que la información que aportará será de gran utilidad, ya que más que limitarse a una exposición comercial, nos contará los pormenores de cada uno de los sistemas y materiales de que nos hable.

Sin más, os dejo con el post que ha preparado Pinturas Blatem.

Post patrocinado por Pinturas Blatem

Un consumo de energía cero para todos los edificios de nueva construcción antes del 31 de diciembre de 2020 en general y de 2018 en particular para los de carácter público.

Este es el objetivo que la Unión Europea ha marcado con la Directiva 2010/31/EU, cuya finalidad es lograr la transición a una economía más eficiente en el uso de los recursos y con menos emisiones de carbono. Es más, el Código Técnico de la Edificación (CTE) ya estableció en 2013 con el documento CTE DB-HE1 un nuevo marco normativo para la limitación de la demanda energética de las viviendas, tanto recientes como anteriores.

Con todo, el aislamiento térmico ha pasado a tener un papel protagonista en la edificación. No sólo se trata de una cuestión de ahorro, sino de mejora de la calidad de vida de las personas.

En este sentido, los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, conocidos por sus iniciales como SATE, están despuntando en el sector. Las razones no son otras que su versatilidad y sus resultados.

¿Pero de qué hablamos exactamente?

En líneas generales, un SATE está formado por un panel aislante, el cual puede ser de diversas naturalezas y propiedades – desde el poliestireno expandido blanco hasta la lana de roca, pasando por el poliestireno expandido de grafito o el extruido – que se adhiere con mortero y se fija mecánicamente mediante anclajes al soporte o a la fachada existente.

Posteriormente, es protegido con dos capas del mismo mortero. La primera de ellas lleva embebida una malla de fibra de vidrio antiálcalis que proporciona resistencia al panel y al sistema en su conjunto.

Para terminar, se aplica un revestimiento específico de acabados – liso, rugoso, de grano, efecto óxido, plaqueta imitación ladrillo caravista, etcétera – y colores distintos.

Fases aplicación aislamiento térmico SATE

Usos y beneficios

Este método se convierte en una interesante solución para la rehabilitación energética de los edificios, pues no requiere del desalojo de los vecinos ni de costosos derribos. Además, el SATE conlleva una renovación estética que ofrece la posibilidad de elegir entre diferentes acabados y colores, como también elimina patologías de las fachadas – desprendimientos o fisuras – a la par que las impermeabiliza al agua de lluvia y las permeabiliza al vapor de agua.

La instalación y las ventajas del SATE lo convierten, asimismo, en una opción aconsejable para obra nueva.

En ambos casos, se puede hablar de un 20% menos de emisiones de CO2. Del mismo modo, se produce una reducción de la pérdida de calor en invierno y del calentamiento interior en verano. En otras palabras: desaparecen los puentes térmicos de las viviendas y, con ellos, las condensaciones internas o mohos.

En consecuencia, se alcanza una mejor habitabilidad y un mayor confort al mantener una temperatura uniforme en el interior en cualquier época del año.

Edificio con aislamiento térmico SATE

En clave económica

En definitiva, este sistema puede considerarse más bien una inversión que un gasto, ya que el desembolso por su instalación se amortiza en poco tiempo. Y no hay mejor prueba que las propias facturas de calefacción y refrigeración.

Además, SATE está dotado de ayudas económicas dentro del Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios Existentes del Sector Residencial (PAREER) y del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación urbanas 2013-2016.

La empresa Pinturas Blatem ha desarrollado un sistema de aislamiento térmico exterior propio llamado SATEFFIC, el cual cuenta con las certificaciones emitidas por organismos acreditados por la European Organization for Technical Approvals (EOTA). Con vistas a su correcta aplicación, el departamento técnico ha editado una guía sobre todas las fases expuestas de forma ordenada y apoyadas en imágenes de obras reales ejecutadas con SATEFFIC. Asimismo, Pinturas Blatem ofrece un seguimiento profesional desde el inicio del tratamiento para garantizar su éxito.

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17 de abril de 2015
Cuidados del Hormigón. Encofrados para hormigón

Hace ya algún tiempo que hablé de los encofrados para hormigón en el post sobre Ejecución de Forjados Unidireccionales, pero todavía no le había dedicado el post que merece este tema tan importante a la hora de ejecutar estructuras de hormigón.

Lo primero que habría que hacer es definir lo que es el encofrado para hormigón. Se trata del molde que se rellena con hormigón que le da forma al elemento estructural.

Sí, ya sé que es una definición muy simplista y poco academicista, pero se trata de hacerse entender, así que el que quiera una definición más técnica seguro que la puede encontrar en muchísimas publicaciones y libros de hormigón que puede encontrar por la red.

Además de dar forma al elemento estructural, el encofrado debe ser capaz de soportar el peso del hormigón hasta que este alcance la resistencia necesaria para hacerlo por sí mismo, así que el encofrado debe tener rigidez para mantener la forma y también la posición del elemento.

Materiales de encofrado, características y elementos que lo componen

Evidentemente no voy a mencionar toooooodos los tipos de encofrado para hormigón que existen, básicamente porque no los conozco, pero también porque siendo este un post en el que pretendo simplificar las explicaciones, no creo que tenga sentido entrar al detalle con los tipos. Lo primero que habría que hacer para hablar de tipos de encofrado sería puntualizar para qué elementos se utilizan, ya que pueden ser para muros, pilares, vigas o forjados y en algunas ocasiones, incluso cimentaciones. (insisto, simplificando) y los materiales de que están compuestos. Ahí sí que me meto.

En edificación, básicamente los materiales son metálicos o de madera, casi más los metálicos por aquello de la durabilidad y aprovechamiento, aunque a mi me gustan mucho más los de madera y son los que se usan en encofrados de forjados.

Los metálicos tienen la ventaja de que ya tienen elementos incorporados que facilitan el montaje, además de no tener "desperdicio" de material que se produce utilizando los de madera, aunque limitan las formas, ya que con encofrados metálicos, si la forma que necesitas no está fabricada, no la puedes usar, mientras que con la madera y un carpintero mañoso puedes conseguir cualquier forma de elemento de hormigón que te propongas.

Lo malo de los metálicos es que, aunque es difícil romperlos, es muy fácil deformarlos, más aún con el "respeto" con que se tratan los materiales en las obras en España, así que no es extraño ver una chapa de encofrado con bollos que, una vez en contacto con el hormigón, se los traspasa al elemento por haber sido el molde haciendo que aparezca un "chichón" en mitad de un pilar o la cara de un muro.

Además, en el caso de encofrados metálicos de pilares, que son los más habituales, si las planchas son cuadradas pequeñas, hará falta ir uniendo tantas como sea necesario hasta alcanzar la altura del pilar, lo que creará un sinfín de marcas horizontales que se notarán en el pilar endurecido, a no ser que se utilicen planchas con la altura del pilar, más pesadas y difíciles de manejar, aunque con un resultado muchísimo mejor.
[caption id="attachment_6120" align="aligncenter" width="375"] Encofrado metálico de pilar de hormigón[/caption]
Sin embargo, cuando se trata de encofrados de forjado el campeón indiscutible es el de madera, mucho más ligero y con el que se puede adaptar la forma para poder albergar la gran cantidad de huecos que atraviesan un forjado de hormigón y que no pueden "modularse" para adaptarse a la estandarización de las planchas metálicas.

Los tableros de madera se pueden cortar, unir, clavar, escalonar y en definitiva trabajar hasta alcanzar la forma que se precise en cada punto, lo que hace que en cada montaje se pierda gran parte del material utilizado y que no va a encontrar otra ubicación igual en el siguiente forjado que se ejecute. Todo este trasiego de trabajo con los tableros hacen que se degraden muy rápidamente, por lo que hay que tener cuidado de montar únicamente los tableros que cumplan unas mínimas condiciones de forma, ya que de lo contrario pueden aparecer marcas en el hormigón acabado o bien huecos en el encofrado por los que se puede perder parte de la lechada del hormigón vertido.
[caption id="attachment_6121" align="aligncenter" width="500"] Tableros de encofrado en mal estado de conservación[/caption]
En cuanto a otros elementos que forman los encofrados, destacan sin duda los puntales, esos elementos que reciben el peso del hormigón vertido y evitan que los tableros o las planchas pierdan su posición.

Hasta una altura de unos 3,50 metros sería suficiente con la utilización de puntales, pero a partir de esa altura, la estabilidad horizontal ya se ve comprometida y es más conveniente el uso de cimbras arriostrada, formadas por estructura tubular que soporta mucho mejor esos esfuerzos horizontales y garantiza la estabilidad.

Hay que tener cuidado con la colocación de los puntales, ya que de no hacerlo bien puede llegar a producirse la rotura de la pieza que soporta. Luego lo comentamos con más detalle.

Los puntales no soportan directamente a los tableros y planchas, ya que de ser así estos elementos precisarían de mucha mayor rigidez para no deformarse contra un elemento de apoyo puntual como es el puntal, así que existe un elemento de transición y reparto entre el tablero y el puntal. Se trata de las sopandas.

Las sopandas son unos elementos longitudinales, con cierta rigidez, sobre los que se apoyan los tableros del encofrado, de manera que el puntal, en vez de recibir directamente a cada uno de los tableros, recibe el apoyo de la sopanda que a su vez recoge varios tableros.
[caption id="attachment_1090" align="aligncenter" width="500"] Sopandas metálicas que soportan tableros de madera y apoyan sobre puntales[/caption]
Otro elemento muy importante en un sistema de encofrado son los durmientes.

Cuando un encofrado de forjado se rellena con hormigón, el peso que alcanza es muy elevado. Todo ese peso se traslada a los puntales y de ahí al elemento sobre el que apoya, que puede ser otro forjado, un suelo firme o incluso el terreno de tierra.

Al ser el puntal un elemento puntual, con muy poca superficie de base, la presión con la que traslada todo ese peso que soporta es muy elevada, lo que puede llegar a deformar el soporte. No sería el primer forjado que ha quedado con marcas de puntales que pueden alcanzar al armado o, lo que es peor, puntales hundidos en el suelo de tierra.

¿Te puedes imaginar lo que ocurre si el soporte se deforma?

Efectivamente, si el soporte se deforma bajo el pero que le traslada el puntal, significa que el puntal ha descendido, ha perdido su posición, su cota y con él también desciende el forjado que soporta perdiendo horizontalidad.

Para evitar esto se colocan los durmientes bajo los puntales, que no son más que tablones de madera de espesor suficiente y longitud para aumentar la superficie de apoyo de los puntales y así transmitir menor presión, lo que evitará que se deforme el soporte o lo que es peor, que se hunda bajo la presión.
[caption id="attachment_6125" align="aligncenter" width="500"] Durmientes de apoyo de puntales. Lástima que no apoye como es debido[/caption]
El número de puntales a utilizar y la resistencia de los mismos debe ser calculada en función del tipo de forjado a hormigonar, ya que según el forjado, el peso que transmita precisará una cantidad de puntales mayor o menor para poder soportar la carga.

Cuando se trata de encofrados de pilares o de muros, la función de los puntales no es la de transmitir la carga vertical, sino la de mantener la posición vertical de las caras del elemento. Para ello se colocan los puntales inclinados, apoyados en la parte exterior del encofrado. En este caso también es importante que el apoyo sobre el terreno o el soporte permita mantener la posición, ya que si el puntal deslizara perdería la verticalidad de la cara del elemento que soporta, así que hay que colocarles un tope para evitar que se desplacen de su posición cuando se vierta el hormigón y este ejerza presión al encofrado desde el interior.

Otro elemento más que cabe mencionar en los encofrados de forjados son los cantos. Los bordes de los forjados tienen un espesor, un canto que tiene que mantenerse vertical para así respetar el plomo con el resto de plantas, de manera que cuando se vaya a revestir por el exterior, todos estos cantos de forjados respeten una misma vertical.

Bien, al igual que sucede con los pilares, cuando se vierte el hormigón en el encofrado se produce una presión hacia el exterior que tiende a mover las paredes verticales del encofrado, así que para evitarlo hay que asegurar muy bien la verticalidad de esas paredes acodalando y poniendo topes que eviten el deslizamiento.
[caption id="attachment_1100" align="aligncenter" width="500"] Acodalamiendo de lateral de encofrado de forjado. Falta asegurar el deslizamiento.[/caption]
Precauciones a tener en cuenta en el montaje de encofrados

Una de las precauciones que hay que tomar con el uso de encofrados metálicos es el uso de desencofrantes, ya que de lo contrario el hormigón podría quedar adherido en la cara interior del encofrado y se arrancaría al desmontarlo.

No todos los desencofrantes sirven. Hasta no hace mucho era habitual rociar la cara interior del encofrado con gasoleo o con grasas que evitaban que se pegara el hormigón, pero provocaban reacciones químicas que dañaban el hormigón y además dificultaban el agarre de cualquier revestimiento que se pretendiera colocar por el exterior.

El desencofrante a utilizar debe ser específico para ese uso y se debe utilizar según las indicaciones del fabricante.

En el caso de los encofrados de madera hay que tener la precaución de mantener la madera mojada, ya que de lo contrario absorberá parte del agua del hormigón, impidiendo que se produzcan las reacciones de endurecimietno de manera adecuada, como ya comenté en el artículo "La importancia del curado del hormigón"

Además, al mojar la madera, ésta aumentará de volumen, lo que favorecerá la estanqueidad del encofrado por quedar más pequeños los huecos que pudieran existir entre las tablas. Hay que tener cuidado con esto, ya que puede llegar a suceder que esta hinchazón debida al mojado llegue a producir tensiones entre tablas y puede deformar el encofrado, sobretodo si se usan maderas que no tienen recubrimiento fenólico.

Hablando de huecos entre los elementos del encofrado, hay que evitarlos a toda costa, ya que a través de ellos se puee perder lechada del hormigón vertido, es decir, perder los finos y por tanto una parte muy importante de la dosificación del hormigón. Se puede dar el caso incluso de perder la mayor parte del hormigón vertido si éste es de consistencia muy fluida, como puede ser el caso de los hormigones autocompactantes.

Como comentaba unas líneas más arriba, es importante cuidar la colocación de los puntales en cuanto al apriete de los mismos, ya que en caso de un apriete excesivo, puede darse el caso de que algún punto en concreto quede demasiado alto, levantando el encofrado. En caso de encofrado continuo el daño no pasa de una deformación de la cara inferior, pero en caso de que se esté apuntalando bajo vigueta, ésta puede llegar a romper si uno de sus lados queda más alto que los otros debido a la deformación que sufrirá hasta que consiga el apoyo sobre el puntal que ha quedado bajo.

Hablando de viguetas. Hay que tener la precaución también de respetar la contraflecha. Como sabes, las viguetas se fabrican con una ligera contraflecha en la parte central para mejorar el comportamiento, así que el puntal que sujete esa zona central deberá quedar un poco más alto que los de los extremos. Para ello es conveniente levantar los de los extremos hasta alcanzar el contacto con la cara inferior de la vigueta, sin presionar, para a continuación subir el puntal central hasta su posición de contacto con esa zona de la vigueta.

Un fallo muy habitual en el montaje de encofrados es la falta de limpieza del fondo de encofrado. Durante el montaje de armados y demás elementos del forjado o de cualquier otra pieza, se producen restos de otros materiales que acaban dentro del encofrado. Estos materiales deben ser eliminados ya que pueden perjudicar al hormigón vertido, como por ejemplo sucede con los plásticos atados a los armados para nombrarlos y que pueden impedir un correcto contacto entre el hormigón y el acero, o también sucede con los alambres usados para el atado de los armados, que en caso de quedar en el fondo del encofrado pueden provocar manchas de óxido en el futuro cuando se revista esa cara inferior con yeso.
[caption id="attachment_1107" align="aligncenter" width="500"] Óxido por restos de alambre[/caption]
No me quiero extender mucho más, pues se podría estar cientos de artículos hablando sobre el tema, de hecho hay multitud de libros que profundizan en el tema, así que pretender contarlo todo en un solo post es utópico. En el post sobre forjados unidireccionales también hablo de los encofrados, así que os remito allí para tener más información sobre el tema.

En cualquier caso, si te ha quedado alguna duda tienes a tu disposición un poco más abajo los comentarios del post, donde te responderé encantado a las consultas que me traslades y donde también podrán participar los compañeros para ayudarte.

Si te interesa el tema del hormigón, puedes encontrar muchos otros artículos sobre hormigón en el blog, seguro que encontrarás más de uno que te guste. Ya me contarás.

Si quieres encontrar más contenido relacionado con la serie de Cuidados del Hormigón, aquí tienes lo que he escrito hasta ahora sobre el tema:

Calzos separadores de hormigón

La importancia de un buen vibrado del hormigón

Esa maldita costumbre de añadir agua al hormigón

Curado del hormigón

Hormigonar en tiempo frío

También puedes encontrar información en los libros sobre hormigón que tengo colgados en www.librosdeconstruccion.com. De momento no hay muchos, pero poco a poco iré colgando más.

[hr] [typography font="raleway" size="24" size_format="px" color="#666699"]Si te ha parecido interesante [highlight]no olvides compartirlo[/highlight] con tus contactos en las redes sociales, quizá a alguno de ellos también le interese. Gracias.[/typography][hr]

13 de abril de 2015